Припаять провод конденсатора

Рекомендуемые сообщения

В момент падения устройства отломались жесткие выводы у электролитических конденсаторов. Конденсаторам больше 10 лет, но все характеристики как у новых, выбрасывать жалко.

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Ссылка на комментарий

Припаять к алюминиевым «гвоздям» с помощью флюса для алюминия

Мой вариант- одеть на остатки выводов » протезы» . Использовать подходящие иглы от шприцов , с  внутренним лужением . Потом обрезать  до необходимой длины.

Выгодные LED-драйверы для решения любых задач

6 минут назад, iskander_sla сказал:

Их лужение и пайка отдельная история с бдсм и кислотой

51 минуту назад, Armenn сказал:

Восстановить до состояния «как было» вряд ли. В таких конденсаторах выводы не только для протекания тока, а больше способ механического крепления.

Если восстановить с целью использовать в своих поделках, потому что выкинуть жалко, то быстро подпаять многожильным проводом к остаткам ножек и использовать там где это будет не проблема. Думаю что долгая и усердная пайка связана будет с перегревом, а это чревато.

Изменено 3 июля, 2022 пользователем irokess

LCM-40TW – новый LED-драйвер от MEAN WELL с регулировкой цветовой температуры

Компания MEAN WELL расширила семейство популярных LED-драйверов LCM, выпустив новую модель LCM-40TW с возможностью двухканальной регулировки цветовой температуры светильника по интерфейсу DALI.  Новые LED-драйверы предназначены для диммируемых и недиммируемых светодиодных светильников. Драйвер имеет два выходных канала, начальный ток которых можно выбрать, низкие пульсации выходного тока,(Flicker Free), ККМ, низкую потребляемую мощность на холостом ходу и минимальный уровень диммирования.

1 час назад, alend сказал:

Насколько опасен этот флюс в будущем?

Не столько опасен, сколько бесполезен.

Просят — не откажи. Не просят — не навязывайся!

Простота хуже воровства.

2 часа назад, Armenn сказал:

Может проще соорудить из мощного трансформатора сварку угольным электродом и приварить удлиняющие алюминиевые пластинки?

2 часа назад, irokess сказал:

Обязательно), даже с флюсом для пайки алюминия. И ресурс конденсатора будет сокращён.

Насчёт опасностей разъедания, если отмыть то следов никаких нет. Содержимое такой бутылочки позволяет спаивать провода Cu и Al без предварительной зачистки от окислов

Я использую при выпайке микросхем иглу от шприца. Так вот , со временем капилярное отв. шприца забивается припоем. Вот и вариант- опустить иглу в каплю расплавленного припоя. Капиляр наполнится припоем даже без залуживания. Выровнять выводы(на фото) , направить отв. иглы на вывод и прогреть паяльником. После остывания укоротить до нужной длины. Иглу перед опайкой нужно заторцевать мелким наждаком .

Можно даже просто( но надёжно) опресовать иглу на выводе. И этого будет достаточно. Может даже в момент подачи питания зарядный ток создаст искру контактной сварки.

А угольным электродом удастся только сжечь остатки выводов .

6 минут назад, СКУПОЙ сказал:

Есть один нюанс)

Не обязательно именно этот аппарат. Думаю, любой TIG, снабженный блоком тайминга, справится

Попробовал вот таким способом. На фото показал как восстанавливал на примере конденсатора с не отломанной ножкой.

1) Залудил остатки ножки вокруг алюминиевого вывода.

2) Обернул алюминиевую ножку медным проводом, а потом залудил провод.

3) Скрутил концы провода.

4) Обрезал концы провода и припаял провод к остаткам ножки конденсатора.

5) Получилось так, только все в олове.

Работать будет. Можно ещё всё это поверх зафиксировать эпоксидным клеем для прочности. Ну и сам конденсатор крепить к плате.
Но плотность прижима заклёпки к лепестку, скорей всего, ухудшилась из — за прогрева и усадки пластика донышка. Вероятно, повлияет на увеличение ЭПС, имеет смысл сравнить этот параметр «до», «после» и «через некоторое время».

«Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. «

Рубрика: Уроки по ремонту техники

Ремонт вентилятора

Домашние напольные вентиляторы незаменимы при жаркой погоде. У вентиляторов могут быть и электрические неисправности, связанные с проводкой и конденсаторами, и механические, связанные с подшипниками и редукторами. Некоторые из неисправностей устраняются буквально за 5 минут, а некоторые по цене ремонта могут выйти дороже, чем новый. Например, вентилятор вращается только если сначала крутануть лопасть винта рукой. Или не включается одна из скоростей. Это может быть банальная проблема с проводкой, а иногда это бывают проблемы с электродвигателем, которые нерентабельно исправлять вообще.

Рассмотрим разборку вентиляторов, типичные неисправности, методы диагностики и ремонта напольных вентиляторов в домашних условия.

Как разобрать вентилятор

Так как случаев много, то будем разбирать вентилятор полностью, с описаниями некоторых, методов диагностики, популярных неисправностей, и способов ремонта.
Отключаем вентилятор от сети. Теперь откручиваем винт крепления от выдвижной штанги большой крестовой отверткой или плоской отверткой.

У некоторых вентиляторов может быть винт с установленным рычагом, который можно просто открутить без отвертки.

Прозвонка сетевого провода мультиметром

Можно проверить проводку мультиметром. Для этого понадобится самый простой мультиметр, например DT830B.

Краткая инструкция по работе с мультиметром

Вставляем черный щуп в «COM», а красный в «VΩma», и устанавливаем переключатель в режим прозвонки.

Он выглядит как диод. Это не измерение сопротивления, это проверка наличия контакта. Мультиметр в этом режим измеряет падение напряжения, а не сопротивление.

Нулевые значения или КЗ показываются просто нулями. А обрыв или зашкаливание предела измерения на экране отображается как «1» без нулей, или в некоторых приборах как «OL» (overload — перегрузка).

При исправной проводке вентилятора если не нажаты кнопки управления, то мультиметр покажет значение «1» как на фото ниже. Ни одна из кнопок вентилятора не нажата, поэтому мультиметр показывает «обрыв».

А если будут около нулевые значения при выключенных кнопках, то это может косвенно говорить об коротком замыкании в проводке.

Далее нажимаем первую кнопку включения оборотов. И мультиметр уже показывает какие-то значения. Значит все исправно.

И так далее нажимаем на следующую кнопку переключения скорости вращения вентилятора.

И теперь проверяем третью кнопку

И проверяем последнюю кнопку с включенным ночником.

Кстати, кнопка включения ночника не будет прозваниваться. Это нормально.

Визуальная проверка сетевого провода

Осматриваем провод на наличие повреждений. Это нужно и для безопасности, и для устранения вероятной неисправности, когда вентилятор не включается, или периодически отличается или работает только в оном положении.

Пример повреждения на провода.

Это повреждение может быть опасно, т.к. сетевой провод под напряжением, и можно случайно получить удар током или короткое замыкание в проводе.

Ремонт сетевого провода

Отрезаем поврежденный участок сетевого провода.

Тут можно как угодно соединить провода, даже не по цвету. А если у вас вилка с заземление, то нужно соединять провода строго по цвету.

Благодаря этому можно отдалить место соединения проводов друг от друга, и их открытые участки не соприкоснуться друг с другом (ниже будет показан пример соединения).

Не забываем надеть термоусадки на провода перед их соединением. Термоусадки должны быть немного больше, чем сами провода, не больше чем на 30-40%.

Скручиваем провода и удаляем лишние части проводов.

Можно оставить скрутку, но лучше припаять провода, для хорошей надежности (хотя иногда скрутка даже лучше пайки, но в данном случае провода сетевые и их лучше все-таки припаять друг к другу).

Для пайки потребуется жидкая канифоль, паяльник и припой.

Наносим жидкую канифоль на провода.

Есть еще другой метод пайки проводов. Если у вас припой с канифолью – просто обмотайте его на месте скрутки, и касайтесь паяльником к месту пайки.

Готово. Теперь можно закрывать место пайки термоусадки, которые были надеты на провода ранее.

Закрыть термоусадки можно паяльным феном, феном для сушки волос, зажигалкой или спичками.

Просто нагреваем с одного края термоусадку, и она под действием тепла будет постепенно сужаться. И так переходим на другой конец термоусадки.

Далее изолентой дополнительно обматываем провода между собой и друг с другом для лучшей надежности.

Пробуем включить в другую розетку

Далее пробуем включить вентилятор в другую розетку.

Так кстати иногда бывает, что конкретна эта розетка перестала работать, и не все пробуют включить устройство в другую розетку или удлинитель. Не включился? Идем дальше.

Следующий этап разборки

Теперь снимаем переднюю защитную сетку. Обычно они крепятся либо на винты, либо на подобные как на фото зажимы.

Откручиваем гайку крепления лопастей.

Она откручивается по часовой стрелке.

На лопастях накопилось много пыли.

Протираем салфетками или тряпками лопасти и защитные сетки.

Поврежденная лопасть винта вентилятора

Рассмотрим пример механического повреждений лопасти винта вентилятора. В этом случае лопасть винта треснута практически до основания.

Заклеить саму трещину нет никакой сложности, проблема лишь в том, что при заклейке трещины лопасть потеряет свою аэродинамику. Вентилятор будет вращаться, но не будет направлять воздух. Или будет, правда процентов на 40-60% хуже.

Можно попробовать заклеить трещину эпоксидной смолой, заклеить алюминиевым скотчем или даже суперклеем.

Пример ремонта алюминиевым скотчем.

Обезжириваем поверхность и клеим скотч на обе стороны.

Это не алюминиевая лента, а алюминиевый скотч! Это кардинально разные вещи! У алюминиевого скотча есть подложка.

Правда, такое решение тоже временное. Скотч рано или поздно начнет рваться от нагрузок.

Но зато такой метод позволяет сохранить аэродинамические функции винта. Пусть и на время. Можно попытаться паять или плавить пластик таким образом объединяя поврежденные области лопасти.

Однако и после такого ремонта снова проблема возникает с ухудшением характеристик, и добавляется ненадежность соединения.

В данном случае лучший вариант – это полностью заменить винт на аналогичный. Как правило на бытовые напольные вентиляторы винты устанавливаются по стандарту, поэтому если у вас есть старый сломанный вентилятор, то можно взять винт с него, или поискать сломанные вентиляторы на Avito или барахолках.

Продолжаем разбирать напольный вентилятор

Теперь откручиваем гайку крепления задней защитной сетки. Она откручивается против часовой.

Снимаем гайку крепления.

И далее снимаем заднюю защитную сетку.

Со временем на валу электродвигателя и подшипнике накапливается пыль. Из-за нее вентилятор начинает хуже работать и вращаться. Нужно почистить механизмы от пыли, и смазать их смазкой.

В принципе для большинства моделей неполных вентиляторов схема разборки примерно та же самая.

Кстати, у некоторых вентиляторов по центру на задней крышке тоже есть винты, которые нужно откручивать. Имейте это в виду при разборке, внимательно осматривайте ваш вентилятор.

Дальше маленькой плоской отверткой отщелкиваем клипсы.

Их нужно как бы поддеть на корпус.

И так по всему периметру.

Задняя часть кожуха снята.

Теперь снимаем переднюю крышку. Она как правило крепится на 4 винта.

Большой отверткой откручиваем их.

Теперь можно приступать к техническому обслуживанию и дальнейшей диагностике и ремонту.

Вентилятор плохо вращается

Одна из причин плохого вращения вентилятора является грязь и пыль. Со временем в механизмах двигателя скапливается пыль, которая еще и сушит смазку.

Слегка влажной ватной палочкой или салфеткой аккуратно удаляем пыль и грязь с вала двигателя.

Теперь нужно добавить смазки. Без смазки электродвигатель будет плохо вращаться. В таких механизмах обычно используют силиконовую смазку. Можно взять обычную силиконовую смазку за 40 рублей ПМС 400.

Хотя для сильно загрязненных поверхностей подойдет силиконовая смазка WD-40. Она еще и очищает место смазки.

Наносим совсем немного смазки, и вращаем вал двигателя. Это нужно для того, чтобы смазка равномернее распределилась. Не нужно добавлять ее слишком много, иначе она будет собирает пыль и грязь намного быстрее. Смазки не должно быть много или мало.

Теперь делаем тоже самое, но с обратной стороны. Для этого нужно открутить редуктор.

Откручиваем редуктор большой крестовой отверткой.

И точно также чистим вал с обратной стороны.

И наносим смазку на зазор вала и подшипника. Лишнюю смазку так же удаляем.

Разборка редуктора вентилятора

Редуктор лучше разобрать и проверить что происходит у него внутри.

Откручиванием винт крепления кривошипа.

Кривошип – это связующее звено между редуктором и корпусом вентилятора.

Проверка работы редуктора

Такой простой редуктор просто проверить. Нужно просто вращать его верхнюю шестеренку, к которой крепится кнопка включения вращения.

И кривошип снизу начнет вращаться.

Итого получается, что двигатель при движении вращает червячную передачу редуктора, который далее передает движение на кривошип. И уже он вращает саму голову вентилятора.

Примеры неисправностей редуктора вентилятора

Есть несколько типов неисправностей:

• Вентилятор не вращается и может быть слышен резкий хруст – скорее всего либо шестеренка сломалась, либо попал мусор в редукторе;
• Вентилятор хрустит и пропускает шаги при включении режима вращения. Могут быть проблемы с зубьями;
• Вентилятор медленно вращается. Может быть мусор, пыль между шестеренками и высохшая смазка.

Откручиваем винт крепления крышки редуктора.

Ниже типичный пример сломанной шестеренки. Она мешает передачу движения от двигателя к кривошипу.

Такую шестеренку можно починить.

Ремонт шестеренки

Пластиковые шестерни хрупкие, и у них бывают разные повреждения. Если зубья целые, то поломанные или треснутые шестеренки у основания можно склеить обычным суперклеем.

Протираем склеиваемы поверхности, и наносим тонким слоем суперклей.

Теперь плотно прижимаем склеиваемые поверхности на 5 минут.

Еще можно попробовать эпоксидную смолу для склеивания.

А вот это пример сломанных зубьев шестеренок. Если зубья у шестеренок сломаны, то от редуктора будет слышан шум или треск при вращении.

Нужно найти отломленные зубья, потом приклеить их суперклеем. Придется искать замену этой шестеренки у доноров от других редукторов вентиляторов.

Или можно попробовать восстановить зубья при помощи эпоксидной смолы как на этом видео

Не работает кнопка переключения поворотов

Кнопка переключения поворота вентилятора крепится на шестеренку, которая состоит из нескольких частей и позволят включать и отключать направление движение вентилятора.

Внутри червяной шестеренки находятся два шарика, между которыми находится пружина. Осторожно! Пружина при разборке шестерни может выскочить с шариками с большой скоростью!

После проверки внутренностей редуктора добавляем смазку WD-40 (а лучше масло солидол) на шестеренки.

Вентилятор не вращается после включения

Рассмотрим другой случай, когда вентилятор работает, но только когда нужно вручную сделать оборот винта. А еще в таком случае он может остановиться, если рукой придержать лопасти винта. И при этом двигатель сильно гудит.

Неисправность может быть в конденсаторе. В бытовых розетках однофазная сеть. А в обычных вентиляторах стоят асинхронные двигатели переменного тока. Для того, чтобы двигатель начал свое вращение, нужна несимметрия тяги, и для этого понадобится вторая фаза. И получить «эффект» второй фазы можно при помощи фазосдвигающего конденсатора. Грубо говоря он подталкивает двигатель к работе.

Еще одна роль такого конденсатора – он подталкивает двигатель своим зарядом в первое секунды включения. Если конденсатор не исправен – значит двигатель нужно будет подталкивать вручную, но это чревато последующим сгораниям двигателя, да и крутиться он будет хуже. Поэтому нужно поменять конденсатор.

При этом нужно иметь в виду, что может быть и такая ситуация, когда неисправен не только конденсатор, но и обмотка электродвигателя. Симптомы неисправностей будут схожими. А пока что попробуем проверить конденсатор на исправность.

Где находится конденсатор

Обычно конденсатор в вентиляторе находится под пластиковым кожухом электродвигателя

В некоторых моделях конденсатор размещают в корпусе с кнопками.

Из-за чего выходят из строя конденсаторы в вентиляторах

Из основных причин можно отметить:

• Механические повреждения, т.е последствия удара;
• Со временем даже неполярные конденсаторы могут потерять емкость;
• Сетевые помехи.

Методы диагностики конденсатора

Иногда описывают такой метод, что можно просто зачистить небольшой участок проводов, чтобы проверить конденсатор.

Кстати, конденсатор может быть заряжен. Не касайтесь двух контактов одновременно руками, чтобы не получить удар током! Чтобы разрядить его, нужно прислонить выводы конденсатора к чему-то металлическому, например, к металлической отвертке. Естественно не касаемся металлической поверхности отвертки при разрядке конденсатора. Так как емкость маленькая, то это произойдет быстро.

Заряженные конденсаторы лучше разряжать через мощные резисторы или лампочки.

На фото выше конденсатор CBB61 с номинальной емкость. на 1,2 микрофарада с допуском 5%, напряжением 400 В, и для работы в сети с частотой 50-60 Гц.

Визуальная диагностика

Визуально обнаружить неисправность полярных конденсаторов просто. На корпусе будут видны характерные припухлости или остатки электролита с запахом.

А вот с неполярными сложнее, поскольку их емкость очень мала, и из них как правило ничего вытекать не может. Внимательно осматриваем конденсатор на наличие соколов, повреждений корпуса и отошедших контактов. Сколы на корпусе могут появиться из-за падения вентилятора на пол.

Если визуально ничего не удалось обнаружить, то переходим к диагностике мультиметром.

Простая проверка неполярного конденсатора мультиметром

Для простой проверки неполярного конденсатора можно использовать режим проверки сопротивления у мультиметра (омметр).

Дело в том, что исправный конденсатор не будет пропускать постоянный электрический ток. Он будет постепенно заряжаться, пока полностью не зарядится, и ток не прекратится.

Будем использовать все тот же мультиметр DT830B.

Вставляем черный щуп в «COM», а красный в «VΩmA».

Сопротивление выглядит как греческая бука омега «Ω».

И настраиваем мультиметр в режим омметра на максимальную шкалу сопротивления.

Проверяем работу мультиметра соединив вместе щупы. Он должен показать значение на экране «0», т.е. сопротивления между щупами нет.

Как присоединять щупы – это тут не принципиально. Конденсатор не полярный, поэтому щупы можно ставить на контакты вне зависимости от их цвета и подключения. Не забываем перед любыми измерениями разрядит конденсатор, чтобы он не влиял на значения, и не повредил измерительный прибор.

Теперь присоединяем щупы мультиметра к конденсатору. Он должен заряжаться, пока сопротивление не дойдет до зашкаливающих значений, т.е. пока прибор не покажет «1» или «OL».

Но мультиметр показывает какие-то значения сопротивления

Значит ли это, что конденсатор неисправен? А вот и нет. На фото выше показано как не надо делать измерения. Нельзя двумя пальцами или руками дотрагиваться до металлических контактов щупов или деталей. Ваше тело будет шунтировать измерения. У исправного конденсатора сопротивление будет в сотни раз выше по сравнению с сопротивлением вашего тела. Соответственно, так держать щупы мультиметра нельзя. Конденсатор не будет дальше заряжаться от мультиметра.

А если не касаться контактов, то исправный конденсатор будет постепенно заряжаться, и дойдет до «1» или «OL» (хотя у некоторые мультиметры могут дойти до тока утечки). Емкость у такого конденсатора не велика, это произойдет быстро.

Но если неполярный конденсатор будет показывать сопротивление, или даже будет показывать около нулевые значения, то он с большой долей вероятности окажется неисправным.

Проверка емкости неполярного конденсатора

Для измерения емкости будет использован мультиметр DT9205A, у него есть функция измерения.

Вставляем черный щуп в «COM», а красный в «mA» у которого рядом графическое отображение конденсатора.

Шкала с емкостью на барабанном переключателе обозначается букой F (Фарад).

И переключаем мультиметр на шкале на предел в 2 мкФ, поскольку проверяемый конденсатор имеет заявленную емкость 1,2 мкФ +5%.

Так же проверяем работу мультиметра. Если все подключено правильно, то при замыкании щупов друг с другом мультиметр покажет зашкаливающее значение.

Конденсатор исправен. К допуску 5% добавляется погрешность мультиметра, поэтому показания прибора не будут на 100% точными.

Если емкость ниже чем примерно на 10-20%, то конденсатор нужно будет поменять.

Как найти аналог поврежденного конденсатора и поменять его

Все параметры нового конденсатора должны быть равны или чуть больше, чем указано на корпусе у неисправного.

Можно взять конденсатор немного большей емкости, но не слишком больше чем у несправного конденсатора, иначе электродвигатель будет медленнее крутиться.

Тоже самое касается и напряжения. Вентилятор будет вращаться с прежней скоростью, но чем больше допуск по напряжению у конденсатора, тем он сам больше. Он может просто не влезть в корпус.

Еще можно взять два одинаковых конденсатора, например, на 2,5 мкФ, и соединить их последовательно.

Можно поступить иначе, соединить два конденсатора по 2,5 мкФ параллельно друг с другом, и получится емкость тоже примерно 1,25 мкФ.

При параллельном соединении допустимое напряжение конденсаторов будет равно тому допустимому напряжению конденсатора, у которого оно самое низкое в цепи.

Можно либо скруткой, либо пайкой соединить провода с конденсатором. И точно также, как и сетевые провода изолировать открытые участки контактов термоусадками и изолентой.

Если все-таки после замены конденсатора проблема остается или двигатель нагревается, то причина может быть в обмотке двигателя.

Вентилятор не переключает скорости

Еще одна из популярных неисправностей, когда вентилятор не переключается на другие режимы. Кнопка нажимается, а он либо не крутится, либо не меняет режим работы.
Основными могут быть три причины:

• Обрыв провода с кнопок;
• Неисправность кнопок;
• Неисправность обмотки электродвигателя.

Для дальнейшей диагностики нужно разобрать корпус блока управления вентилятором.

Достаточно открутить винты.

И внутри находятся контакты кнопок, от которых идут провода.

Все подобные вентиляторы примерно одинаково устроены внутри блока управления.

С барабанным переключателем (слева) отличий не так много.

Ниже пример провода, который отошел от контактов. Причиной повреждения пайки могут быть плохая заводская пайка или удар по корпусу.

Наносим жидкую канифоль, добавляем припой, потом еще раз канифоль, и припаиваем провод. Температура паяльника так же около 260 °C.

Проверка кнопок вентилятора

Переключаем мультиметр в режим прозвонки. Один щуп ставим на контакт вилки, а другой на контакт кнопки, где указана цифра «0». Если мультиметр не показывает около нулевые значения, значит поставьте щуп на противоположный контакт вилки.

Нажимаем первую кнопку вентилятора.

Она должна прозваниваться в нажатом состоянии, если касаемся щупом вилки, и ее контакта.

Примерная принципиальная схеманапольного вентилятора.

Если просто провод поврежден, то его можно припаять, но перематывать обмотку или весь двигатель целиком выйдет намного дороже, чем купить новый целый вентилятор.

Сложности с перемоткой двигателя и обмоток

Ради интереса можно попробовать перемотать, но с точки зрения ремонта и экономии средств – нет. Даже опытные мастера не берутся перематывать их из-за дороговизны. В двигателях вентиляторов используется или медная проволока, или алюминиевая.

Чтобы перемотать обмотки двигателя нужна новая проволока. Старая проволока не подойдёт из-за того, что ее изоляция будет слишком хрупкой при многочисленных перемотках. Поэтому придется покупать новую проволоку.

Нужно будет считать витки, изолировать обмотки, тщательно все наматывать виток к витку. Пример перемотки большого двигателя ниже на видео.

https://youtube.com/watch?v=mKWJnC9Ype8%3F

И на видео пример большого двигателя. А в вентиляторах устанавливаются маленькие.

Перематывать стоит большие двигатели и трансформаторы, которым трудно найти аналог.

Мой опыт замены конденсаторов в материнской плате

Главная » Полезные советы » Хитрости электрика » Как выпаять радиодетали из платы своими руками

Когда бытовая техника или различная аппаратура выходит из строя многие люди просто отправляют ее на мусор. Однако есть и те люди, которые любят все ремонтировать. И после поломки всегда остается несколько рабочих конденсаторов, резисторов и транзисторов. Их можно безопасно извлечь и использовать по назначению. Поэтому в этой статье мы решили рассказать, как выпаять радиодетали из платы безопасно.

Демонтаж микросхемы паяльником

Это самый бомжовский и геморный прием, когда ничего кроме паяльника нет но нужно выпаять микросхему.

Для того чтобы прошло это дело более менее гладко очищаем паяльник от налипшего припоя. Можно его очистить об специальную целюлозную губку а можно просто о влажную тряпку. Затем, с помощью кисточки обмазываем все пайки жидким флюсом, я для этого использую спиртоканифоль. Теперь очищенное жало паяльника суем сначала в канифоль а затем тычем в точки пайки выводов микросхемы. В результате медленно, по крупицам, припой начинает переходить с монтажного пятака на жало паяльника. Мы как бы залуживаем жало паяльника но только припой берем с выводов желанной микросхемы.

Так нужно проделать большое количество итераций, не забывая каждый раз очищать жало паяльника, пока микросхема не будет освобождена из монтажного плена. Здесь очень важно не увлечься и не перегреть микросхему. Также от перегрева могут отлететь монтажные пятаки и дорожки, но это важно в том плане если сама микросхема вам нафиг не нужна но нужна сама плата.

Как выбрать паяльник

Прежде чем узнавать, как правильно припаять микросхему, стоит разобраться с моделью устройства. Здесь подходит инструмент, мощность которого будет находиться в пределах 15-30 Ватт. Этого вполне достаточно, чтобы припаивать детали схем и плат, при этом не навредив им. Для данного дела подойдет акустический паяльник, отличающийся компактностью и низким уровнем теплоемкости. Он оптимален и для сборки схем. Помимо этого встречаются еще промышленные модели, рассчитанные на более широкий круг операций.

Выбирая, каким паяльником паять микросхемы, необходимо остановиться на модели с 3-х направляющим заземляющим штекером. Техника с таким устройством позволяет избежать рассеивания во время протекания тока через прибор. Образование тепла производится за счет замыкания тока в наконечнике. Сейчас встречается достаточно моделей, которые могут предоставить нужный уровень качества работы и обладают требуемыми параметрами, так как количество маломощных аналогов увеличивается.

Паяльная станция

Это устройство оказывается сложным, и для его освоения требуется большой опыт работы. Есть несколько способов, как выпаять микросхему из платы паяльником такого рода, но за счет более высокой мощности здесь возникает вероятность навредить. В станции, как правило, автомат соединяется с источником переменного тока. Средняя мощность составляет около 80 Ватт. При освоении техники пайка с ней становится значительно легче. К преимуществам относятся:

• длительный срок эксплуатации;
• возможность точной регулировки температуры с относительно небольшой погрешностью;
• возможность распайки кабелей;
• пайка алюминия, нержавейки, стали и прочих сложных для соединения металлов;
• легко проводится пайка труб из пластика, что делает устройство более универсальным, чем сам паяльник.

Станция обладает широкой сферой применения, поэтому, например, задача «как выпаять микросхему из платы» и подобные ей не вызывают большого труда. Сложность в освоении и высокая стоимость ограничивают распространение устройства для других. В сравнении с обыкновенным паяльником здесь намного выше потребление электроэнергии.

Демонтаж микросхемы с помощью бритвенного лезвия

Основная проблема выпайки микросхем состоит, как я уже говорил, в том , что пока греешь один вывод другой уже остыл а чтобы извлечь микросхему нужно чтобы все выводы оставались прогреты одновременно. Это сделать паяльником сложно но можно. Можно конечно взять и варварски изогнуть жало какого-нибудь ЭПСН паяльника и эдаким Г-образным крючком прогревать пайки. А можно пойти проще. Только в этом случае нужно воспользоваться какой-либо металлической пластиной или скобой которая не облуживается.

В качестве такой пластины можно применить бритвенное лезвие. Лезвие нужно для того, чтобы тепло от паяльника концентрировалось не на одном выводе а передавалось сразу нескольким. Единственное, может потребоваться более мощный паяльник так как при низкой мощи тепла которого было достаточно для одного вывода может не хватить на целую прорву выводов.

поэтому прижимаем лезвие к целому рядку ножек микросхемы и начинаем прогревать все пайки одновременно, Прогреваем и одновременно покачиваем микросхему, можно под брюхо микросхемы подсунуть лезвие ножа стараясь приподнять микросхему с одного края. Таким образом освободив от монтажного плена один ряд ножек, тем же макаром, освобождаем второй ряд.

Замена конденсаторов

Итак, надо смочить флюсом места припайки конденсатора, обхватить выпаиваемый конденсатор пальцами левой руки и прогреть несколько секунд места пайки (взяв при этом паяльник в правую руку – если Вы правша). Затем, аккуратно покачивая, необходимо осторожно вытащить конденсатор.

Если ширина жала не позволяет нагреть оба вывода сразу, можно нагревать их по одному, поочередно (и поочередно вытаскивать каждый на несколько миллиметров). Но в этом случае нагревать их придется не один раз! Лишний нагрев материнской платы нам ни к чему.

Переходные отверстия на материнской плате металлизированы, поэтому в них остается припой.

Удалить его можно заостренной деревянной палочкой. Можно использовать палочки-зубочистки или палочки для чистки ушей (если снять с них ватные тампоны).

Дерево там твердое и прекрасно подходит для наших целей.

В крайнем случае, можно использовать спичку, если предварительно обжечь ее конец на жале паяльника, чтобы этот кончик стал тверже.

Итак, надо опять нанести каплю флюса на места пайки, вставить кончик деревянной палочки или спички в переходное отверстие, слегка надавить на него и прогреть с противоположной стороны паяльником. Когда припой расплавится, заостренный кончик палочки покажется с противоположной стороны. Перед припайкой нового конденсатора необходимо, естественно, предварительно облудить его выводы.

Использование демонтажной оплетки

При демонтаже микросхем голым паяльником используется свойство паяльника притягивать припой. Залуженное и покрытое флюсом жало паяльника обладает хорошей смачиваемостью и вбирает припой очень даже не плохо. Но как повысить эффективность этого процесса?

Можно конечно выбрать паяльник с более широким жалом, тогда им можно будет изъять большее количество припоя. Но можно пойти другим путем, можно воспользоваться оплеткой от коаксиального кабеля. Подойдет антенный провод от телевизора. Сдираем эту оплетку с кабеля и обильно покрываем ее флюсом.

Теперь если прижать такую косичку к пайкам микросхемы и немножко пройтись по ней паяльником можно убедиться чудесных демонтажных свойствах оплетки. Благодаря своей пористости и гигроскопичности она вбирает в себя припой куда лучше любого жала паяльника, освобождая тем самым микросхемные выводы.

Сейчас в продаже имеются специальные демонтажные оплетки, так что можно оставить телевизионный провод в покое.

Подготовка к ремонту материнской платы

Мы не будем рассматривать сложных технологий замены с использованием паяльных станций, вакуумных отсосов – это удел сервисных центром и продвинутых ремонтников.

Будем использовать обычный отечественный паяльник мощностью 40 Вт, спиртоканифольный флюс, оловянно-свинцовый припой и заостренную деревянную палочку.

Жало паяльника надо заточить определенным образом. Оно должно быть такой ширины, чтобы, по возможности, одновременно нагревать оба вывода.

Желательно иметь ЛАТР или автотрансформатор с отводами и переключателем для регулировки температуры жала паяльника.

Спиртоканифольный флюс можно получить, растворив порошкообразную канифоль в этиловом спирте 96 градусов.

Демонтаж микросхем с помощью оловоотсоса

Как думаете, что получится если совместить клизму и паяльиик? Получится нечто, изображенное на рисунке. Это оловоотсос и этот конструктив описывался еще в старом журнале не то «Моделист-конструктор» не то «Журнал радио», уже не помню.

Сейчас они могут выглядеть совершенно по разному, могут быть такими как на рисунке, могут представлять собой модифицированный шприц. Но суть их от этого не меняется, паяльник разогревает место спая а клизменная груша или шприц вытягивают весь припой. В принципе очень эффективный метод демонтажа.

Материалы для безопасного выпаивания

На самом деле безопасность выпаять радиодетали достаточно сложно, ведь одно неловкое движение – и она выходит из строя. Поэтому к такому процессу стоит подойти ответственно, помимо стандартного паяльника нам еще будут нужны:

Также нам будут нужны полые иглы. Найти их можно в любом магазине с радиотехникой, стоимость держится на довольно низком уровне.

Необходимо приобрести и демонтажную оплетку. Она служит губкой и впитывает вес расплавленный припой в себя. После этого остается чистая плата.

Оловоотсос. Без такого инструмента не обойтись совсем, а его название говорит за себя.

Использование медицинских иголок

В общем суть в следующем. В аптеке покупаем иголку достаточно тонкую чтобы пролезла в монтажное отверстие и достаточно толстую чтобы можно было одеть на вывод впаянной микросхемы.

Надфилем спиливаем кончик иглы, чтобы получилась простая полая трубочка, будет еще лучше если отверстие немного развальцевать. Получилась хорошая демонтажная игла

А работать с ней очень просто. Одеваем нашу трубочку на вывод микросхемы, паяльником разогреваем место спая. Теперь пока припой еще в жидком виде иголку просовываем в монтажное отверстие и начинаем неистово вращать иглу до момента застывания припоя. Одев иглу на вывод мы тем самым изолировали ножку микросхемы от припоя.

Игла имеет особое покрытие которое ухудшает смачиваемость припоем, поэтому припой к игле не липнет.

Сейчас кстати в продаже имеются специальны демонтажные трубочки различных диаметров так что мед. иглы можно уже не покупать.

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Умение паять – очень полезный навык, который пригождается в жизни. Каждый мужчина должен знать, что любое соединение кабеля в виде скрутки – очень ненадёжно и некачественно, а вот пайка обеспечит прочное и качественное соединение без каких-либо потерь. Кроме того, в некоторых моментах без пайки не обойтись, например, в ремонте микросхемы, когда нужно отпаять конденсатор и заменить его другим, а также в электрике, перед подключением многожильного провода в электроприборы (счётчик, автомат, розетку или выключатель). О пайке медных проводов паяльником – мы и расскажем вам в данной статье.

Что необходимо для начала пайки?

Сперва давайте рассмотрим, что нужно для пайки. Для этого нам понадобятся:

• Паяльник;
• Канифоль;
• Припой (олово).

Канифоль. Канифоль используется с целью очищения поверхности, на которую будет производиться пайка, а также для образования качественного соединения и лучшего растекания припоя. Ещё для этой задачи может быть использована паяльная кислота, но по своим свойствам она уступает канифоли.

Припой. В качестве припоя чаще всего используется олово, которое обеспечивает прочное монолитное соединение, заполняя при этом пустоты.

Подготовив все перечисленные материалы – приступаем к пайке.

Процесс пайки электрическим паяльником

Для начала необходимо подготовить так называемую рабочую поверхность, на которой будет производиться процесс пайки. Лучше всего это делать за столом, но например, при залуживании электрической проводки, иногда это не представляется возможным, поэтому нужно оборудовать спонтанное рабочее место. В качестве рабочей поверхности для пайки отлично подойдёт деревянная доска, толщиной не меньше 1 см. Для паяльника необходим будет удлинитель, если рядом нет розетки. Когда всё подготовлено – приступаем к пайке.

Залуживание концов кабеля

Как уже говорилось, это необходимо делать в соответствии со стандартами подключения электрики: счётчиков, автоматов и т.п. Для начала нужно снять часть изоляции провода на необходимую длину. Ещё один момент: при использовании б/у кабеля рекомендуется откусить концы без изоляции (они наверняка окислились). При использовании многожильного кабеля, жилы необходимо закрутить по часовой стрелке. Далее включаем паяльник в сеть и ждём, пока он нагреется.

Когда паяльник достиг рабочей температуры, кабель кладём на канифоль и утапливаем его паяльником, после чего достаём и равномерно обрабатываем канифолью концы. После этого сразу набираем на паяльник припой и обрабатываем им концы кабеля, равномерно распределяя припой по проводу. При этом, для равномерного нанесения припоя нужно прокручивать кабель. Старайтесь, чтобы не было бугров при зажуливании кабеля. После того как олово остынет, оно создаст прочную монолитную поверхность.

Пайка медного кабеля

Давайте на примере ещё рассмотрим, как спаять два конца медного провода. Это очень нужная процедура, которая обеспечит надёжное и качественное соединение не только медного многожильного электрического кабеля, но и кабеля для наушников, колонок и т.п.

Для того чтобы спаять два конца провода необходимо сначала их залудить, после чего с помощью припоя соединить их. Существует два способа припаивания кабеля:

• Первый способ – когда небольшая часть кабеля накладывается на другой, и они припаиваются;
• Второй способ – когда части кабеля накладываются друг на друга и припаиваются.

Перед пайкой электрического кабеля он должен быть полностью обесточен! Также после пайки провода место соединения необходимо заизолировать термоусадкой, а при её отсутствии изолентой.

На этом собственно и всё. Напоследок предлагаем вашему вниманию посмотреть подробный видеоурок, в котором детально рассказывается и демонстрируется залуживание проводов и их пайка, а также пайка микросхем.

Я давно занимался изучением контактной сварки. В основном точечной. Обычно делал это на платах, которые коммутируют трансформатор от микроволновки или похожий. Но на сайте были обзоры сварок, которые работают с постоянкой и я решил попробовать как варит такая плата. В обзоре наверное самая популярная на али плата. Источником питания выступают авиамодельные аккумуляторы и автомобильный конденсатор на 2 фарада.

Комплектация

У продавца по ссылке есть несколько версий плат, я купил V8 Version без корпуса.
В комплекте плата, 4 наконечника, 3 винта с гайками, несколько проводов, конденсатор и пищалка.
Ну и 1 метр ленты 0.1 * 5 мм для тестов. Фото из отзывов на али, так как свою плату до сборки не сфоткал.

Сборка

Сборка простая, припаять конденсатор и пищалку. Конденсатор на 1000µF 25V, емкость проверена — соответствует.
Два куска провода обжаты, два нужно обжать самому.
В итоге получилось что то такое. Один провод для конденсатора, второй для аккумуляторов.

На обратной стороне пустое место, можно припаять еще 5 транзисторов.

Схемотехника, принцип работы

В интернете много отзывов, что при слабом аккуме сгорают полевики и что им нужно давать отдельное питание. У меня тоже был такой опыт, прошлая плата сгорела после 3 цикла сварки, в транзисторах дырки.

Плата сделана очень просто. На плате параллельно распаяны 5 транзисторов 4N04R8. Они управляются оптроном EL817, он заряжает их затворы через резистор 10 ом. Сигнал на оптрон подает проц STC8G1K08A, он же управляет светодиодом и пищалкой, слушает кнопку. Конденсатор поддерживает питание проца и всей логики в моменты просадки, диод не дает разрядиться ему обратно. Но из за диода напряжение на плате ниже на 0.6 в, чем напряжение источника.
Я решил посмотреть, что там с фронтами сигналов на затворе полевиков, так как часто полевики сгорают из за кривого управления, а тут оптрон впихнули вместо драйвера. А у оптрона выходной ток всего 50 мА.

Фронт сигнала открытия транзисторов оказался нормальным, а вот по разряду был некрасивым, то есть полевики скорее всего закрываюся не мгновенно.
Затворы полевиков разряжаются через резистор 2.2 килоома, видимо по этому такой пологий спад.
Я посмотрел спецификацию на оптрон — ток 50 мА. Прикинул резистор на разряд полевиков, выпаял из старой магнитолы резистор на 330 ом. При 16 В ток получается 40 мА, то что нужно. Припаял его, как смог.

Фронт сигнала при разряде полевиков стал почти нормальным, но упало напряжение — с 11 до 9. Но транзисторы открываются где то с 4-5 вольт, я думаю что лучше вертикальный фронт сигнала 9 вольт, чем пологий, но 11 вольт.

Заодно проверил сопротивление транзисторов. При Vgs=12v сопротивление 5 транзисторов 0.25 мОм, если измерять по центральному транзистору. Если по крайним, то около 0.31 мОм. У оригиналов заявлено 0,77 мОм то есть вроде похоже на правду.

При 5 вольтах сопротивление растет и составляет уже 0.38 мОм.

А при 3 вольтах на затворе сопротивление транзисторов больше 1 ома.

То есть вроде резистор улучшил ситуацию и можно варить без внешнего питания, если входное напряжение не будет падать ниже 6 вольт. Да и емкости конденсатора хватает чтоб поддерживать напряжение на затворах даже при максимальной длительности импульса.

На плате есть кнопка, она переключает длительность импульса. При подаче питания плата подает одиночный звуковой сигнал — то есть самый короткий импульс. Если нажать кнопку, то плата дает два звуковых сигнала, импульс становится чуть длиннее. И так до 5 сигналов. Минимальный сигнал около 6 мс, его можно видеть на фото выше. Максимальный около 20 мс. Если нажать кнопку и подержать, то светодиод тухнет — плата выключается. Чтоб включить нужно снова подержать кнопку.
Процессор платы автоматически определяет что электроды замкнулись на ленте и примерно через секунду дает один или несколько звуковых сигналов, согласно настройке, и дает сварочный импульс. Чтоб варить дальше, нужно разомкнуть щупы и снова замкнуть, желательно через привариваемую деталь. Если держать щупы замкнутыми, то повторно импульсов нет, задержки после размыкания тоже нет — можно варить где то раз в секунду.
На 3 режиме импульс 10мс, на 5 режиме длина около 15мс.
Вертикальное видео не встраивается, по этому ссылкой:
youtube.com/shorts/vt3BIzMY6oA

Сварка

На странице продавца указано:

Пользователи должны взять свой собственный 12V батарея для источника питания, сварочный ток составляет около 90A ~ 130A, и это легко варить в 0,1 мм ~ 0,12 мм никелированный лист. Пожалуйста, убедитесь, что ваш аккумулятор может иметь ток больше 90 А, в противном случае вы не сможете сварить!
Мощность Напряжение питания: 12V-15V
Рабочий ток: 90-150A (разряд ниже 90A, он не будет работать.)
Аккумулятор с большим разрядным током напрямую повлияет на эффект сварки. Рекомендуется использовать следующие батареи:
20-45 Ач свинцово-кислотные батареи с хорошей производительностью и небольшим внутренним сопротивлением (внутреннее сопротивление менее 10 миллиом, ток разряда больше 90 а), например, новый автомобильный стартовый аккумулятор!
3,5-5.5ah 3S модель самолета литиевая батарея упаковка около 45C
30-35ah емкость 18650 аккумулятор

То есть аккумы с малым внутренним сопротивлением, ниже 10мОм. При этом платка позволяет варить никелированную ленту 0.1-0.12мм
Для питания я использовал аккумуляторы HRB емкостью 3000мАч и с током 60C то есть 180А.
Сопротивление аккумов после покупки было около 1.5мОма, они ждали своего часа около года — сейчас сопротивление каждого чуть больше 2.
С этими аккумами худо-бедно на 3-4 режиме варит ленту 0.1мм, которая шла в комплекте. 0.2 не варит совсем.
Подключил аудио конденсатор на 2 фарада. Его внутренее сопротивление около 2мОма.
С ним ленту 0.1мм варит лучше, но что первый режим, что пятый — разницы нет. 0.2 так же не варит.
Подключил к автомобильному аккумулятору, его сопротивление 5 мОм. стало варить лучше, ленту 0.1 варит на 1-2 режиме, 0.2мм еле варит на 5 режиме. Лента держится, не отваливается.

Почему так происходит?

Подключил осциллограф на вход платы, чтоб посмотреть что происходит с питаниями при сварке.
При питании от литиевых аккумуляторов напряжение на них просаживается с 12 вольт до 5.

При питании от конденсатора он практически сразу отдает все свои 2 фарада в точки сварки, импульс получается короткий, меньше 5мс. По этому можно ставить любой режим — конденсатор отдает всю свою энергию уже на первом режиме.
В интернете есть примеры, когда варят и меньшей емкостью, и мне сейчас нечем измерить емкость этого конденсатора, мои мультиметры отказываются измерять 2 фарада.

При сварке от авто аккума он просаживается с 12 до 7 вольт, по этому варит чуть лучше.
Ну и посмотрим что можно улучшить, чтоб сварка варила сталь 0.2мм а может и никель 0.2мм
Многие пишут что нужно допаять на плату транзисторы, на обратной стороне платы есть место.
И я измерил сопротивления участков сварки.
Открыл транзисторы, дал на затворы 12в и измерил сопротивление по щупам.
С литиевыми аккумуляторами сопротивление получилось 16.9мОм.

С конденсатором 10.7мОма.
Из них плата от входной минусовой клеммы до выходной — 1.2мОм

Литий по разъему XT60 (аккум+ провода+клемма мама) 7.5мОм
Литий после разъема — 9.0 мОм, то есть разъем съедает 1.5мОм.
Литий по клеммам на плате 11мОм (то есть добавились провода от разъема xt60 до платы, провода шли в комплекте)
Литий после платы, по выходным клеммам на плате- 12.5мОм
Литий по сварочным электродам 16.9мОм.
То есть самые большие потери не на плате, а на проводах и на аккуме. Провода шли в комплекте.
Как можно уменьшить потери и увеличить ток? Сделать провода толще и короче, посадить плату непосредственно одним контактом (минусовым) на аккум или конденсатор. Подключить провод с плюсовым сварочным электродом непосредственно от плюса источника, а не тащить его через плату. При этом можно запитать плюс платы тонким проводом, можно поставить в его разрыв выключатель. При использовании литиевого аккумулятора поставить разъем помощнее. Использовать литиевые аккумуляторы без разъема мне как то страшно. Это уберет большую часть потерь. Найти аккумулятор или ионисторы с малым внутренним сопротивлением.
Ну и можно запаять на обратную сторону плату 5 транзисторов. Там стоят 4N04R8.
Фото платы крупно:

Видеоверсия обзора, сварка, осцилограммы и тесты на отрыв ленты:

Паять или не паять? Ну конечно же паять! А если вы не умеете, то эта статья именно для вас – в ней мы рассмотрим основные моменты при пайке, с которыми придется столкнуться новичкам. Поехали!