Припаять провода в зарядное от ноутбука

Проблемы с зарядкой по USB обычно появляются при использовании постороннего (не родного) зарядного устройства. Гаджет может заряжаться медленно, не полностью, а может и вовсе отказаться заряжаться. Собственно, этой проблеме и посвящена сия статья. Но сперва я должен высказать несколько важных замечаний касаемо зарядки по USB вообще.

Как это ни странно, некоторые мобильные устройства не поддерживают зарядку через гнездо USB mini/micro, хоть и оборудованы им. К примеру, некоторые планшеты снабжены отдельным (круглым) гнездом для подключения зарядного устройства (ЗУ).

При зарядке устройства от USB компьютера следует понимать, что порт USB способен выдать ток не более 0,5 ампера (USB 2.0) или не более 0,9 ампера (USB 3.0). И если для заряда устройства требуется больший ток (1÷2 ампера), то время заряда может оказаться мучительно долгим, вплоть до бесконечности. Придётся искать ЗУ подходящей мощности.

Итак, вы подключили гаджет к левому/самодельному зарядному устройству, а он не заряжается, да ещё и пишет, что зарядное устройство не поддерживается. Это связано с тем, что перед тем как позволить себе заряжаться, некоторые мобильные устройства замеряют напряжения на 2 и 3 контактах USB и по этим напряжениям определяет тип зарядного порта. А некоторые — просто проверяют наличие перемычки между контактами 2 и 3 или ещё и контролируют потенциал этой связки. Если гаджет не рассчитан на подключение к данному типу зарядного порта или тип порта не определён, то зарядное устройство будет отвергнуто.

Практическая сторона вопроса заключается в том, чтобы гаджет увидел нужные ему напряжения на контактах 2 и 3, а это обеспечивается подключением различных сопротивлений между контактами USB зарядного устройства. В конце статьи приводится чертёж различных типов зарядного порта (без привязки к моделям гаджетов) с указанием напряжений на контактах 2 и 3. Там же указано, какими сопротивлениями этого можно добиться. А прямо сейчас мы посмотрим, чего ждут определённые модели гаджетов от порта зарядного устройства.

Nokia, Philips, LG, старый Samsung, HTC, Explay, Dell Venue и многие другие устройства признают зарядное устройство только если контакты Data+ и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены или замкнуты резистором не более 200 Ом. Закоротить контакты 2 и 3 можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель. Эту же схему поддерживает планшет Freelander PD10 Typhoon, но кроме этого ему требуется повышенное напряжение заряда, а именно — 5,3 вольта.

Если же зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini/micro USB, то не забудьте соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус — на 5-й (последний).

Тип зарядного порта для iPhone и прочей продукции «Apple». От этого же порта охотно заряжается планшет Freelander PX1.

USB Data кабель iPhone iPod распайка, распиновка разъемов.

Вилка кабеля, подключаемая к iPhone/iPod.

Белый (White, D+)

Зеленый (Green, D-)

Красный (Red, V BUS, +5V)

Синий, либо Черный (Blue/Black, GND земля)

Вилка USB тип А, подключаемая к компьютеру. Слева направо:

Синий либо Черный (Blue/Black, GND земля)

Motorola «требует» резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами штекера USB micro-BM. Без резистора аппарат заряжается не до полной победы.

Для заряда Samsung Galaxy в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами.

Для более полного и «гуманного» заряда планшета Samsung Galaxy Tab рекомендуют другую схему: два резистора: 33 кОм между +5 и перемычкой D-D+; 10 кОм между GND и перемычкой D-D+.

Аппарат E-ten («Енот») не интересуется состоянием этих контактов, и поддержит даже простое зарядное устройство. Но у него есть интересное требование к зарядному кабелю — «Енот» заряжается только если в штекере mini-USB закорочены контакты 4 и 5.

Если нет желания возиться с паяльником, можно купить кабель USB-OTG — у него в штекере mini-USB контакты 4 и 5 уже замкнуты. Но тогда ещё потребуется переходник USB AM-AM, то есть, «папа»-«папа».

Распайка OTG переходника.

На рисунке выше показаны отличия обычного кабеля (вверху) от кабеля OTG (внизу). Нумерация сигналов на коннекторах miniUSB и microUSB следующая:

Вывод 1: VCC

Вывод 2: сигнал данных D-

Вывод 3: сигнал данных D+

Вывод 4: не подключен / не используется

Вывод 5: ground (общий провод, земля)

Чтобы перевести телефон в режим OTG, нужно замкнуть контакты 4 и 5. Вы можете их соединить навсегда, спаяв вместе, или подключить к ним 2 провода, вывести их наружу и подсоединить к микровыключателю. С использованием выключателя можно переключать кабель из обычного состояния в режим OTG, когда это нужно. В этом случае на противоположной стороне кабеля нужно параллельно коннектору Type A Male запаять коннектор Type A Female. Можно также сделать маленький переходник с двумя коннекторами Type A Female, чтобы его можно было подключить на противоположной стороне кабеля. Если Вы решили замкнуть контакты 4 и 5 постоянно, то нужно на противоположной стороне заменить коннектор Type A Male на коннектор Type A Female, чтобы он подходил для подключения устройства USB. Коннектор Type A Female можно взять от планки расширения портов USB, которая устанавливается на заднюю стенку корпуса компьютера PC. Если Вам повезет, и Вы найдете коннекторы в магазине радиотоваров, то самодельный кабель можно изготовить по цене порядка 1 доллара.

Ещё распайка OTG — зарядка.

Претендующее на универсальность автомобильное зарядное устройство «Ginzzu GR-4415U» и его аналоги оборудованы двумя выходными гнёздами: «HTC/Samsung» и «Apple» или «iPhone». Распиновка этих гнёзд приведена ниже.

Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через дата-кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм:

Отдельная тема — зарядка планшетов. Как правило, планшету для заряда требуется приличный ток (1÷1,5 ампер), и заряд через гнездо mini/micro-USB во многих планшетах просто не предусмотрен производителем. Ведь даже USB 3.0 не даст более 0,9 ампер.

Правда, некоторые модели планшетов можно медленно и печально заряжать в выключенном состоянии.

На Ютубе один парень предлагает установить в планшете 3Q перемычку между первым контактом гнезда mini/micro-USB (это +5 В) и плюсовым (центральным) контактом круглого (коаксиального) зарядного гнезда. Дескать, тока от USB этому планшету хватает, просто + гнезда USB не подключен к контроллеру заряда аккумулятора. После установки перемычки планшет якобы заряжается. В принципе, это выход, если само круглое зарядное гнездо уже раздолбано.

Напротив, если круглое гнездо в порядке, но по какой-то причине вам хочется брать питание для заряда именно от USB компьютера или зарядного устройства с таким разъёмом, то можно сделать такой переходник:

Типы зарядных портов.

Здесь же приведу сводную схему напряжений на контактах USB с указанием номинала резисторов, позволяющих те или иные напряжения получить. Там, где указано сопротивление 200 Ом нужно ставить перемычку, сопротивление которой не должно превышать те самые 200 Ом.

Итак, если вы хотите переделать обычное ЗУ в USB-зарядку для телефона:

удостоверьтесь, что устройство выдаёт около 5 вольт постоянного напряжения

узнайте, способно ли это ЗУ дать ток не менее 500 мА

внесите необходимые изменения в коммутацию гнезда USB-AF или штекера USB-mini/micro

В принципе, если человек это прочитал, то даже пусть он не понял всех деталей (это и не обязательно), то как минимум, у него должно наступить понимание того, что проблема в отсутствии зарядки (либо же медленной зарядки, либо же в настолько медленной, что гаджет разряжается быстрее, чем заряжается), может быть вызвана следующими причинами:

1. Блок питания зарядки выдает слишком маленькую мощность. Причина первая по списку, но последняя по вероятности, если только не пользоваться какими-то уж совсем запредельными кетайцами за полбакса 🙂 А так, любая «нормальная» зарядка, на которой написано про 2 ампера тока, уж хотя бы 1.5А да как-нибудь выдаст — и почти всегда этого окажется достаточно.

2. На контактах данных USB разъема неверная «сигнатура», не подходящая для включения «быстрой» зарядки конкретного гаджета — это наиболее вероятная причина. Кстати, обращаю особое внимание на то, что эта самая «сигнатура» (т.е. некоторая коммутация контактов данных USB в комбинации с резисторами) может быть расположена как в самой зарядке, так и в проводе, соединяющем зарядку и гаджет!

3. Micro (и Mini) USB разъемы содержат 5 контактов, тогда как «классический» USB 2.0 и предыдущие, содержит 4 контакта (два контакта питания и два передачи данных). У некоторых производителей этот 5-й контакт также задействован для идентификации зарядки. Здесь чаще это спрятано внутри провода питания.

4. Плохие провода/контакты, вызывающие слишком большое падение напряжения. Это применимо и к контактам данных (гаджет не может правильно прочитать «сигнатуру» зарядки) и к контактам питания (слишком уменьшается ток в цепи). Чем менее качественные разъемы/провода, и чем длиннее провод, ведущий от зарядки к гаджету, тем выше вероятность этого случая.

Поэтому, например, в случае использования автомобильной зарядки, выгоднее использовать максимально короткий провод от зарядки к гаджету. А для удобства размещения в автомобиле (с коротким проводом не дотянешься) воспользоваться удлинителем автомобильного прикуривателя (т.е. удлинитель, у которого на входе «папа» разъема прикуривателя, а на выходе — «мама» этого же разъема).

Родные и неродные зарядки для смартфонов.

Увидел вопрос — почему смартфон Samsung от родной зарядки заряжается значительно быстрее, чем от неродной, хотя параметры на них написаны одинаковые: 5 В, 2,1 А?

Краткий ответ: потому что неродная не заточена спаявшим её китайцем на информирование смартфона о своих параметрах.

Исторически USB придумали во времена, когда смартфонов ещё не было, телефоны заряжались каждый от своего собственного фирменного зарядника, а с компьютером соединялись либо по дико медленному и неудобному инфракрасному порту, либо через фирменный кабель в COM-порт (позже, когда появились USB-кабели, долгое время они просто имели внутри микросхему транслятора USB-RS232). Впрочем, чаще всего телефоны тогда с компьютером вообще не соединялись, да.

Соответственно, правила подключения нагрузки к USB исходили из того, что эта нагрузка потребляет мощность для какой-то своей текущей, сиюминутной деятельности. То есть, как только её отключили — эта деятельность прекратилась; ни о какой зарядке аккумуляторов речи не шло. Соответственно, не было и такой сущности, как блок питания с разъёмом USB — у вас же нет блоков питания с разъёмом COM, LPT или PS/2, так? В результате, согласно спецификациям USB, подключение устройства должно происходить так:

Пока шина USB не активирована — устройство потребляет не более 2,5 мА;

После активации шины (обнаружения хостом устройства и начала обмена данными) устройство имеет право потреблять до 100 мА

Далее устройство должно выполнить инициализацию и передать хосту своё описание, в частности, дескриптор bMaxPower, в котором указано, сколько устройство хочет потреблять

Далее устройство имеет право потреблять от хоста некоторую мощность только в случае, если хост такое потребление подтвердил

bMaxPower — это один байт, единица измерения потребления — 2 мА, соответственно, устройство теоретически могло попросить до 510 мА. В спецификациях USB прописалось число 500 мА.

Для нас здесь важны два пункта:

Устройство не может легально получить в своё распоряжение более 500 мА

Даже для получения 500 мА, согласно спецификациям, требуется обмен данными с хостом

Потом появились смартфоны, телефоны, плееры, планшеты и чёрт в ступе с разъёмом USB, от которого всё это многообразие логично было и заряжать. Для зарядки нам не надо в общем-то ничего, кроме напряжения, поэтому далее появились блоки питания с разъёмом USB, такую зарядку обеспечивающие. Но тут возникла проблема: как устройство поймёт, что оно подключено к блоку питания? Просто по наличию напряжения — нельзя: тогда оно будет считать таким же блоком питания и порт USB в компьютере, и будет потреблять от него свои 500 мА, даже не получив на это разрешения (понятно, что на практике многие устройства так и делали, но вообще-то это — нарушение спецификаций USB). Вставлять в каждый зарядник микроконтроллер, который будет проводить полную инициализацию подключённого устройства? Дорого.

Решение было простое: зарядное устройство (ЗУ) должно подавать на ненужные ему сигнальные линии D+ и D– USB-разъёма что-нибудь такое, чего USB-хост туда не подаёт. Например, можно закоротить эти линии друг на друга или на «плюс» питания (в USB-хосте они через резисторы притянуты к «земле»), а заряжаемое устройство, потыкавшись в них, сможет отличить ЗУ от настоящего хоста. И если видит ЗУ — то врубает зарядку без раздумий, если видит хост — начинает процедуру инициализации.

Никакого стандарта, как именно давать устройству понять, что перед ним ЗУ, на момент появления первых USB ЗУ не было. Поэтому разные производители делали это по-разному.

Мощности устройств и ёмкости их аккумуляторов росли, соответственно, зарядка током 500 мА стала занимать всё больше времени. Ток захотелось поднять. Со стороны ЗУ это сделать несложно — разъём USB физически способен выдержать до 5 А. Но, опять же, как устройство будет понимать, что от этого ЗУ можно брать больше 500 мА? Потому что если не будет — то оно просто будет перегружать (вплоть до выхода из строя) все ЗУ, рассчитанные на 500 мА максимум (а таковых в тот момент было подавляющее большинство).

Решение, опять же, было простым: с контактами D+ и D– в ЗУ можно сделать много такого, чего с ними никогда точно не сделает хост, и по этим их разным состояниям научить устройство определять, к какому ЗУ оно подключено. Например, если на D+ и D– напряжение +5 В, то устройство считает, что его включили в зарядник с током 500 мА, а если +5 В и 2,5 В — что в зарядник с током 1000 мА. Ну и так далее, и тому подобное.

К сожалению, никакого общепринятого стандарта на способ кодирования нагрузочной способности ЗУ не существует по сию пору. Из этого следует, что у разных производителей способы кодирования отличаются, и техника одного производителя может не понимать ЗУ другого. В лёгком (и наиболее частом) случае устройство, не опознавшее мощность ЗУ, просто будет заряжаться от него в безопасном режиме — 500 мА, и время зарядки значительно увеличится по сравнению с родным ЗУ, которое опознаётся правильно. В тяжёлом случае устройство вообще не поймёт, что перед ним ЗУ, и будет пытаться инициализировать порт так, как будто оно воткнуто в полноценный USB-хост (т.к. ему никто не ответит — зарядка просто не пойдёт). В смешном случае устройство решит, что ваше ЗУ способно на большее, чем оно способно на самом деле, и либо убьёт его, либо вгонит в защиту.

Соответственно, если вы покупаете либо родное ЗУ, либо ЗУ пристойного производителя, официально заявленное как совместимое с вашим смартфоном (плеером, планшетом, Tesla Model S или что у вас там будет заряжаться), то вы получаете гарантированную зарядку на той скорости, которую физически может позволить ЗУ и устройство. Если вы покупаете ЗУ, предназначенное для другого устройства, или китайское изделие, предназначенное неизвестно для чего, то во многих случаях вы получаете зарядку током 500 мА независимо от того, что написано на этикетке ЗУ.

Короткий вывод: хотите гарантированной работы — покупайте аксессуары, для которых работа гарантируется!

В настоящее время существует стандарт USB Battery Charging Specification 1.2, описывающий три типа USB-портов — обычный, для зарядки с передачей данных и только для зарядки, а также стандартизированные способы их определения.

К сожалению, хотя он официально разрешает порты зарядки с током до 1,5 А, в объективной реальности он мало что меняет. Во-первых, там по-прежнему нет способов узнать, какую именно мощность умеет отдавать конкретное ЗУ (например, хотя порты типа DCP — Dedicated Charging Port, только для зарядки, без передачи данных — соответствующие USB BC 1.2, обязаны выдавать ток до 1,5 А, но напряжение на них при этом имеет право проседать до 2,0 В), во-вторых, и это ещё важнее, переход на USB BC ломает обратную совместимость ЗУ и устройств у производителей, которые уже использовали свои схемы определения типа ЗУ, причём ломает иногда совсем неприятно для пользователя — в стандарте нет способа определить, соответствует ли ему собственно ЗУ. Поэтому, если вы возьмёте устройство, соответствующее USB BC 1.2 (ток потребления до 1,5 А), и воткнёте в зарядку 5В/1А, у которой закорочены D+ и D– (самый распространённый способ сообщения устройству, что перед ним ЗУ, а не полноценный хост), то оно посчитает, что перед ним USB BC-совместимая зарядка, и начнёт честно жрать из неё свои 1,5 А. Зарядка либо сгорит, либо выключится. В результате производителям и устройств, и зарядок пока что нет никакого резона переходить на стандарт USB Battery Charging — удобнее для всех, включая пользователей, спокойно соблюдать статус кво.

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Берегите себя и своих близких!

Ремонт штекера зарядки блока питания ноутбука Dell Inspirion 3541

Есть два варианта разобрать штекер зарядки у конкретного ноутбука — Dell Inspirion 3541:

• Разрезать ножом поперек резину и извлечь внутренности.
• Попытаться отделить термоклей, которым залиты провода внутри резинки, от самой резинки.

Мы пойдем по второму пути. Для этого берем пассатижи или тонкогубцы и начинаем сдавливать штекер, вернее его резиновую часть — металлическую не трогаем (как на фото).

Помять нужно хорошо от начала до конца. После этого можно смело вытянуть руками металлическую часть штекера при этом не боясь оторвать провода, т.к. их все равно придется припаивать заново.

Если мы все сделали правильно, то можно попытаться достать внутреннюю часть, а если быть точным — то стянуть резиновую оболочку. Для этого можно толкать провод вверх, а резиновую оболочки вниз, или залезть тонкогубцами и уцепившись за термоклей или кусок провода попытаться вытянуть.

Подготавливаем провода

Продолжаем ремонт штекера ноутбука Dell Inspirion 3541. Следующий шаг — это подготовка проводов к пайке.

Для начала нужно очистить провода, идущие к штекеру, от термоклея. Задача не сложная, но пришлось немного потрудиться.

Проверяем края проводов на наличие подгоревшего или окислов. Если что имеется — отрезаем. Примеряем к самому штекеру провода и обрезаем каждый до необходимой длины. Незабываем перед пайкой обработать канифолью или другим флюсом и залудить концы проводов, а так же очистить штекер от остатков старого соединения.

Теперь что касается проводов:

• Синий провод припаивается к центральному контакту;
• Черный провод припаивается к внешнему контакту;
• Белый провод припаивается к среднему контакту.

Паяем и собираем штекер.

Остался самый важный момент при ремонте штекера зарядки ноутбука Dell Inspirion 3541 — это пайка и сборка.

Процесс пайки описывать не буду, тут все просто. Единственное, советую надеть перед пайкой на синий провод небольшой кусок термоусадки, чтобы после пайки оградить центральную (+) жилу. Так же нужно стараться припаять черный провод как можно ближе, чтобы он не выпирал при надевании резинки.

Вот результат пайки:

Теперь осталось все залить термоклеем и натянуть резинку. Здесь главное не жалеть термоклея. Так как клея умещается много, то остывать он будет долго — минут 10. Чтобы ускорить процесс можно положить на пару минут в морозилку. В результате получаем полностью функционирующий, такой же крепкий разъем в родной резинке.

Видео-инструкция с комментариями

Видео-инструкция будет добавлена в ближайшее время.

Вы так же можете зайти на наш Youtube канал, там тоже много полезной информации.

Ремонт штекера адаптера питания ноутбука

Проведем восстановление гнездо питания адаптера ноутбука.

Наше гнездо уже было в ремонте. Ремонт произведен некачественно. После ремонта гнездо поработало лишь пару недель.

Откусываем старый разъем. Он нам больше не понадобится.

Вместо разъема впаяем переходник от универсальной зарядки ноутбука.

Как правило, в такой зарядке используется только один переходник, а остальные остаются свободными. Снимаем один из переходников.

С помощью тестера определим, какой контакт отвечает за плюс питания, а какой за минус.

Далее зачищаем кабель.

Скручиваем и отводим чуть в сторону жилки экрана.

Место пайки будем изолировать с помощью колпачка от старого разъема. Он довольно плотно будет садиться на переходник.

Одеваем колпачок на кабель.

Зачищаем центральную жилу.

Наносим немного флюса и залуживаем провода.

После того, как залудили провода, выравниваем их по длине, если нужно, откусываем где-то.

Для изоляции места пайки наденем на провод термоусадочную трубочку. Подбираем нужную трубку по размеру.

Теперь нужно припаять провод к контактам переходника.

Залуживаем контакты переходника и припаиваем провод к переходнику, соблюдая полярность. Помним о том, что в большинстве ноутбуков в штекере питания, центральная жила – это плюс, а внешняя часть разъема (оплетка) – это минус.

Припаяв провод к разъему, надеваем на место пайки термоусадочную трубку и усаживаем ее. Усадить можно либо с помощью термовоздушного фена, либо с помощью простой зажигалки.

Теперь нужно зафиксировать наш пластмассовый колпачок. Он будет придавать разъему прочность и защищать место пайки. Для надежной фиксации колпачка мы воспользуемся клеем Poxipol.

Размешиваем небольшое количество в равных частях.

Наносим смесь вокруг пайки.

После того, как нанесли клей, пробуем одевать колпачок. Можно колпачок некоторое покрутить при насаживании, чтобы клеевая смесь затекла внутрь разъема и заполнила все пространство.

Плотно прижимаем колпачок к переходнику. Остатки клея удаляем подручными средствами.

Даем клею затвердеть. После чего отремонтированный разъем можно начинать использовать.

Такая конструкция хорошо изолирует места пайки, придает механическую прочность разъему, да и выглядит хорошо.

Ремонт всякой электроники #36 Ремонт штекера зарядки ноутбука

Если гнездо зарядки чуть шевельнуть, то гнездо смещается. Это говорит о том, что либо винты открутились, которое его держит, либо крепления гнезда отломались.

Из нижней фотки можно сделать вывод, что просто винты крепления гнезда зарядки ослабли, вот и болтается, но это еще не все.

Гнездо зарядки элементарно вытащилось, чуть оттопырив плату. Повезло, что не пришлось всю плату снимать, чтоб его отстегнуть. Как видно из фотки, там контак отвалился, который идет на «минус».

Снимаем черную изоляцию.

Готовим домашний боекомплект.

И припаиваем 2 черных провода на свое место.

На работе продолжил потрашить ноутбучную зарядку. В разъёме зарядки, в отверстии разъема находятся 2 прижимных контакта. Один из которых отломался и не контачил вовсе. Поймать тот момент с одновременными неисправностями, чтобы напруга пошла на ноут, было еще то интересное занятие.Обрубаем неисправный разъем и меняем на идентичный. В ближайших магазинах его хрен купишь, заменил на такой же от нерабочей (котики погрызли и замкнули) зарядки.

Зачищаем концы на обоих проводах, надеваем кембрики если есть. Припаиваем центральный провод к центральному. Натягиваем кембрик, или скотчем/изолентой обматываем пару раз. Я использовал термоизоляцию и обмотал фторопластовым скотчем, что придает жесткость конструкции. Еще я использовал несколько термоусадок, которые заранее одел на провод, разного диаметра. Припаиваем второй провод.

Часто при конструировании электронных устройств возникает необходимость в сборке батареи из нескольких гальванических элементов или аккумуляторов. Обычно соединения делают при помощи специальных кассет – холдеров – или сварки. Но мало у кого есть аппарат для точечной сварки, а кассету на нужное число ячеек еще надо найти. В этой статье мы прибегнем к помощи обычного паяльника и выясним, как припаять провод к батарейке или аккумулятору.

Какой флюс и припой понадобятся

Для пайки батареек и аккумуляторов мастера рекомендуют спирто-канифольный флюс. Он нейтральный и не разрушит соединение, даже если мы его плохо смоем или не будем смывать вообще. Но тот, кто занимается пайкой, знает, что далеко не все сплавы поддаются этой операции при помощи обычной канифоли. Сколько их ни чистишь, облудить контакт не удается.

В этом случае придется воспользоваться кислотным флюсом. И тот, и другой есть в продаже. Самый распространенный спирто-канифольный – СКФ (спирто-канифольный флюс). Кислотный обычно называется паяльной кислотой. Есть и другие названия – ФЦА, ФИМ, ФЭП и даже ЗИЛ (в зависимости от состава и фантазии производителя).

Нейтральный спирто-канифольный (слева) и активный кислотный флюс для пайки

Если мы пользовались кислотным флюсом, то после работы место пайки нужно тщательно промыть ацетоном. В противном случае контакт будет разрушен уже через месяц-другой.

Теперь о припоях. Нам понадобится легкоплавкий свинцово-оловянный припой с хорошей теплопроводностью. Идеально – ПОСК 50-18 (температура плавления 145 °С). Но подойдут и другие, к примеру, ПОС 61, ПОС 61М, ПОС 90, ПОС 60 и подобные с температурой плавления 183-190 °С, что тоже неплохо.

Этот припой имеет температуру плавления 190 °С

Если мы собираемся пользоваться флюсом, то не стоит брать трубчатый припой с канифолью внутри. Это бесполезная трата денег, да и пайка будет выглядеть «грязной» из-за обилия канифоли. Важно: не используем сплавы на основе висмута. У них температура плавления ниже, но такие припои очень хрупкие, и соединение со временем развалится.

Прежде чем начать разговор о пайке, выясним, как сделать вышеназванные флюсы своими руками – их не везде можно увидеть на полках магазинов.

Спирто-канифольный

Для его приготовления понадобятся:

• обычная сосновая канифоль;
• этиловый спирт – медицинский или технический.

Необходимо хорошо измельчить канифоль – чем лучше, тем быстрее она растворится в спирте. Сделать это можно любым удобным способом – прокатать бутылкой, завернув предварительно в целлофан, раздробить молотком или растереть, поместив кусочек между двумя ложками. Одна будет использоваться в качестве ступы, другая – как пестик.

Чем мельче «помол», тем быстрее канифоль растворится

Засыпаем порошок канифоли в любую тару с плотно пригнанной крышкой. В ее качестве удобно использовать пузырек из-под лака для ногтей, отмытый ацетоном. В нем даже есть готовая кисточка, которой можно наносить флюс на место пайки. Заливаем все спиртом в соотношении примерно 2:3. Завинчиваем крышку и взбалтываем пузырек до полного растворения канифоли. Флюс готов. Сразу после использования не забываем плотно закрутить крышку – спирт легко испаряется, придется регулярно доливать.

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Вместо спирта не стоит использовать водку или одеколоны. В составе водки немало воды, а в одеколонах еще и масла. Ни в том, ни в другом канифоль не растворяется. Флюс получится некачественный. Пойдет изопропиловый спирт, но он токсичен.

Кислотный

Для приготовления такого флюса придется поискать соляную кислоту и цинк. Разводим соляную кислоту в воде в соотношении 1:1, всыпаем в раствор цинк, ждем завершения реакции – образования хлорида цинка. Это и будет наша паяльная кислота. Готовить смесь нужно на открытом воздухе, поскольку при образовании хлорида цинка происходит бурное газовыделение. На 10 мл раствора соляной кислоты необходимо 4 г цинка.

Цинк можно добыть из отработавших свой срок батареек

Другие варианты

В качестве активного флюса можно использовать ортофосфорную кислоту или таблетку ацетилсалициловой кислоты, в народе именуемой аспирином. Если таблеткой паять неудобно, то ее можно растворить в триэтаноламине, добавив немного вазелина.

Ортофосфорная и ацетилсалициловая кислота подойдет в качестве активного флюса

Полезно! Вместо ацетилсалициловой кислоты можно использовать обычную лимонную.

Как припаять провод к батарейке

Флюс готов, припой куплен. Еще нам понадобится острый нож, паяльник мощностью 25-40 Вт. Если используем кислотный флюс, то ацетон для промывки. Теперь займемся пайкой батареек, для удобства разделив их на типы и размеры.

Пальчиковая

Это наиболее популярные элементы, имеющие типоразмер «АА». Для начала готовим отрезки провода необходимой длины. Берем многопроволочный медный. Зачищаем концы отрезков и облуживаем их, используя канифоль или спирто-канифольный флюс. В подробности этой операции вникать не будем. Если вы взялись за дело, то пальник в руках держать умеете.

Теперь батарейка. Если нет третьей руки, зажимаем ее в бельевую прищепку, как на фото выше. С помощью ножа зачищаем контакты до блеска. Наносим на зачищенное место флюс или, как на фото, несколько крупинок лимонной кислоты. Хорошо прогретым паяльником облуживаем, стараясь сделать это быстро (2-4 секунды), чтобы не перегреть элемент.

Облуживание контактов батарейки

Во избежание перегрева мы рекомендуем использовать мощный паяльник – минимум 25, а лучше 40 Вт. Большим жалом прогреть место будущей паки можно очень быстро, маленькое сразу остынет.

Припаиваем провода. Еще каплю флюса, провод и короткий прогрев. Здесь желательно немного попрактиковаться на отработавшей свое батарейке. Не догрели – холодная пайка просто отвалится. Перегрели – вывели из строя элемент.

Если использовался кислотный флюс, осталось промыть место пайки. Автор фото делает это при помощи ватного тампона и жидкости для снятия лака с ногтей. Лучше воспользоваться кисточкой, не жалея растворителя. Тампоном хорошо отмыть кислоту не удастся.

Промываем места пайки, и работа окончена

Все вышеописанное относится и к остальным цилиндрическим гальваническим элементам – «ААА», «АААА», «А», «В», «С» и им подобным. Для элементов большого типоразмера лучше использовать паяльник 40, а то и 60 Вт.

«Крона»

С этой батареей все немного проще – она не так боится перегрева, как цилиндрический элемент. В остальном алгоритм пайки тот же. Нарезаем и залуживаем провода. Зачищаем контакты батареи по бокам с разных сторон – так меньше вероятность устроить замыкание. Лудим, паяем, промываем, если флюс кислотный.

Контакты лучше зачищать в местах, указанных стрелкой

К «Кроне» несложно сделать разъем. Берем отработавшую свое такую же батарейку, разбираем, снимаем колодку, подпаиваем к ней провода, соблюдая полярность (она получится зеркальной), и разъем готов.

Работы на 15 минут, и разъем для «Кроны» готов

CR2032

С этим литиевым элементом надо быть осторожнее. Он очень тонкий и его легко перегреть. Результат – разгерметизация, а то и взрыв. Для облуживания лучше использовать паяльник 25 Вт и применять паяльную кислоту. Капаем кислотой, лудим как можно быстрее.

Так же быстро паяем заранее облуженный провод.

Промываем ацетоном. Поскольку вся батарейка типоразмера CR2032 – сплошной контакт, лучше заизолировать ее термоусадкой подходящего диаметра.

Надеваем термоусадочную трубку

Точно так же можно припаять провода и к другим «монеткам». К примеру, к CR2025. Главное – не перегреть, поэтому лучше использовать кислотный флюс. С ним проще лудить, а промыть – не проблема.

3R12

Эту батарею с напряжением 4.5 В нередко называют «плоской». В советские времена она маркировалась как 3336Л, а еще раньше – КБС-Л-0,5. Здесь проблем нет – контакты батареи длинные, лудятся отлично даже спирто-канифольным флюсом без зачистки. Перегреть ее тоже проблемно, если не припаивать провода у самого основания контактов.

На такие контакты припаять провода несложно

Как паять провода к литиевому аккумулятору и не испортить его

Наверняка вы слышали, что литиевые аккумуляторы могут загореться и даже взорваться. Причины – повреждение корпуса, внутреннее замыкание, перезарядка и перегрев. Нам нужно бояться именно последнего. Даже если литиевый аккумулятор и не взорвется от перегрева, он существенно потеряет в электрической емкости. Поэтому используем мощный паяльник (40 или даже 60 Вт) и максимально сокращаем время облуживания и пайки.

Аккумуляторы некоторых производителей невозможно облудить спирто-канифольным флюсом даже после тщательной зачистки. Поэтому тут лучше не экспериментировать, лишний раз грея элемент, а сразу брать паяльную кислоту.

В остальном все по-прежнему. Зачищаем, смазываем паяльной кислотой, быстро (2-3 секунды) лудим хорошо прогретым паяльником.

Припаиваем провода в соответствии со схемой и соблюдая полярность. Последнее очень важно, поскольку при неправильном подключении и коротком замыкании литиевые аккумуляторы сразу же перегреваются и взрываются.

В каких случаях лучше использовать холдеры для батареек и АКБ

Все, о чем вы прочитали выше, – не совсем корректная операция. Точнее, совсем некорректная. Ни гальванические элементы, ни аккумуляторы, за исключением моделей с контактными лепестками, не предназначены для пайки. Поэтому везде, где это возможно, стоит использовать специальные кассеты (на гондурасском холдеры) или колодки. Кроме того, гальванические элементы (одноразовые батарейки) придется регулярно менять, а это значит, снова выпаивать, лудить и припаивать.

Варианты кассет для батареек и аккумуляторов

Единственное, пайка оправдывается, если места впритык, кассета не той формы или не лезет в батарейный отсек. Или этой кассеты вообще нет, а искать лениво либо некогда. Еще вариант – замена отработавших свое аккумуляторов, имеющих лепестки для пайки, на аналогичные, но без лепестков. Наглядный пример – батарея для ноутбука, гироскутера или электроинструмента.

Вот и все о том, как припаять провода к батарейке или аккумулятору безопасно и для элементов питания, и для своего здоровья. Будем надеяться, информация кому-нибудь пригодится. Но имейте в виду, что все эти операции вы осуществляете на свой страх и риск.

На сегодняшний день ноутбук (а то и два) в доме – привычное явление. И ломаются они не реже, чем настольные ПК. Скорее даже чаще, поскольку не “сидят” на месте в буквальном смысле слова, а от неисправностей, которым подвержены ПК, они тоже не застрахованы. В этой статье мы попробуем отыскать неисправность и самостоятельно провести ремонт блока питания (БП) ноутбука.

Какие неисправности встречаются чаще всего

Наиболее распространенная проблема, возникающая при эксплуатации бука, это, конечно, разъем питания. Если мы придерживаем провод рукой, прыгая с кровати за стол и обратно, то обычно все в порядке. Но многие ли так делают? Взял машину и пошел, а блок питания ноутбука волочится сзади, создавая немалую нагрузку на разъем.

В этой ситуации чаще всего страдает не вилка БП, а гнездо ноутбука. Но замена гнезда не является темой статьи, а потому рассматривать мы ее не будем.

Не менее редко у блока питания переламывается провод. Обычно выходной, поскольку сетевой толщиной с карандаш и жесткий, как проволока, переломить сложно. Выходной же может переломиться как возле штекера, так и возле самого блока питания.

В этом месте провод подвергается постоянным перегибам, так что ничего странного

Сами же БП выходят из строя гораздо реже, но и это случается. Перенапряжение, перегрузка, удары, банальный брак – все случается. Бывает даже так: выключил вечером вполне исправный ноутбук, а утром он запускается от аккумуляторов, поскольку блок питания почему-то не работает.

Как заменить штекер или устранить повреждение провода

Начнем с самого простого – ремонта переломившегося кабеля питания ноутбука. Перекусываем провод в месте повреждения и зачищаем оба его конца.

Полезно! Если провод переломился под самый штекер (или блок питания), то придется немножко доработать сам штекер или втулку БП. Берем монтажный нож или простое лезвие безопасной бритвы и срезаем часть штекера (втулки).

Столько, думается, будет достаточно для пайки

Надеваем на провод две термоусадочных трубки разного диаметра. Это удобнее, надежнее и эстетичнее, чем изолента.

Теперь вооружаемся паяльником, тщательно облуживаем зачищенные места и спаиваем центральные провода. Надвигаем на место пайки тонкую термоусадку.

С центральным проводом все – спаян и заизолирован

Греем трубку спичками, чтобы она «села». Спаиваем экраны, стараясь не пережечь изоляцию центральной жилы. Для этого в месте пайки на центральную жилу можно положить кусочек электрокартона.

Натягиваем вторую трубку, усаживаем ее газовой горелкой или зажигалкой, и дело сделано.

Работа окончена, провод, как новенький

Если нет термоусадочных трубок нужного диаметра, то вполне подойдет и обычная изоляционная лента. Это будет не так эстетично, но вполне надежно.

Теперь кратко по ремонту и замене штекера. Такая операция может понадобиться при плохой заводской пайке, если провод переломился очень глубоко в оболочке разъема или мы желаем эстетики.

Отрезаем провод в месте перелома или выше. При помощи монтажного ножа разрезаем оболочку по всей длине. Выворачиваем ее, вытряхиваем внутренности, отпаиваем от штекера провода (если они уже не отвалились из-за плохой пайки) и получаем следующее:

«Разобранный» неразборный разъем

Зачищаем отрезанный провод, облуживаем, припаиваем центральную жилу, тщательно ее изолируем. Припаиваем экран.

Пайка окончена, осталась сборка

Берем разрезанную оболочку, подрезаем ее изнутри так, чтобы ее можно было установить на место и концы в месте разреза сошлись. Надеваем на оболочку термоусадку диаметром 10 мм, усаживаем ее прогревом над горелкой газовой плиты. Для передней части разъема берем термоусадочную трубку диаметром 13 мм. Надеваем, усаживаем и готово.

Не так, как на заводе, но вполне эстетично

Что касается полной замены, то тут все очевидно. Все новые штекеры разборные. Отрезаем старый, припаиваем новый, не забыв перед пайкой надеть на провод оболочку. Припаяли, зажали кабель специальным обжимным лепестком (на фото ниже помечен стрелкой),  надвинули на место пайки оболочку и все.

Новые штекеры всегда разборные

С проводами и разъемами вроде разобрались. Теперь перейдем непосредственно к ремонту блоков питания ноутбуков. Хотелось бы сразу предупредить, что для проведения ремонта необходимо обладать хотя бы минимальными знаниями радиотехники, уметь держать в руках паяльник и пользоваться измерительными приборами. Если все это в наличии, то можно начать.

Как вскрыть корпус БП

Прежде чем начать ремонт зарядного устройства для ноутбука, его нужно разобрать, поскольку практически все БП для буков неразборные. Тем не менее разобрать БП можно и без особых сложностей. Рассмотрим два варианта.

Вариант разборки 1

Вооружаемся обычным медицинским шприцом, заполняем его бензином. Тщательно проливаем шов БП по всему периметру. Ждем 5-10 минут и повторяем операцию.

Заливаем в шов бензин

Теперь берем отвертку с плоским жалом и свободно разъединяем части корпуса. Если не получается, повторяем процедуру.

Корпус блока питания ноутбука разобран

Вариант разборки 2

К сожалению, бензин не всегда помогает – все будет зависеть от материала корпуса и метода его соединения. Если, к примеру, он сварен, то бензин не поможет. В этом случае вооружаемся ножом и молотком. Наставляем на шов нож и, слегка постукивая по нему молотком, проходим по периметру.

Вскрытие БП ноутбука при помощи ножа

Тем же ножом разъединяем части корпуса.

Корпус блока питания ноутбука вскрыт

Важно! Стучим молотком аккуратно, контролируя силу, чтобы не прорубить корпус насквозь и не повредить сам блок питания. Не стоит стараться сделать все быстро и с первого раза. Если после одного прохода разъединить половинки корпуса не получается, лучше пройтись ножом с молотком еще раз.

Типовые схемы блоков питания ноутбуков

Прежде чем заняться ремонтом, разберемся в принципе работы БП  буков. Для этого рассмотрим пару типовых схем БП для ноутбуков. Начнем с более простого.

Схема простого блока питания для ноутбука

На схеме цифрами обозначены узлы:

• 1 – блок входных фильтров и выпрямитель;
• 2 – генератор с ШИМ и силовым ключом;
• 3 – импульсный трансформатор;
• 4 – низковольтный выпрямитель;
• 5 – схема стабилизации выходного напряжения.

Сетевое напряжение, пройдя через сетевой фильтр, выпрямляется диодным мостом, сглаживается и поступает на импульсный трансформатор. Управляет протеканием тока через трансформатор задающий генератор, оснащенный мощным ключом на полевом транзисторе. Пониженное трансформатором напряжение выпрямляется низковольтным выпрямителем и через индуктивный фильтр подается на нагрузку.

Стабилизация выходного напряжения осуществляется при помощи обратной связи – напряжение с дополнительной обмотки поступает на оптрон узла стабилизации, а тот, в свою очередь, управляет работой узла ШИМ задающего генератора, изменяя скважность импульсов управления трансформатором.

Следующая схема более сложная, обладает лучшими, чем предыдущая, характеристиками, но принцип работы практически тот же:

Более сложная схема БП для ноутбука

• 1 – блок входных фильтров и выпрямитель;
• 2 – генератор с ШИМ;
• 3 – температурная защита;
• 4 – импульсный трансформатор;
• 5 – силовой ключ на полевом транзисторе;
• 6 – низковольтный выпрямитель;
• 7 – схема стабилизации выходного напряжения.

Сетевое напряжение фильтруется и выпрямляется, затем поступает на импульсный трансформатор, который управляется ШИМ-генератором при помощи внешнего силового ключа. Пониженное трансформатором импульсное напряжение выпрямляется и подается в нагрузку. Узел стабилизации через оптопару представляет собой обратную связь для стабилизации выходного напряжения. Узел температурной защиты отключит БП, если температура его узлов (в частности, силового ключа) станет слишком высокой.

На этом, думается, можно остановиться, поскольку все БП для ноутбуков имеют такую же структурную схему и работают по одному и тому же принципу импульсного преобразования. Различия заключаются лишь в схемотехнике. Сложный узел имеет лучшие характеристики, простой – худшие. Но все они выполняют одни и те же функции. Так что, поняв, как работают блоки питания, схемы которых мы рассмотрели, несложно разобраться в любом другом.

Важно! Разобраться полностью, конечно, сложно, но выявить те узлы, что мы разобрали, можно будет без труда. А это главное, поскольку именно эти узлы чаще всего выходят из строя.

Проводим диагностику и устраняем неисправности на плате

Ну а теперь пошаговая инструкция по ремонту блока питания ноутбука своими руками. При этом подразумевается, что напряжение в розетке есть, а сетевой шнур БП исправен.

1. Визуальный осмотр. Именно с этого нужно начинать проверку любого блока питания, внимательно осматриваем все элементы платы. Они должны иметь естественный цвет, без потемнения и пятен. Никакого внешнего повреждения. То же самое касается и дорожек на плате – ничего не почернело, не подгорело, все пайки красивые. Особое внимание обращаем на электролитические конденсаторы. Если их торец вздулся или вообще поврежден, то элемент придется заменить.

Если входной высоковольтный конденсатор вздулся, то очень может быть, что пробит диодный мост. Поменяв конденсатор, не торопимся включать БП в сеть, а прозваниваем диоды моста. То же касается и низковольтной части – после замены конденсатора обязательно проверяем выпрямительные диоды.

2. Цепи защиты. К ним относится предохранитель, а в некоторых качественных БП еще и варистор, стоящий сразу после предохранителя (в наших схемах его нет). Сопротивление предохранителя должно равняться нулю, варистора – бесконечности.

3. Цепи входного фильтра. Все дроссели должны иметь минимальное (доли Ома) сопротивление. Токоограничивающий резистор – от 5 до 15 Ом.

4. Высоковольтный выпрямительный мост. Состоит из четырех отдельных диодов или выполнен в виде диодной сборки. Измерения каждого отдельного диода или каждого диода сборки проводим мультиметром, включенным в режим проверки диодов (не сопротивления!). В прямом включении прибор должен показать сопротивление в несколько сот Ом, в обратном – бесконечность. Сами полупроводники при этом выпаивать не нужно.

5. Силовой ключ. Если силовой ключ, роль которого исполняет полевой транзистор, внешний, а не встроен в микросхему, то его нужно прозвонить. Выпаиваем, прозваниваем сток-исток (режим проверки диодов). В обоих направлениях прибор должен показать бесконечность.

6. Импульсный трансформатор. В принципе, выход из строя импульсного трансформатора – дело довольно редкое. Но если ничего не помогло и есть схема под рукой, то можно его выпаять и прозвонить обмотки.

Важно! Прозвонка трансформатора далеко не всегда может выявить его неисправность. К примеру, наличие короткозамкнутых витков выявить тестером невозможно. В некоторых случаях более эффективным методом является визуальный осмотр.

7. Низковольтный выпрямитель. Для проверки диодов низковольтного выпрямителя их придется выпаять. В остальном они проверяются так же, как и диоды высоковольтного моста.

8. Цепи выходного фильтра. Дроссели фильтра прозваниваем так же, как и дроссели входного фильтра.

Вот, в принципе, и все действия, которые может выполнить непрофессионал. Более сложную неисправность без специальной подготовки и приборов, увы, обнаружить, а следовательно, и   устранить не удастся. Придется обратиться к специалисту.

Вот вроде и все о ремонте блока питания для ноутбука. Надеемся, что приведенная информация будет полезной, а ремонт пройдёт успешно.

Это с телефончиком сейчас все просто, производители более-менее пришли к общему знаменателю. Раньше было посложнее:

И это нормально не работало

А у другой техники все до сих пор так, зарядки у каждого своя. И напряжения разные. И по размерам они часто сопоставимы с самой этой техникой. Получается адов кошмар. Надо тащить с собой «ктулху» из зарядок и проводов. Пытаться использовать для всего телефончик — это не про меня. Для фото я использую нормальную зеркалку, для видео — камеру, посмотреть и обработать результат, показать детям мультики — планшет или ноутбук.

Например, если я хочу заряжать фотоаппарат со вспышкой, то надо брать это:

Если добавим еще телефон и планшет, то:

Электроинструмент — это вообще печальная история. Зарядки для всего разные, они здоровые и часто состоят из 2х блоков и проводов. А я очень люблю инструмент на батарейках. Это очень удобно. Вот только тащить чемоданчик к каждому инструменту не хочется.

Я решил сделать некое универсальное устройство которым можно зарядить практически все что угодно и от чего угодно. Вплоть до экстремальных ситуаций. Если есть электричество в любом виде, или даже просто солнышко, оно будет работать. Пострадать может лишь скорость зарядки некоторых устройств. Но если времени хватает, этим можно пожертвовать.

Я заказал в Китае такую платку:

Это понижающе/повышающий преобразователь с контролем тока и напряжения.

Поддерживает на входе 5-30в и до 4А тока. На выходе от 0,6 до 30в.

При 4А и более будет жутко греться, но такие токи мне не нужно.

Есть всякие защиты и лимиты, а еще, он показывает емкость. Так что можно оценить годность заряжаемых батарей.

Ограничение по току и напряжению задаются отдельно, работа по постоянному току и напряжению с автоматическим переходом от одного к другому. (CC, CV). Есть лимиты по емкости, отданной мощности, времени.

Изучив его на предмет защиты от переполярки (а при подключении в походных условиях это более чем возможно), я понял, что по входу такая защита полная (стоит ключик). А вот по выходу стоит просто диодик в параллель и нет предохранителя. Если мы подключим нечто без защиты по току или мощное, диодик испарится и ключики за ним тоже.

Надо приделать предохранитель:

Теперь преобразователь так просто не сгорит. А подключением на вход можно определить полярность неизвестной батареи. Напряжение на входе плата показывать умеет.

Осталось понаделать к нему кучу переходников под все что мне нужно заряжать.

Для запитки этой платы надо подобрать сетевой БП достаточной мощности, сделать переходник на прикуриватель авто, на батареи и повербанки.

Получился вот такой набор:

Я разместил его в коробке из под телефона и сшил чехольчик.

У платы есть клеммники с винтиками, так что можно прикрутить что угодно.

Кроме переходников под распространенные разъемы, я сделал провода с магнитными контактами, с крокодилами и пластинками. Можно подключить любую неведомую батарею. Например, от фото / видео камеры, электроинструмента, любые цилиндрические аккумуляторы и с контактами. Магнитные контакты это очень универсальная и удобная штука. Ну а если у нагрузки контакты не магнитятся, то можно подключить так:

Или вот так:

Хоть 2 проводка примотать и зарядить батарею автомобиля, мотоцикла и даже большого грузовика на 24в. Если позволяет время.

Если я собираюсь путешествовать туда, где розетки нет, то электричество можно взять с собой. Или выработать при помощи солнечной панели. Если появилась розетка или другой источник, то можно «своровать» электричество в «банку» подходящего размера.

Справа повербанк для телефона на 34Втч электричества, слева — батарея для походной КВ радиостанции на 110Втч. Повербанк для телефона умеет заряжаться от солнечной панели. Про него я писал в одной из прошлых статей. Повербанк 5в использовать конечно не желательно. Будет двойное преобразование и потери, да и мощность его не велика.

А тут солнечная панель небольшой мощности, повербанк и комплект зарядки:

Теперь если взять вот такой набор, теоретически можно фотографировать природу в дали от цивилизации сколь угодно долго и быть на связи, пользоваться фонариками и т. д.

Понятно, что чудес не бывает, возможности преобразователя ограничены и если надо заряжать нечто мощное и (или) высоковольтное, надо использовать соответствующий источник. Можно конечно и 5в USB поднять до 12в на выходе, но выходной ток будет маленьким, а КПД плохим. В экстренной ситуации когда ничего другого нет, это может помочь. 2s лития можно заряжать спокойно. 1S лития с понижением — еще лучше, а также, Ni-Mh. Так что, для фото или радейки-порташки пойдет. До 20-30в поднять уже совсем не получится. Тут надо брать источник от 10в и выше.

Зарядка 18650 li-ion:

Тем же способом подключается батарейка фотоапарата и много какого электро инструмента.

4шт AA Ni-Mh:

Эти можно заряжать в цепочке если ток не велик. Магнитики — волшебная штука.

Можно взять с собой повербанк, эту штуку и подзарядить машину если не заводится. Даже капот открывать не надо, воткнул в прикуриватель и всего делов. Кто сказал что прикуриватель работает только на выход? 🙂 Набор переходников можно прицепить в любую сторону хоть на вход хоть на выход практически в любом сочетании. В экстренной ситуации в лесу можно подзарядить телефон от фонарика или фотоаппарата и выйти на связь.

Теперь когда берешь с собой что угодно, не надо думать заряжено оно или нет. Достаточно кинуть в рюкзак одну черную коробочку и все будет в порядке.

Цена вопроса: преобразователь 600р, проводки и крокодилы 200р.

Блок питания взял имеющийся. Думаю, у каждого в хозяйстве есть еще живой блок питания от сдохшего ноутбука, шуруповерта или прочего подобного с напряжением 12-20в и током 3-6А.

Так за цену плохого китайского USB зарядника + немного хоббийного времени на пайку, можно обрести супер крутую зарядку для чего угодно, ну или почти лабораторный блок питания!

Спасибо за внимание, всем хорошего дня!

Подобные устройства и способы можно использовать только технически грамотным людям. Иначе можно что нибудь упалить, устроить КЗ, пожар и тому подобное!

К сожалению, пока не изобретено вечных проводов. Рано или поздно любой провод выйдет из строя. Причём часто найти качественный кабель, например, для iPhone 13 Mini, среди огромного предложения непросто. Поэтому возникает вопрос: как починить провод от зарядки своими силами?

Многие возразят. Мол, что тут сложного? Однако если разобраться, то повреждения могут существенно различаться. Разберём эти случаи и подробно ответим на все вопросы в статье.