Simple Solder MK936. Паяльная станция для тех, кто хочет сам / Хабр

Simple Solder MK936. Паяльная станция для тех, кто хочет сам / Хабр Как паять

Паяльная станция с энкодером — технический форум

Сегодня расскажу вам про то, как не надо запускать собранную схему!

Плату спаял:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5241.jpg
Просмотров: 1769
Размер:	72.7 Кб
ID:	193421Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5245.jpg
Просмотров: 1060
Размер:	59.3 Кб
ID:	193422
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5249.jpg
Просмотров: 2893
Размер:	115.4 Кб
ID:	193423Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5250.jpg
Просмотров: 1441
Размер:	200.0 Кб
ID:	193424
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5251.jpg
Просмотров: 941
Размер:	103.6 Кб
ID:	193425

Плату фоткал, еще не отмыв от флюса. Конечно же в конце сборки я ее промыл всю хорошенько, просушил. Рабочее место подмел, к запуску приготовился! Пуск-полет нормальный… Приступили к калибровке. Сначала калибровал паяльник, потом фен. Жало у паяльника оказалось просто ужасное! Оно ни в какую не хотело прогреваться до конца! Я даже внутри его просверлил поглубже, сточил донышко у жала… Все равно все было плохо… Ну, что делать, оставил калибровку паяльника на некоторое время. Приступил к калибровке фена. Вроде все шло как надо, поднял температуру до 350, начал плавить экспериментальную плату… И тут как все заискрило, зашипело!!! Уже подгорать начало, огонь появился на мгновние! Я вырываю вилку из розетки скорее! Все… тишина.. я в шоке… еще минут 5 сижу не знаю че делать… Потом переворачиваю плату и вижу это:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5252.jpg
Просмотров: 1361
Размер:	178.4 Кб
ID:	193427Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5254.jpg
Просмотров: 1998
Размер:	137.2 Кб
ID:	193428
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5256.jpg
Просмотров: 987
Размер:	119.3 Кб
ID:	193429

Выгорела дорожка по линии питания нагревателя фена! Думаю что такое.. А потом внимательно присмотрелся и увидел малюсенький кусочек проволоки, который видимо и устроил замыкание! Симистор не пробитый оказался. Все прозвонил, проверил.. Плату отмыл от нагара. Симистор выпаял, то место зачистил. Запустил-все работает, все в порядке. МК не пострадал, вся остальная часть схемы осталась целая! Слава Богу, мне повезло!!! В плате выгорела такая солидная дыра, я ее залил эпоксидкой. Новую плату травить не захотелось, да и деталей, в особенности SMD не было. Эпоксидка высохла, я бормашинкой все это дело как следует заравнял, зачистил. На всякий случай я все же купил новый симистор, что бы обезопасить себя.

Читайте также:  Как спаять алюминий в домашних условиях за 7 шагов

Пришлось все монтировать на проволоке, как на макетке. Конечно, внешний вид подпортился, но из далека и не заметно даже.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5262.jpg
Просмотров: 1025
Размер:	115.1 Кб
ID:	193430Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5263.jpg
Просмотров: 1197
Размер:	103.0 Кб
ID:	193431
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5269.jpg
Просмотров: 1130
Размер:	156.2 Кб
ID:	193432

Наученный опытом, я теперь запускал схему на чистой тряпочке, что бы никакой мусор не попал. Запуск прошел успешно, фен был откалиброван!!! Испытания на 350 градусах прошел отлично!

А теперь о паяльнике. Жало мне пришлось заказать отцу, он на работе мне выточил настоящее медное жало. Ну да, оно имеет свойство обгорать! За то теплопередача у него в несколько раз лучше! После изготовления жала я и паяльник откалибровал.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5327.jpg
Просмотров: 860
Размер:	45.7 Кб
ID:	193433Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5331.jpg
Просмотров: 767
Размер:	39.2 Кб
ID:	193434

P.S. далее расскажу о корпусе и покажу в каком состоянии проект сейчас. Всем добра!

Simple Solder MK936. Паяльная станция для тех, кто хочет сам / Хабр

§

Сегодня расскажу вам про то, как не надо запускать собранную схему!

Плату спаял:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5241.jpg
Просмотров: 1769
Размер:	72.7 Кб
ID:	193421Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5245.jpg
Просмотров: 1060
Размер:	59.3 Кб
ID:	193422
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5249.jpg
Просмотров: 2893
Размер:	115.4 Кб
ID:	193423Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5250.jpg
Просмотров: 1441
Размер:	200.0 Кб
ID:	193424
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5251.jpg
Просмотров: 941
Размер:	103.6 Кб
ID:	193425

Плату фоткал, еще не отмыв от флюса. Конечно же в конце сборки я ее промыл всю хорошенько, просушил. Рабочее место подмел, к запуску приготовился! Пуск-полет нормальный… Приступили к калибровке. Сначала калибровал паяльник, потом фен. Жало у паяльника оказалось просто ужасное! Оно ни в какую не хотело прогреваться до конца! Я даже внутри его просверлил поглубже, сточил донышко у жала… Все равно все было плохо… Ну, что делать, оставил калибровку паяльника на некоторое время. Приступил к калибровке фена. Вроде все шло как надо, поднял температуру до 350, начал плавить экспериментальную плату… И тут как все заискрило, зашипело!!! Уже подгорать начало, огонь появился на мгновние! Я вырываю вилку из розетки скорее! Все… тишина.. я в шоке… еще минут 5 сижу не знаю че делать… Потом переворачиваю плату и вижу это:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5252.jpg
Просмотров: 1361
Размер:	178.4 Кб
ID:	193427Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5254.jpg
Просмотров: 1998
Размер:	137.2 Кб
ID:	193428
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5256.jpg
Просмотров: 987
Размер:	119.3 Кб
ID:	193429

Выгорела дорожка по линии питания нагревателя фена! Думаю что такое.. А потом внимательно присмотрелся и увидел малюсенький кусочек проволоки, который видимо и устроил замыкание! Симистор не пробитый оказался. Все прозвонил, проверил.. Плату отмыл от нагара. Симистор выпаял, то место зачистил. Запустил-все работает, все в порядке. МК не пострадал, вся остальная часть схемы осталась целая! Слава Богу, мне повезло!!! В плате выгорела такая солидная дыра, я ее залил эпоксидкой. Новую плату травить не захотелось, да и деталей, в особенности SMD не было. Эпоксидка высохла, я бормашинкой все это дело как следует заравнял, зачистил. На всякий случай я все же купил новый симистор, что бы обезопасить себя.

Пришлось все монтировать на проволоке, как на макетке. Конечно, внешний вид подпортился, но из далека и не заметно даже.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5262.jpg
Просмотров: 1025
Размер:	115.1 Кб
ID:	193430Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5263.jpg
Просмотров: 1197
Размер:	103.0 Кб
ID:	193431
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5269.jpg
Просмотров: 1130
Размер:	156.2 Кб
ID:	193432

Наученный опытом, я теперь запускал схему на чистой тряпочке, что бы никакой мусор не попал. Запуск прошел успешно, фен был откалиброван!!! Испытания на 350 градусах прошел отлично!

А теперь о паяльнике. Жало мне пришлось заказать отцу, он на работе мне выточил настоящее медное жало. Ну да, оно имеет свойство обгорать! За то теплопередача у него в несколько раз лучше! После изготовления жала я и паяльник откалибровал.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5327.jpg
Просмотров: 860
Размер:	45.7 Кб
ID:	193433Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5331.jpg
Просмотров: 767
Размер:	39.2 Кб
ID:	193434

P.S. далее расскажу о корпусе и покажу в каком состоянии проект сейчас. Всем добра!

Simple Solder MK936. Паяльная станция для тех, кто хочет сам / Хабр

Паяльная станция своими руками на базе arduino

Всем привет! Как-то я затронул тему паяльной станции на Arduino и сразу меня завалили вопросами (как/где/когда). Учитывая массовость запросов, я решил написать обзор простой паяльной станции (только паяльник) на базе Arduino.

Почему Arduino? Ведь существует уйма контроллеров быстрее и дешевле. В таких случаях я обычно отвечаю: — Дёшево, практично, быстро.

Действительно, ведь Arduino Pro Mini сейчас стоит 1,63$ за 1 шт (недавно прислали), а atmega8 стоит 1$ (оптовая цена). Получается, что плата Pro Mini с обвесом (кварц, конденсаторы, стабилизаторы) стоит не так-то и дорого, плюс ко всему экономит время. Также время очень сильно экономит IDE-оболочка для Arduino, легко и быстро в ней справляется даже школьник. Учитывая популярность и дешевизну я решил собрать именно на Arduino.

Для создания паяльной станции нам первым делом нужна ручка паяльной станции, зачастую это китайские станции типа 907 A1322 939.

image
Начнём
Характеристики ручки:

Напряжение: 24V DC
Мощность: 50W (60W)
Температура: 200℃~ 480℃

Для управления ручкой паяльника нам первым делом нужно снимать данные с датчика температуры, в этом нам поможет LM358N. Эта схема уже работает у меня почти 2 года.

image

Далее нам нужно управлять(включать и выключать) нагревательный элемент паяльника, в этом на поможет импульсный транзистор IRFZ44. Его подключение очень простое:

image

Хочу обратить Ваше внимание на будущий режим работы нагревательного элемента. Его мы будем включать в три этапа путём ШИМ-модуляции. При старте программы будет включаться почти максимальная мощность (скважность 90%), при приближении к заданной температуре мощность понижается (скважность 35-45%), и при минимальной разнице между текущей и заданной температуры мощность держится на минимуме (скважность 30-35%). Таким образом мы устраняем инерцию перегрева. Повторюсь, паяльная станция стабильно работает почти 2 года, и термоэлемент не находится в постоянной предельной нагрузке (что продлевает его жизнь). Все настройки в программе можно отредактировать.

Подключать ручку нужно по схеме:

image

Обратите внимание, разъём на панели станции, а не на ручке.

Очень настаиваю: проверяйте ручки перед пуском, раскрутите и проверьте целостность нагревательного элемента, а также правильность распайки проводов на разъёме.

Далее нам нужен контроллер. Для демонстрации я выбрал Arduino Uno – как самый популярный и удобный. Заметьте, что паяльную станцию я делаю блочной и это даёт возможность самому выбрать контроллер. Также нам нужны две кнопки подтянутые к 5В сопротивлениям 10кОм и 7-ми сегментный индикатор на три разряда. Выводы сегментов я подключил через сопротивления 100 Ом.

ANODES:
D0 — a
D1 — b
D2 — c
D3 — d
D4 — e
D5 — f
D6 — g
D7 — dp (точка)

CATHODES:
D8 — cathode 3
D9 — cathode 2
D10 — cathode 1

Хочу также заметить, что кнопки мы сажаем на аналоговые пины 3 и 2. И в программе я их опрашиваю как аналог. Сделал я это для того, чтобы не вводить в заблуждение молодое поколение. Не каждый знает где найти пин 14, 15 и 16. А учитывая, что скорости достаточно и памяти в контроллере много, то так будет проще.

Давайте посмотри что получилось:

image

image

image

Вы можете заметить пустую панельку возле индикатора, это заготовка под LM358N, просто аналог KA358 показал плохие результаты в работе. Поэтому я воспользовался блоком термодатчиков на LM358N для паяльной станции с феном.

image

image

Далее необходимо выбрать источник питания. Я взял блок питания от какого-то ноутбука на 22V 3А, его хватает с запасом. Потребление при старте паяльника 1,5 А а при поддержке температуры 0,5А. Поэтому выбирайте себе подходящий блок питания, желательно 24V DC 2A.

На фото выше видно жмут проводов и многих это пугает. Поймите, это демо, вариант под любой контроллер, станцию можно собрать и компактно, к примеру:

image

image

Это наглядный пример для реализации Вашего проекта паяльной станции. Видео, которое наглядно поможет понять Вам как собрать самому:

Вот тест программы, писал под версией IDE 1.5.2. Учтите всё вышесказанное и сильно не критикуйте (программу пытался написать просто и доступно).

/*

 // Пины подключения индикаторов
 ANODES:
 D0 - a
 D1 - b
 D2 - c
 D3 - d
 D4 - e
 D5 - f
 D6 - g
 D7 - dp (digital point)
 
      a
   ********
   *      *
 f *      * b
   *  g   *
   ********
   *      *
 e *      * c
   *  d   *
   ******** # dp
 
 CATHODES:
 D8 - cathode 3
 D9 - cathode 2
 D10 - cathode 1
 */

// -------------------------------------------------- не изменять, это для Сегментов -----------------------------------------------
byte const digits[] = {
  B00111111,B00000110,B01011011,B01001111,B01100110,B01101101,B01111101,B00000111,B01111111,B01101111};

int digit_common_pins[]={8,9,10};  // пины для разрядов сегментов(при изменении убедитесь что Ваш порт не используется)
int refresh_delay = 5;
int count_delay = 300; // COUNTING SECONDS IF count_delay = 1000
long actual_count_delay = 0;
long actual_refresh_delay = 0;
int increment = 0;   //Стартовое значение на сегментах
int max_digits =3;  //  Кол-во знаков
int current_digit=max_digits-1;
int increment_max = pow(10,max_digits);
// -------------------------------------------------- не изменять, это для Сегментов -----------------------------------------------


//--------------------- переменные паяльника -----------------------------
int knup = 3; //Пин кнопки вверх in(красный светодиод)
int kndn = 2; //Пин кнопки вниз in(синий светодиод)

int nagr = 11; // пин вывода нагревательного элемента(через транзистор)
int tin = 0; // Пин Датчика температуры IN Analog через LM358N
int tdat =  0; //Переменная Датчика температура
int ustt =  210; // Выставленная температура по умолчанию (  увеличение и уменьшение при нажатии кнопок)
int mintemp = 140; // Минимальная температура
int maxtemp = 310; // Максимальная температура 
int nshim = 0; // Начальное значение шим для нагрузки 

void setup(){
  
  pinMode(nagr,OUTPUT);     // Порт нагрузки (паяльника) настраиваем на выход
  analogWrite(nagr, nshim);     //Вывод шим в нагрузку паяльника (выводим 0 - старт с выключенным паяльником - пока не определим состояние температуры)
  
 
  // -------------------------------------------------- не изменять, это для Сегментов -----------------------------------------------
  DDRD = B11111111;
  for (int y=0;y<max_digits;y  )
          {
           pinMode(digit_common_pins[y],OUTPUT);
           digitalWrite(digit_common_pins[y], HIGH);    
          }
  // -------------------------------------------------- не изменять, это для Сегментов -----------------------------------------------

}

void loop() {
    show(increment);   // Вывести значение переменной на экран (LED)
   
   if (tdat < ustt ){   // Если температура паяльника ниже установленной температуры то:
      
            if ((ustt - tdat) < 16 & (ustt - tdat) > 6 ) // Проверяем разницу между установленной температурой и текущей паяльника,
                                     // Если разница меньше 10 градусов, то 
                             { 
                              nshim = 99;  // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255, мы делаем 99) - таким образом мы убираем инерцию перегрева
                              }
             else  if ((ustt - tdat) < 7 & (ustt - tdat) > 3)
                                                                {              
                                                                  nshim = 80;  // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255, мы делаем 99) - таким образом мы убираем инерцию перегрева
                                                                 }
                              
                         else if ((ustt - tdat) < 4 )
                                                      {              
                                                       nshim = 45;  // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255, мы делаем 99) - таким образом мы убираем инерцию перегрева
                                                       }  
                                                     
                                                     
                            else {
                                  nshim = 230; // Иначе поднимаем мощность нагрева (шим 0-255, мы делаем 230) на максимум для быстрого нагрева до нужной температуры
                                 }
                        
                              
      analogWrite(nagr, nshim);     //Вывод в шим порт (на транзистор) значение мощности
    }
   else { //Иначе (если температура паяльника равняется или выше установленной) 
            
            nshim = 0;  // Выключаем мощность нагрева (шим 0-255  мы делаем 0)  - таким образом мы отключаем паяльник
            analogWrite(nagr, nshim);   //Вывод в шим порт (на транзистор) значение мощности
          } 
  
    
  if(millis() - actual_count_delay > count_delay) // это для сегментов 

  {  
    actual_count_delay = millis();
     // Здесь мы пишем нашу прогу по считыванию состояния кнопок (это место в счетчик не будет тормозить вывод на сегменты)
   
    tdat = analogRead(tin); // Считать состояние датчика температуры и присвоить tdat
    tdat =map(tdat,0,430,25,310); // калибровка п умолчанию 0,430,25,310
    increment = tdat; // присвоить текущее значение температуры переменной сегмента
     
    if (analogRead(kndn) < 1)  // Если нажата синяя кнопка, то понизить температуру на 5
                               {
                               if( ustt <= mintemp || (ustt-5) <= mintemp )
                                                          {
                                                            ustt= mintemp;
                                                            increment = ustt;
                                                          }
                                       else { 
                                             ustt=ustt-5;
                                             increment = ustt;
                                              } 
                                 
                                 
                              
                               }
  
          else if (analogRead(knup) < 1)  // Если нажата красная кнопка, то повысить температуру на 5
                                       {
                                       ustt=ustt 5;
                                       if( ustt >=maxtemp)
                                                          {
                                                            ustt= maxtemp;
                                                          }
                                       increment = ustt;
                                       } 
  
} 



}

void show(int value) { //------------------------------- подпрограмма для вывода на сегменты - лучше не изменять ---------------------------------------------
  int digits_array[]={};  
  int y=0;
  boolean empty_most_significant = true; 
  

  
  if(millis() - actual_refresh_delay >= refresh_delay)
  {  

  for (int z=max_digits-1;z>=0;z--)
  {


    digits_array[z] = value / pow(10,z); //rounding down by converting from float to int
    
    if(digits_array[z] != 0 ) empty_most_significant = false;  // DON'T SHOW LEADING ZEROS
    
    value = value - digits_array[z] * pow(10,z);




 
   if(z==current_digit)
   {
    if(!empty_most_significant || z==0){ // DON'T SHOW LEADING ZEROS EXCEPT FOR THE LEAST SIGNIFICANT
            
                        PORTD = digits[digits_array[z]];
               }
    else
    {
      PORTD = B00000000;  
    }

  
     digitalWrite(digit_common_pins[z], LOW);
   }else{
     digitalWrite(digit_common_pins[z], HIGH);
    }

}
  

      current_digit--;
      if(current_digit < 0) 
      {
        current_digit= max_digits; // NEED AN EXTRA REFRESH CYCLE TO CLEAR ALL DIGITS
      }
 
 actual_refresh_delay =  millis();     
 }

}

Очень надеюсь, что Вам это как-то поможет в создании своего проекта.

Радиокот :: цифровая паяльная станция.

РадиоКот >Лаборатория >Цифровые устройства >

Цифровая паяльная станция.

Состав: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, мост, 13 резисторов, один потенциометр, 2 электролита, 4 конденсатора, трехразрядный светодиодный семисегментный индикатор, пять кнопок. Все размещается на двух платах размерами 60х70мм и 60х50мм, расположенных под углом 90гр.

Паяльник приобрел от паяльных станций…

Паяльник имеет керамический нагреватель и встроенную термопару.
Распиновка разъема паяльника для ZD-929:

Функционал:
Температура от 50 до 500гр, (нагрев до 260гр примерно 30 секунд), две кнопки 10гр и -10гр температуры, три кнопки памяти — длинное нажатие (до моргания) — запоминание установленной температуры (ЕЕ), короткое — установка температуры из памяти. После подачи питания схема спит, после нажатия кнопки — включается установка из первой ячейки памяти. При первом включении температуры в памяти 250, 300, 350гр. На индикаторе моргает установленная температура, затем бежит и потом горит температура жала с точностью до 1 гр в реальном времени (после нагревания иногда забегает на 1-2 гр вперед, потом стабилизируется и изредка поскакивает на -1гр). Через 1 час после последней манипуляции с кнопками засыпает и остывает (защита от забывания выключить). Если температура более 400гр, засыпает через 10 минут (для сохранности жала). Бипер пикает при включении, нажатиях кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, три раза предупреждает перед засыпанием (двойной бип), и при засыпании (пять-бип).

Схема устройства:

Номиналы элементов:
R1 — 1M
R2 — 1k
R3 — 10k
R4 — 82k
R5 — 47k
R7, R8 — 10k
R индикатора -0.5k
C3 — 1000mF/50v
C2 — 200mF/10v
C — 0,1mF
Q1 — IRFZ44
IC4 — 7805

Для схемы:

1. Трансформатор и диодный мост выбирается исходя из напряжения питания и мощности используемого паяльника. У меня это 24 В / 48 Вт. Для получения 5 В используется линейный стабилизатор 7805. Или необходим трансформатор с отдельной обмоткой для питания цифровой части с напряжением 8-9 В. Я надыбал БП от какого-то старого брендового компа — ДЕЛЬТАПОВЕР, импульсник, 18 вольт, 3 ампера, размер как две пачки сигарет, работает отлично, даже без кулера.

2. Полевой транзистор на выходе ШИМ — любой подходящий (у меня стоит IRFZ44).

3. LED первый попавшийся в радиомагазине, разочаровался, когда дома прозвонил и узнал, что внутри сегменты знаков не запараллелены, поэтому плата усложнилась. Имеет маркировку на боку «BT-C512RD», светит зеленым. Можно использовать любой индикатор или три с соответствующей корректировкой платы, а если анод общий, то и прошивки- /вариант прошивки ниже/.

4. Бипер со встроенным генератором, подключается к 14 ноге меги, — к минусу питания (на схеме и плате нету, т.к. придумал позже).

5. Назначение кнопок:
S1: Вкл / -10гр.С
S2: 10гр.С
S3: Память 1
S4: Память 2
S5: Память 3
Прошивку контроллера можно осуществить на внешнем программаторе, контроллер установлен на розетке, с «J-tag-ом» заморачиваться не стал. При прошивке включается внутренний 8МГц RC-генератор кристалла, в AVR значение бита «установлен» соответствует логическому нулю, в Пони-Прог это выглядит так:

Теперь по поводу прошивок. Из всех имевших место в ходе разработки актуальны 2 финальных варианта:

1. Для LED с общий катод.
2. Для LED с общий анод.

Это моя законченная конструкция:

Список радиоэлементов

ОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнот
Плата индикации
HG1, HG2Семисегментный индикаторFYT-3631BD2В блокнот

Плата основная

DA1DC/DC импульсный конвертер

LM2596

1В блокнот

DA2Операционный усилитель

LM358

1В блокнот

DD1МК AVR 8-бит

ATmega8

1В блокнот

DD2ИС шинного приемника, трансмиттера

SN74HC245

1В блокнот

U1Оптопара

MOC3063M

1В блокнот

VS1Симистор

BTA25

1В блокнот

VDS1Диодный мост

W04M

1В блокнот

VD1Выпрямительный диод

FR103

1В блокнот

VD2Выпрямительный диод

1N4007

1В блокнот

VD3Выпрямительный диод

BAV99

1В блокнот

ZD1Защитный диод

SMBJ5V0CA

1В блокнот

VT1, VT2Биполярный транзистор

C945

2В блокнот

HA1Звуковой излучательDBX05A1В блокнот

FU1Предохранитель5A1В блокнот

FU2Предохранитель1A1В блокнот

K1РелеJW1FH-DC12V1В блокнот

L1Катушка индуктивности120 мкГн1В блокнот

L2Катушка индуктивностиФерритовая бусинка 08051В блокнот

R1Резистор

680 Ом

12 ВаттВ блокнот

R2Резистор

3.01 кОм

11%В блокнот

R3Резистор

1 кОм

11%В блокнот

R4РезисторПеремычка 12061В блокнот

R5, R6Резистор

360 Ом

2В блокнот

R7, R18, R19, R21, R22, R24, R25, R26, R27, R28Резистор

330 Ом

10В блокнот

R8, R20Резистор

100 кОм

2В блокнот

R10, R11, R12, R13, R14, R15Резистор

10 кОм

6

Паяльная станция, для паяльника, собрана по схеме Михи с радиокота. Переключение паяльника, фена и турбины осуществляется переключателями ПК, переключаются выходы усилителей термопар, и управление паяльником или феном, при выключении фена турбина продолжает работать.

Способ №1. контактная паяльная станция

Для такой паяльной станции вам понадобиться относительно классический паяльник мощностью хотя бы 80 – 100Вт, регулятор мощности (в данном примере мы будем использовать диммер), диодный мост, соединительные провода. Такая паяльная станция будет работать без обратной связи по температуре жала паяльника, поэтому результативность воздействия на припой придется определять опытным путем.

Схема изготовления простейшей станции
Рис. 1: схема изготовления простейшей станции

Так как в домашней сети напряжение может быть значительно ниже 220В, в схеме паяльной станции будет использоваться диодный мост.

Процесс изготовления состоит из следующих этапов:

  • Соберите из четырех диодов мост или возьмите готовую сборку с параметрами работы с 220 В на 300 В;
  • Отрежьте питающий шнур на расстоянии 10 – 15 см от ручки, запас нужен для подключения к паяльной станции;
  • Зачистите выводы проводов как возле паяльника, так и на шнуре, его также будем использовать для подключения;
  • Подключите одну из жил шнура питания к диодному мосту через диммер, а вторую напрямую;
  • Подсоедините выводы диодного моста к жилам паяльника, лучше использовать клеммное соединение, болтовое или пайку;
  • Места электрических соединений заизолируйте для предотвращения поражения электрическим током при работе паяльной станцией;
  • Установите мост и светорегулятор на диэлектрическое основание.

Простейшая паяльная станция готова к использованию, достаточно включить ее в розетку и повернуть ручку в нужное положение. Принцип работы с ней схож с прибором для выжигания по дереву. Работая с крупными элементами, регулятор мощности устанавливается в максимальное положение.

Способ №2. бесконтактная паяльная станция

Как показывает практика, далеко не всегда нагревом жала можно воздействовать на любые элементы платы, к примеру, к тем же smd деталям крайне трудно подобраться. В таких ситуациях используется паяльный фен, направляющий поток горячего воздуха на  ножки.

Несмотря на схожесть, переделать обычное устройство для сушки волос в инфракрасную станцию не получится, так как рабочая температура должна достигать 500 – 800ºС. Для сборки такой паяльной станции вам понадобится компрессор для подачи воздуха, нагревательный элемент, корпус для элементов управления, сопло, понижающий трансформатор, выпрямитель, блок управления скоростью подачи воздуха.

Принципиальная схема такой паяльной станции приведена на рисунке ниже:

Электрическая схема термофена
Рис. 2: электрическая схема термофена

Принцип действия паяльной станции основан на воздействии инфракрасного излучения от нагревательного элемента непосредственно в область пайки. Компрессор подает воздух от нагревателя через сужающееся сопло, создавая эффект турбины, производительность насоса желательно обеспечить в пределах от 20 до 30 л в минуту.

При изготовлении инфракрасной станции существует два способа для ее выполнения –  ручная модель или стационарная. Первый вариант подходит в тех ситуациях, когда корпус ИК паяльной предвидится относительно небольших размеров и будет удобно помещаться в руке.

Рассмотрим такой пример изготовления паяльной станции бесконтактного типа:

  • Намотайте нагревательную спираль из нихромовой проволоки, в данном случае используется диаметром 0,8мм. Можете взять и другой вариант, к примеру, от электрической плиты.
    Намотайте нагревательный элемент
    Рис. 3: намотайте нагревательный элемент
  • Для намотки используйте жесткий каркас, укладывайте витки вплотную, но не делайте нахлестов и следите за тем, чтобы не закоротить намотку. Чем меньше диаметр проволоки у вас получится, тем эффективнее будет идти нагрев, достаточно будет спирали с наружным диаметром 8 – 10 мм.
  • В данном примере изготавливаются несколько спиралей, соединяемых параллельно для повышения температуры нагрева.
  • Установите полученную спираль на цилиндрический каркас из негорючего материала.
Поместите спирали на диэлектрический элемент
Рисунок 4: поместите спирали на диэлектрический элемент

Предварительно удалите с каркаса все лишнее но если он уже готов, можете сразу осуществлять намотку.

  • Изготовьте металлический стакан для нагревательного элемента, в этом примере изготовления паяльной станции мы сделаем его из корпуса пальчиковой батарейки.
  • Из куска телескопической антенны от радиоприемника сделайте сопло, один край которого нужно расплескать и надеть на шайбу.
    Наденьте шайбу
    Рис. 5. Наденьте шайбу
  • Прикрутите шайбу сопла к стакану из батарейки при помощи соразмерных болтов.
    Прикрутите сопло к стакану
    Рис. 6: прикрутите сопло к стакану
  • Поместите внутрь стакана между спиралью и стенками термоизоляционный материал, чтобы предотвратить перегревание наружных деталей.
  • Соберите диодный мост из четырех полупроводниковых элементов, если под рукой уже есть готовая сборка, можете использовать и ее.
  • Изготовьте блок питания из понижающего трансформатора и выпрямительного агрегата, ваша задача получить на выходе низкое напряжение для снижения вероятности поражения электротоком. В рассматриваемом примере получается около 10 – 15В, мощность трансформатора составляет 150Вт. Аналогичная модель может браться с готового оборудования.
  • Корпус для паяльной станции мы изготовим из обычной пластиковой бутылки. В данном примере нам нужен прозрачный пластик, так как в нем легче подключать блок питания, нагнетатель воздуха и плату управления.
    Соедините все элементы  в корпусе
    Рис. 7. соедините все элементы  в корпусе
  • Подключите куллер и нагревательную спираль к выводам блока питания, подсоедините регулятор напряжения.
    Установите кулер
    Рис. 8. установите кулер

Регулировка мощности теплового потока может осуществляться либо по скорости подачи воздуха, либо по уровню напряжения, подаваемого на нагреватель.

Схема самодельной паяльной станции

Список деталей для схемы:

  • R1 — 1M
  • R2 — 1k
  • R3 — 10k
  • R4 — 82k
  • R5 — 47k
  • R7, R8 — 10k
  • R индикатора -0.5k
  • C3 — 1000mF/50v
  • C2 — 200mF/10v
  • C — 0,1mF
  • Q1 — IRFZ44
  • IC4 – 78L05ABUTR

Контроллер взял в DIP корпусе. Программировать их не сложно. Использовать можно любой соответствующий программатор, даже самый простой из 5 проводов и резисторов. Надеюсь здесь трудностей не возникнет. Прошивки для индикаторов с ОА и ОК находятся
. Картинка с фьюзами также находиться там.

Силовой трансформатор был взят с проигрывателя пластинок. Его имя — ТС-40-3. Нечего не перематывал. Все соответствующие напряжения на нем уже есть. Для питания самого паяльника были соединены две обмотки параллельно.Он выдает около 19 вольт. Нам вполне достаточно.

Для питания микроконтроллера блока управления паяльной станции и ОУ нам надо напряжение от 7,5 до 15 вольт. Можно конечно и до 35, но это будет предел для микросхемы — стабилизатора 78L05. Она будет сильно нагреваться. Для этого я соединил обмотки последовательно.

Получилось напряжение 12 вольт. На 8 выводе трансформатора припаяны два провода. Отпаиваем, что тоньше, и перекладываем его на свободную клемму. Перемычку надо поставить на 10 вывод трансформатора и отпаянный провод. Напряжение снимается с 10’ и 12 вывода. Вышеописанное только для трансформатора ТС-40-3.

Силовые диоды В1 применены КД202К. Как раз подходят для этой цели. Для питания МК взял мало-габаритную диодную сборку В2. В качестве светодиодных индикаторов был применен E30361-L-0-8-W с общим катодом. Развел также свою печатную плату под свой индикатор.

Она получилась двусторонняя. Односторонняя не смог. Слишком много перемычек. Плата не самая лучшая, но проверена и рабочая. Также перепаял разъем на самом паяльнике. Его стандартный никуда не годиться. Сперва бузер не был пред усмотрен на плате. Установил его после, но плата в архиве исправлена.

Подобрал наилучший разъём папа — мама из имеющегося хлама. Хочу еще сказать насчет полевого транзистора IRFZ44. У меня он по каким то причинам не захотел работать. Сразу выгорал при включении. На данный момент уже около года стоит IRF540. Почти не греется. Радиатор там нужен не большой.

Шаг 2. компоненты и материалы

В зависимости от того, где вы собираетесь купить компоненты станции, итоговая цена системы может оказаться разной (советую закупить компоненты на Aliexpress, так выйдет дешевле всего). Я ещё попробую выяснить, в каких именно интернет-магазинах можно приобрести самые дешёвые компоненты, и, возможно, внесу в ссылки некоторые изменения. Свои компоненты я приобрёл в местном магазине E-Gizmo Mechatronics Manila.Требуемые материалы:

  • Паяльник Hakko 907 (аналог за 3 доллара).

  • Программируемый контроллер Arduino Nano.

  • Понижающий преобразователь (MP2303 производства D-SUN).

  • Гнездовой 5-штырьковый DIN-разъём.

  • Гнездо для подключения внешнего источника постоянного тока (2,1 мм).

  • Источник питания 24 В, 3 A.

  • ЖК-дисплей 16X2 I2C.

  • Операционный усилитель LM358.

  • МОП-транзистор IRLZ44N (я использовал IRLB4132, он лучше).

  • Электролитический конденсатор 470 мкФ, 25 В.

  • Сопротивление 470 Ом, 1/4 Вт.

  • Сопротивление 2,7 кОм, 1/4 Вт.

  • Сопротивление 3,3 кОм, 1/4 Вт.

  • Сопротивление 10 кОм 1/4 Вт.

  • Потенциометр 10 кОм.

ЗАМЕЧАНИЕ: на принципиальной схеме и печатной плате ошибочно указан транзистор IRFZ44N. Следует использовать транзистор IRLZ44N, это версия транзистора IRFZ44N логического уровня. В моей системе я использовал транзистор IRLB4132, так как его у нас легче купить.

Рекомендованные технические характеристики МОП-транзисторов:

  • N-канальный МОП-транзистор логического уровня – МОП-транзисторы логического уровня можно непосредственно подключать к штыревому соединителю логической платы (цифровому штырьку Arduino). Поскольку напряжение насыщения затвора ниже обычных напряжений Vgs стандартных МОП-транзисторов, на МОП-транзисторе логического уровня предусмотрен затвор для подачи напряжений насыщения 5 или 3,3 В (Vgs). Некоторые производители не указывают это в технических характеристиках. Это отражено на кривой зависимости Vgs от Id.

  • Значение Vds должно быть не менее 30 В – это предельное значение напряжения МОП-транзистора. Мы работаем на 24 В, и, в принципе, значения напряжения Vgs 24 В должно хватить, но обычно, чтобы обеспечить стабильную работу, добавляется некоторый запас. Стандартное значение напряжения Vgs для большинства МОП-транзисторов составляет 30 В. Допускается использование МОП-транзисторов с более высокими напряжениями Vgs, но только в том случае, если другие технические характеристики не выходят за пределы диапазона.

  • Сопротивление Rds(on) 0,022 Ом (22 мОм): чем ниже, тем лучше. Rds(on) – это сопротивление, формируемое на контактах стока и истока МОП-транзистора в состоянии насыщения. Проще говоря, чем ниже значения сопротивления Rds(on), тем холоднее будет МОП-транзистор. При увеличении значения Rds(on) МОП-транзистор будет при работе нагреваться благодаря рассеиванию мощности из-за – хоть и небольшой, но всё-таки присутствующей – резистивности МОП-транзистора, даже если он находится в состоянии проводимости.

  • Id не менее 3 А (я предлагаю более 20 А) – это максимальный ток, который может выдержать МОП-транзистор.

Шаг 3. проектирование

Внутри паяльника Hakko 907 находится нагревательный элемент, рядом с которым размещается датчик температуры. Оба этих элемента имеют керамическое покрытие. Нагревательный элемент представляет собой обычную спираль, генерирующую тепло при подаче питания.

Таинственный терморезистор Hakko

К сожалению, Hakko не приводит практически никаких данных о терморезисторе, установленном внутри нагревательных элементов. Для меня это много лет оставалось загадкой. Ещё в 2022 году я провёл небольшое лабораторное исследование, пытаясь узнать тепловые характеристики таинственного терморезистора.

Я прикрепил датчик температуры к наконечнику паяльника, подключил омметр к штырькам терморезистора и подал питание на нагревательный элемент с испытательного стенда. Увеличивая температуру паяльника, я фиксировал соответствующие сопротивления терморезистора.

В итоге у меня получился график, который оказался полезным при разработке электрической схемы. Потом я выяснил, что, возможно, этот терморезистор представляет собой терморезистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления. Другими словами, по мере повышения температуры вблизи терморезистора сопротивление терморезистора также увеличивается.(При выполнении следующих шагов рекомендую сверяться с третьим рисунком.)

Делитель напряжения для датчика

Используется для получения полезного выхода с датчика температуры терморезистора. Мне пришлось подсоединить его с помощью делителя напряжения. Здесь повторяется та же история – технические характеристики этого таинственного датчика отсутствуют, поэтому я установил верхний резистор на делитель напряжения, чтобы ограничить максимальную мощность, рассеиваемую на датчике (я установил максимальное значение 50 мВт).

Теперь, когда на делителе напряжения появился верхний резистор, я вычислил максимальное выходное напряжение при максимальной рабочей температуре. Напряжение на выходе делителя напряжения составило приблизительно 1,6 В. Затем я попытался решить проблему совместимости АЦП для 10-разрядного программируемого контроллера Arduino Nano и в итоге обнаружил, что не могу подключить датчик делителя напряжения напрямую, так как значения получаются слишком малыми, и они могут оказаться недостаточными для получения нужного результата.

Операционный усилитель

Чтобы избавиться от возможной проблемы, связанной с пропуском температурных значений, я использовал операционный усилитель, усиливающий низкое пиковое значение выходного напряжения делителя напряжения (1,6 В). Расчёты, представленные на третьем рисунке, устанавливают требуемое минимальное значение коэффициента усиления и значение коэффициента усиления, выбранное мной для рабочей системы.

Я не стал доводить коэффициент усиления до значения, при котором 1,6 В на выходе делителя напряжения превращались бы в 5 В опорного напряжения АЦП в Arduino, так как мне хотелось обеспечить определённый запас, если другие паяльники Hakko, подключаемые к делителю напряжения, будут выдавать напряжения выше 1,6 В (что может привести к нелинейным искажениям).

Оцените статью
Про пайку
Добавить комментарий