Сварка пластиковых труб без паяльника

Бюджетная подставка для паяльника своими руками. / инструмент / сообщество

Данная статья, я полагаю, будет, прежде всего, полезна тем, кто делает только первые шаги в мире электроники, но не исключаю, что в ней найдется, и что – то для радиолюбителей с большим опытом.

И так начну с краткой предыстории. Как то, отправился я на наш местный радио рынок в очередной раз за покупкой комплектующих, и мне не глаза там попался паяльник ЭПСН “ Рексант ” мощностью 25 Ватт. Он сразу привлек к себе мое внимание. Сама собой возникла мысль обновить свой инструмент. Прошло, больше полу года его эксплуатации со дня покупки и пока нареканий в его адрес у меня нет. Тогда же продавец предложил и подставку для него. Но я вежливо отказался, сославшись на нехватку средств. Собственно, она собой представляет, чугунную отливку в форме подставки. Из плюсов это массивность и относительно удобное положение инструмента на столе, есть небольшой лоток произвольной формы (для чего непонятно). Из минусов слишком тяжелая (на мой взгляд), необработанная поверхность подошвы легко царапает стол (можно успешно использовать вместо рашпиля).
Ранее попадались мне на глаза весьма достойные подставки, но и стоимость их была в разы выше.

Должен заметить, что данный паяльник довольно легкий. Легкий настолько, что шнур питания все время норовит утащить его куда-то в сторону. Собственно мысль изготовления удобной подставки посещала меня уже неоднократно, но тут я все же созрел. Прежде всего, поставил перед собой задачу, устройство должно быть максимально дешевым, простым в изготовлении и удобным, не занимать много места на столе и быть по возможности функциональным.
Перелопатил интернет, ознакомившись, с тем, что предлагает торговля на сегодняшний день в плане моделей, форм и технических решений. Заодно поискал и подходящие схемы для регулировки температуры жала паяльника. Собственно для такого маломощного паяльника регулировка температуры жала и не особо обязательна. Но в перспективе собираюсь приобрести и более мощные паяльники по этой фирме.
Начал изготовление, прежде всего с электронной части, так как от ее размеров нужно бы было плясать и с размерами корпуса. Привлекла внимание схема на базе микросхемы К1182ПМ1. Схема взята из даташета. Микросхема предназначена в основном для управления напряжением ламп накаливания, хотя спектр ее применения много шире.

Читайте также:  Как паять наушники с микрофоном

Правда схему управления несколько видоизменил в силу некоторых причин и назначения. С данной микросхемой я столкнулся впервые, и тут сложно сказать, на сколько, правильна схема из даташета с управлением на симисторе. Но в таком варианте работа схемы меня не устраивала, и после некоторых экспериментов она приобрела следующий вид.

Симистор добавил в схему для большей надежности устройства, хотя как пишут, микросхема уверенно может “ тянуть ” нагрузку до 150 Ватт. Резистором R2 устанавливается необходимая минимальная температура жала паяльника. Резистором R3 устанавливается температура жала в “ ждущем ” режиме. Ну а R4, R5 пришлось ставить спаренный с номиналом 2 × 20 Ком, включив их последовательно. Просто не оказалось потенциометра подходящей конструкции с нужным номиналом. Как показала практика максимальное сопротивление потенциометра должно составлять 33 – 35 Ком.
Плату рисовал в DipTrace 2.4. Этой прогой пользуюсь уже много лет, начинал еще с версии 1.4. Интерфейс этой программы довольно прост и удобен. Пробовал и другие трассировщики, но эта пришлась по душе ближе. Но тут как говорят на вкус и цвет…
На этот раз решил изготовить плату по старой методике (рисование от руки), так как размер ее не велик. Собственно и не хотелось сильно морочиться с ЛУТом или фоторезистом на клочке стеклотекстолита. Плата двухсторонняя и несложная, потому рисование дорожек заняло около 20 минут. Для этого у меня в запасе всегда есть маркеры и самодельный шаблон из прозрачного пластика с “линейкой” отверстий.

Маркеры я использую SCHOLZ и очень ими доволен. Однажды накупил кучу маркеров разных фирм, и провел на них тест на травление, этот показал лучший результат. Edding и Centropen ведут себя несколько хуже. Кстати он и сохнет практически моментально. Из-за этого хранить их приходится в холодильнике в вертикальном положении пером вниз. Этим секретом со мной поделился продавец.
Травление в последнее время провожу в растворе лимонной кислоты, перекиси водорода и поваренной соли. Этот рецепт, на мой взгляд, немного уступает по скорости травления хлорному железу и персульфатам. Зато самый доступный, дешевый и безопасный. Безопасный он все – таки, относительно, так как попадание его в организм нежелательно. Есть риск отравления цитратом меди. Правда есть и минус, раствор одноразовый и длительному хранению не подлежит.

Вот так выглядит электронная часть устройства.

Правильно собранная схема работает без проблем. Перед первым включением, во избежание электро — дыма и фейерверка желательно проверить правильность монтажа. При настройке лучше использовать лампу накаливания для визуального контроля работы устройства.
Все элементы устройства находятся под влиянием сетевого напряжения, поэтому следует обязательно соблюдать все меры предосторожности. Особое внимание уделяйте изоляции всех электрических цепей.

Когда с электронной частью разобрался, взялся за изготовление самой подставки. Корпус под электронную часть изготовил из квадратной трубы размером 60 × 60 мм и толщиной стенки 2мм. К верхней и нижней части корпуса припаял резьбовые втулки для крепления к основанию и крепления верхней крышки и со всем, что находится на ней. Паял припоем ПОС60, в качестве флюса использовал смесь раствора хлористого цинка и хлористого аммония (нашатыря). Паяльник 100 ватт и дополнительно в помощь небольшая газовая горелка для ускорения процесса.

После пайки таким флюсом необходимо обязательно промыть все паяные детали водой с моющим средством и хорошо все высушить во избежание коррозии деталей в дальнейшем.

Если очень жаль своего здоровья, то пайку с применением активных флюсов следует проводить в вентилируемом помещении или на открытом воздухе.

В качестве “ лафета ”, использовал тонкостенную трубу с наружным Ø 34 мм и толщиной стенки 1 мм. Вдоль трубы с четырех сторон просверлены вентиляционные отверстия. В нижней части трубы припаяна трубка для крепления на оси. Так же к трубе прикреплен упор, который через шток толкателя надавливает на концевик при установке паяльника в “ лафет ”. Сама труба взята из потрохов стойки амортизатора легкового автомобиля. Внутри трубы установил коническую спираль, которую свил из оцинкованной проволоки Ø 3мм. На конец трубы наклеил “ чулком ” отрезок велосипедной камеры снаружи и изнутри. Теперь паяльник фиксируется плотно, но не туго без опаски быть случайно выдернутым из подставки. Полка для сменных жал тоже из квадратной трубы, вырезана в виде буквы “ П ” и припаяна к крышке устройства. К ней же, крепится узел подачи припоя. Для разметки по стали очень удобно использовать раствор медного купороса. На очищенную поверхность металла наносится тампоном или кистью раствор, и после высыхания можно приступать к разметке. При этом нет необходимости делать глубокие риски. Для качественной разметки центров будущих отверстий удобно использовать кернер с линзой, к примеру, вот такой.

Лотки сделал из алюминиевой тонкостенной трубы, но для экономии места придал им прямоугольную форму. Сделал это очень просто, длину окружности пересчитал в необходимый прямоугольный периметр. Далее нарезал брусок из бука длиной примерно 25 см и придал ему легкую клиновидную форму с закруглениями. Легкими ударами молоточка по бруску, заготовка, опираясь в губки тисков, насаживается на брусок и ей придается необходимая форма. Необходимо попеременно обстукивать и бока. Весь процесс у меня занял по 10 минут на каждую деталь. Далее лотки ошкурил и отполировал.
В качестве основания использовал пластины МДФ толщиной 10 мм. Этот материал легко обрабатывается и очень дешев, (при повторении конструкции, возможно использование, водостойкого ламината для напольных покрытий). Нарезал две пластины размерами 130 × 60 и 190 × 60 мм. В меньшей пластине вырезал окна под лотки и после подгонки, склеил их меж собой клеем Kleiberit 300. Данный клей чем — то схож с ПВА, но по своим характеристикам его превосходит, в основном применяется в столярном производстве. Клеевой шов прозрачен и очень прочен, время полного высыхания 5 – 6 часов. После поверхность зашпатлевал авто шпатлевкой и после высыхания тщательно ошкурил. Окрасил все детали акриловой автоэмалью с добавлением лака и отвердителя.

Для удобства в работе изготовил простой узел подачи припоя, который подглядел в интернете. Но позже эксплуатация показала его недостаток. Он состоял в том, что приходилось периодически вытягивать припой из трубки. Делать это одной рукой довольно неудобно, тогда пришлось, что то придумывать. Обычные стандартные механизмы подачи меня не устраивали, получалось слишком громоздко. А хотелось простоты и компактности! Поискал в интернете на эту тему, но и там полный облом, ничего нового и интересного.
Вот действительно права народная мудрость, что утро вечера мудренее! Как то, утром неторопливо идя на работу и в очередной раз, обдумывая эту проблему, меня осенила мысль. Я чуть не остолбенел от неожиданности и удивления, что, почему раньше до этого не додумался. Час на эксперименты и на следующий день взялся за доработку узла. Получилось просто и компактно, а самое главное можно использовать проволочный припой диаметром от 0,4 до 1,5 мм, без каких либо регулировок узла.

Ползун подающего устройства изготовлен из стальной трубки с внешним Ø 4 мм и внутренним Ø 1.6 мм. К трубке припаян курок из стальной пластины толщиной 2мм. Пластину согнул вдвое, потом развел края в противоположные стороны и напильником придал нужную форму. Детали спаял меж собой припоем ПСр с бурой. Припой представляет собой тонкую трубку заполненную порошком буры. Пайку проводил над пламенем газовой плиты и дополнительно места пайки грел мини горелкой. В пламени паяльной лампы, было бы, предпочтительней и быстрей как понял позже, но почему то поленился. Места будущих соединений предварительно залудил тем же припоем. После паяную деталь проварил минут 30 в воде, для удаления остатков буры и хорошо просушил. Надфилями удалил лишний припой и сделал пропил в трубке как показано на фото. Каплей припоя зафиксировал в пропиле пластинку, из пружинящего контакта вырезанную в виде клина и изогнутую полумесяцем.

Толщина пружинящей пластины подобрана экспериментально и должна быть в пределах 0,25 мм. В заднем торце трубки сделана глубокая острая внутренняя фаска. Аналогичный отрезок трубки длиной 6 мм с фаской вставлен в медную трубку в месте закругления до упора. Фаска необходима для лучшего прохождения проволоки припоя при заправке узла. Так же в закругленную часть медной трубки вставлен отрезок из пластиковой трубки. Между заглушкой и ползуном возвратная пружина с внешним Ø 3,8 мм. В наконечнике находится резиновая прокладка толщиной 4 мм с отверстием, ее задача останавливать проволоку при обратном ходе ползуна. В общем, механизм работает подобно храповику, и за один раз подает 2 см припоя.

Пользоваться теперь подставкой стало много удобней.

По итогу в финансовом плане на изготовление устройства было потрачено денег совсем ничего (стоимость микросхемы, симистора и потенциометра) и куча потраченного с удовольствием на это времени.

В добавление для начинающих самодельщиков, могу порекомендовать следующую литературу: Н.И. Макиенко «Слесарное дело» и «Справочник паяльщика» А.В. Лакедемонский. Издания любые, но последние все же предпочтительней. В первой много занимательной и полезной информации по работе с измерительным инструментом, разметке, обработке металлов и других материалов различными методами и многим другим слесарным операциям. Во второй так же найдется много интересного для начинающих и профессионалов.

И в заключении для начинающих, не все сразу получается. Поэтому не разочаровывайтесь если что то не получается сразу. Со временем руки становятся ровней, а движения точней. Опыт и знания приходят с годами.

Вязание, шитье и плетение

Зная всего несколько петель, вязание подставок под горячее станет достаточно увлекательным времяпровождением. Даже те, кто вообще не знаком ни со спицами, ни с крючками, может зайти на любой форум, посвященный рукоделию, где мастерицы выкладывают подробные мастер-классы.

Из всех приведенных, этот вид – самый творческий. Абсолютно каждая деталь зависит только от Вас:

• Узор;
• Цвет;
• Размер;
• Плотность;
• Материал ниток/ткани.

И многое другое. При недостатке вдохновения, Вы волны посмотреть несколько фотографий в поисковике, чтобы пополниться идеями.

Вязаные объемные зверята в качестве подставок смотрятся очень мило. Плоские у них только «туловища», морды наполнены ватой, сентипоном. Цвета – самые дикие, от розовых и желтых слонов до синих крокодилов и зеленых мартышек. Почему бы не поэкспериментировать с радужными подставками?

Вязаные модули, которые обычно связывают для получения пледа, могут стать прекрасными подставками под горячее. А уж схем, пестрящих всевозможными узорами, в интернете более, чем достаточно.

Швейные мастера пробуют сочетание разноструктурных материалов. Льняная ткань, сшитая контрастными нитками, может быть забита той же ватой. Удачным будет выбор куска ткани, на который нанесен какой-то рисунок. Однако, подставки делают и из достаточно плотных тканей. Например, из фетра.

Лоскутное плетение и макраме – еще более необычный подход.

Говорят, что мир рукоделия разделен на две стороны. Те, кто предпочитает вязать спицами и вязальщицы крючком.

Обе стороны хороши по-своему, поэтому подставка под горячее при помощи крючка имеет полное право на существование. Особенной характеристикой вязания крючком считается его ажурность. Встречаются схемы вязания салфеток, скатертей, летних накидок, платков больше всего в разделе «вязание крючком».

Плетение открывает необычные возможности применения необычных вещей. Вы знали, что «ингредиентами» для подставки служат:

• Газетные трубочки;
• Кукурузные листья;
• Шпагат;
• Толстая нить;
• Береста.

Применяя разные технологии, получаются непохожие друг на друга изделия. Трубочки из газет – самый распространенный из всего списка. Чтобы заплести одну подставку, потребуется около 10-15 газетных листов. Сворачивают их очень тонко, чтобы ничего нельзя было разглядеть через них.

Трубочки скручиваются по принципу улитки. Но плотно, без всяких зазоров и пустот, обильно промазываются бумажным клеем и снова откладываются. Правильным будет соединение пары трубочек, чтобы процесс сушки не замедлялся еще больше.

Конечно, существую и более сложные методики плетения.

Металлическая

Металлическими считаются подставки под горячее из проволоки, как наиболее простого и податливого материала. Во время проволочного плетения, для красоты, введите пару небольших бусин. Это оживит декор в стиле минимализма.

Дополнительные приспособления и материалы

Для выполнения пайки радиодеталей и микросхем необходим следующий набор приспособлений:

• · Держатель для паяльника. Выглядит в виде подставки со спиралью, в которую вкладывается паяльник в промежутках между пайками.
• · Губка. Используется для вытирания жала паяльника от припоя. Часто для вытирания жала применяют металлическую стружку.
• · Антистатический браслет и коврик. Необходим при выполнении любых операций с микросхемами, чтобы не повредить их статическим электричеством. Браслет должен быть заземлён. Печатную плату во время пайки нужно располагать на заземлённом антистатическом коврике из специальной резины.
• · Специальный шприц для отсоса припоя. Он нужен для того, чтобы очистить отверстия в плате от остатков припоя после демонтажа микросхемы. Вместо шприца можно использовать медицинскую или швейную иглу диаметром 1 мм. Острый кончик иглы нужно обрезать.
• · Пинцет. Нужен для того, чтобы придерживать радиодеталь во время пайки.
• · Лупа. Лучше выбрать специальные радиомонтажные лупы с увеличением от 5 до 10 крат для пайки маленьких радиодеталей и микросхем с мелким шагом.
• · Кисточка или ватная палочка — для протирки паяных соединений от флюса.
• · Медицинский шприц для нанесения флюса на места пайки. В качестве материалов для пайки применяют:
• · Припой. Лучше всего специальный припой для пайки микросхем в виде тонкой проволочки 0,5-1 мм — его очень удобно подводить к месту пайки.
• · Флюс. Это специальная жидкость, которая наносится на контактные площадки и ножки микросхемы для увеличения растекаемости и смачиваемости припоя. Флюс облегчает пайку, удаляет окисную плёнку с выводов радиодеталей. В качестве флюса обычно используют раствор канифоли в этиловом спирте.
• · Этиловый спирт или очищенный бензин. После пайки нужно обязательно удалить остатки флюса кисточкой, смоченной в этиловом спирте или бензине.
• · Ацетон или смывка для лака. Применяется для удаления лака с лакированных печатных плат перед отпайкой отказавшего чипа.
• · Металлическая плетёнка (оплётка экранированного провода). Используется для удаления излишков припоя с ножек микросхемы.

Загонка в раструб

Представленный способ применим в основном для канализационных систем, так как в них не создается давление. На концах используемых элементов имеются специальные соединения для пластиковых труб – раструбы. С их помощью производится сама фиксация.

Положительные стороны технологии

• Относительно высокая скорость сборки гарантирует проведение монтажа в максимально сжатые сроки.
• Отсутствие в необходимости приобретения дополнительных комплектующих деталей позволяет снизить расходы.
• Возможность осуществления самостоятельной сборки позволяет отказаться от профессиональной помощи.

Принцип стыковки: 1 – раструб, 2 – уплотнитель.

Важно! Для безнапорных систем данный вариант можно считать достаточно герметичным, ведь при установке внутрь вставляется резиновая прокладка, которая в то же время дает возможность компенсировать несовпадение соединяемых частей.

Описание процесса сборки

Убедившись перед монтажом, что в раструбе имеется резиновое кольцо, нужно очистить его от различных загрязнений, тогда удастся добиться хорошей адгезии. На гладкий край трубы необходимо нанести смазку для улучшения герметизации. После этого осуществляется стыковка.

Для этого гладкий конец элемента заводится внутрь раструба до самого упора. Место соприкосновения с краем отмечается маркером, чтобы было проще определяться с расстоянием стыковки. Далее изделие вытаскивается обратно примерно на 10 мм непосредственно от черты.

Сделанный зазор нужен для компенсации линейного расширения, которое обычно возникает при температурных колебаниях. В связи с этим удастся избежать появления внутренних напряжений в коммуникационной сети.

Основные моменты при раструбном соединении.

Резка компонентов системы выполняется строго перпендикулярно, чтобы устранить возможность изгиба трубопровода. После раскроя с торца снимается фаска при помощи обычного напильника. Это позволяет снизить вероятность повреждения уплотнительной прокладки.

Как сделать подставку для паяльника?

Покупать готовые подставки невыгодно, так как они имеют высокую стоимость и малые габаритные размеры, которые подходят не ко всем видам устройств. Поэтому многие пользователи задаются таким вопросом: «Как сделать подставку для паяльника своими руками?».

Перед началом изготовления необходимо приготовить материалы. Для этого следует приобрести следующие компоненты:

• дюралюминиевые листы, толщина которых равна 1,5-2 мм;
• небольшой деревянный брусок (можно использовать различные виды дерева);
• емкости из-под лака;
• две металлические коробочки.

Когда все эти детали будут куплены, можно приступать к изготовлению подставки.

Итак, в пластине необходимо сделать несколько отверстий. На них будут закрепляться емкости для канифоли и спирта. Монтаж банок выполняется легко. Емкости должны легко вставляться в конструкцию, а также плотно прилегать друг к другу. После данных процедур необходимо сделать опору. Она изготовляется путем изгиба основания.

При необходимости каждый человек может изготовить специальные стойки, которые поднимают конструкцию на определенное расстояние. Это делается для удобства в процессе работы. Подготовительные работы заканчиваются на обработке дюралюминиевого листа напильником или наждачной бумагой. Углы не должны иметь острых концов.

Как соединить полипропиленовые трубы без паяльника?

Необходимо немножко переделать водопровод в новостройке, добавить кусочек трубы – удлинить. В наличии все материалы кроме паяльника, возможно ли качественно выполнить соединение к примеру на клее? Или такие трубы можно соединить только паяльником?

Полипропиленовые трубы для качественного скрепления желательно спаивать только специальным паяльником. Но если его нет, не у всех он имеется, то трубы соединяют между собой другими материалами и инструментами, например, газовой горелкой. Такой способ подходит для спайки труб большого диаметра. Отмерить и отрезать необходимый отрезок трубы, обязательно прибавить

2-2,5 сантиметра. Разогреть горелкой одновременно трубу и фитинг. Соединить их и немного подержать, дождаться когда они остынут.

Полипропилен трудно склеиваемый материал и для соединения полипропиленовых труб нужно выбрать очень качественный клей, предназначенный для этого материала.

Подготовит отрезок трубы и фитинг к нему. Чтобы надежно склеить полипропиленовые трубы, необходимо зачистить и обезжирить поверхности. Затем нанести клей тонким равномерным слоем на трубы и соединить детали фитингом, выдержать время по инструкции, как минимум 2-3 минуты. Трубами не пользоваться несколько часов, до полного схватывания.

Трубы предназначенные под паяльник качественно (я хотел бы подчеркнуть слово “качественно”), склеить не получится.

А вообще склеить можно.

Надо приобрести вот такой клей

По деньгам это получится в разы дороже чем взять паяльник на прокат, или заплатить мастеру за удлинение трубы о которой Вы пишите (мастер придёт со своим паяльником).

Шейвером зачищаем трубу (потренируйтесь где нибудь на куске трубы, настройте нож шейвера на снятие не большого слоя).

Трубу зачищаем вынуждено, ибо диаметр трубы больше диаметра фитингов (при общем диаметре и трубы и фитингов).

После того как зачистили, подрабатываем зачистку мелкой наждачной бумагой.

Пробуем трубу завести в фитинг, заход должен быть плотным.

Теперь убираем пыль, обезжириваем, просушка.

Далее наносим клей на трубу которая зачищена.

Вставляем трубу в фитинг и держим некоторое время (секунд 30-ь).

Лишний клей убираем сразу.

В конце хотелось бы дать совет:

После того как мы не правильно соединили трубы под разогрев паяльником, клеем, обязательно прикрепите над глазком входной двери стикер с надписью “перекрыть коренные краны”.

И перекрывайте каждый раз уходя из дома.

Листая старые журналы

В старых журналах «Радио» можно найти чертежи, как сделать подставку с экономным переключателем нагрузки.

• В качестве основы (1) используется доска с выбранной серединой, или П-образная конструкция из полоски фанеры и двух брусков по длинным краям
• Под поверхностью размещается контактная группа реле на 220 вольт (2,4,5) с крупными токосъемными площадками. Схема подключения перебрасывает питание либо напрямую, либо через диод. Радиоэлемент «отрезает» половинки полупериода переменного напряжения 220 вольт, снижая его до величины 110
• Через тягу (6), подпружиненная (7) кнопка (8) нажимает на контакты, когда паяльник лежит на подставке. Электроэнергии тратится вдвое меньше, при этом паяльник практически мгновенно разогревается до полной мощности. Тяга крепится за консоль (9)
• Сам инструмент располагается на кронштейнах (3) и (10)
• В задней части располагается розетка для паяльника, соединенная с выходными контактами реле. К входу подсоединяется силовой провод питания
• Между стойками, обычно прибивали жестяную баночку из-под обувного крема или вазелина, для хранения канифоли

Конструкция проста, но удобна и эффективна. Если не хочется заморочек с контактами – делаем простую функциональную подставку. Опять же из опыта советских радиолюбителей.

Подставка под паяльник своими руками по шагам:

1. Берем кусок фанеры или ДСП от старой мебели. Вырезаем прямоугольник, обрабатываем
2. Из куска оцинковки вырезаем заготовку размером с ладонь, для опоры типа «ласточкин хвост»
3. Сгибаем пластину, получаем готовый элемент. К слову – такую деталь уже можно использовать, как примитивную подставку
4. Для удержания катушки с припоем, вкручиваем в основание стальную шпильку
5. Третьим элементом является универсальное корытце. Можно использовать как стол для лужения или хранилище для канифоли. На этом конструкция готова.

Подставка со схемой экономии электроэнергии

Основной недостаток паяльника — длительность первоначального разогрева и необходимость держать прибор во включенном состоянии даже при выполнении периодической пайки, что крайне негативно сказывается на расходе электрической энергии. Кроме прочего, перегрев устройства сопровождается окислением жала и припоя.

Благодаря использованию простой схемы, которая устанавливается на основание, появляется возможность экономить электроэнергию.

Для самостоятельного изготовления необходимо подготовить:

• диод с максимальным прямым током, соответствующим мощности прибора;
• микровыключатель, имеющий необходимый ток на контактах;
• розетку электрическую;
• шнур электрический со стандартной вилкой;
• индикатор на сетевое напряжение.

Розетка и микровыключатель традиционно располагаются в боковой части выполненной основы, недалеко от паяльника.

Технология изготовления:

• установка диода в корпусную часть розетки;
• подключение диода к розеточному гнезду без учета полярности;
• подключение сетевого шнура к другому розеточному и свободному диодному вводу;
• параллельное подсоединение нормально замкнутых контактов микровыключателя к диоду;
• изоляция диода и всех соединений;
• установка микровыключателя на подвижном кронштейне.

Прибор, установленный на подставке, своей массой отжимает рычажную часть кронштейна, что сопровождается переключением микровыключателя и размыканием его контактов. При этом мощность снижается вдвое, а контроль напряжения осуществляется индикатором.

Как правило, эксплуатация подставки со схемой экономии электрической энергии требует контроля отключения паяльника после окончания работ.

Склеивание отдельных элементов

Кроме вышеназванного варианта существуют и другие способы соединения пластиковых труб. Одним из таковых является процесс склеивания, когда концы составных частей стыкуются при помощи специального химического состава. В ходе работ удается обеспечить достаточную герметичность.

Принцип действия состава

Клей, предназначенный для пластиковых изделий, обычно имеет в составе поливинилхлорид, растворяющийся в метилэтилкетоне, тетрагидрофуране и циклогесаноне. В двухкомпонентные составы также добавляются специальные присадки, улучшающие адгезию.

Широко используемый состав.

Преимущества клеевого метода

• Качественное сцепление химического средства с поверхностями элементов позволяет получить высокую герметичность.
• Доступность основного материала дает возможность применять его широкому кругу потребителей.
• Незаметность стыка положительно сказывается на эстетическом восприятии компонентов коммуникационной системы.

Внимание! Применяемый клей должен храниться на достаточном удалении от открытого пламени, так как он легко загорается. Кроме того, при работах необходимо защищать кожу от попадания вещества.

Нанесение состава

Осуществить склеивание можно своими руками. Работы должны проводиться при температуре от 5 до 35 градусов. Заранее нужно приготовить кисть с натуральной щетиной. В большинстве случаев она поставляется непосредственно с клеевым составом.

Перед началом основных действий желательно собрать конструкцию без применения химического средства, чтобы выполнить предварительную примерку. Перед нанесением вещества в обязательном порядке производится обезжиривание поверхности с использованием растворителей.

Демонстрируется процесс нанесения клея.

На подготовленные поверхности наносится тонкий слой клея. Изделие из пластика вставляется в отверстие до упора, при этом нужно избегать вращения или других манипуляций. В течение 15-20 секунд выполняется удерживание составных частей, чтобы клеящее вещество успело подсохнуть.

Соединение с помощью компрессионных фитингов

Спаять пластиковые детали можно с помощью компрессионных фитингов. Они применимы не только для соответствующего им типа труб. Как правило, нельзя использовать фитинги из материала, отличного от материала соединяемых элементов. Однако, особенностью таких фитингов является их универсальность, так как соединять можно разные трубы: алюминиевые с медными, из полиэтилена низкого давления с ПВХ и так далее.

Конструкция фитинга состоит из следующих элементов: те, которые устанавливаются на окончание трубы (например, заглушки) и те, которые объединяют соединяемые элементы в единое целое.

Современный рынок насчитывает множество фитингов. Вот основные из них:

Компрессионный фитинг представляет собой корпус, не подверженный влиянию ультрафиолета. Внутри этого корпуса содержится запрессовывающая втулка и крышка. В материале корпуса содержится уплотнительное кольцо, которое способствует герметичному соединению, зажимное и упорное кольцо (иногда эти два кольца сочетаются в одном).

В случае разборки/сборки деталей, уплотнительное кольцо подлежит замене на новое. Данные фитинги применяются для изделий из полиэтилена низкого давления (ПЭ 100, ПЭ 80, ПЭ 40), и полиэтилена низкой плотности. Обжимные фитинги помимо устойчивости к ультрафиолету, характеризуются также устойчивостью к химическим веществам агрессивного воздействия.

Сфера применения соединений с использованием компрессионных фитингов характерна для малоэтажных домов, в уличных водопроводных системах деревней и поселков, теплицах. В связи с этим повторно следует отметить особенность этого вида соединения, а именно возможность разбора трубопровода в одном месте с целью переноса его к новому месторасположению.

При работе с фитингами обязательно предварительно нужно ознакомится с инструкцией и следовать строго ее положениям, а также правилам, изложенным далее по тексту. Перед работой необходимо ознакомиться с качеством труб, их размерами и их соответствием фитингам.

Существуют максимально допустимые пределы отклонений от нормы при соединении: диаметр не может быть отклонен от номинального значения больше чем на 1%, а овал сечения не может быть больше 2%. Если эти пределы нарушены, тогда трубопровод лучше прокладывать в горизонтальном положении.

Вручную трубопровод соединяют, если диаметр менее 50 мм, если более – тогда нужен специальный ключ. Соединение пластиковых труб без пайки должно осуществляться с соблюдением требований к тщательной очистке деталей от загрязнений и заусенцев, зачистке, чтобы кромки были гладкими, без дефектов. Для обрезки используют специальные ножницы. Отмечают необходимую длину вставки на изделии с помощью маркера.

Скорость соединения довольно быстрая. Гайку насаживают на один конец трубы, устанавливают кольцо зажима, после чего трубу вставляют в фитинг. Кольцо должно достичь упора. В заключение, в зависимости от диаметра трубопровода, закручивают гайку ручным способом или с применением ключа.

В результате мы получаем готовое соединение пластиковых труб без пайки.

Главные преимущества обжимных фитингов:

• Прочность конструкции
• Долговечность конструкции
• Простота и быстрота сборки
• Отсутствие подверженности к коррозии
• Универсальность
• Возможность соединения пластиковых труб своими руками без сварочного оборудования

Способ №3 мощный импульсный паяльник

Такой паяльник не подойдет новичку, так как для его создания требуются базовые знания в электротехнике и навыки чтения электрических схем. За основу для изготовления этого агрегата берется импульсный блок питания от галогенных светильников. Хорошо будет получить и схему этого устройства, в рассматриваемом примере она имеет такой вид, хотя может быть и любая другая, в зависимости от модели блока для паяльника:

Рис. 11: схема блока питания для импульсного паяльника

Принцип действия импульсного паяльника заключается в закорачивании вторичной обмотки трансформатора Т2 для получения максимального нагрева жала. Для этого применяется самодельная обмотка с одним витком и закороткой из более тонкой проволоки под наконечник.

Для изготовления паяльника вам понадобится блок от галогенного светильника, корпус (в данном случае используется пистолет из детской игрушки), медная проволока диаметром 6мм и проволока диаметром 1мм, керамические предохранители, болты для фиксации деталей паяльника, кнопка и шнур питания с вилкой. Из инструмента вам понадобятся пассатижи, отвертка, метчик и ножовка.

Процесс изготовления импульсного паяльника состоит из следующих этапов:

• Снимите крышку с блока питания от галогенного светильника, будьте аккуратны, чтобы не повредить внутренние элементы, места пайки и детали.

  
  Рис. 12: снимите крышку с блока питания

• С трансформатора удалите низковольтную обмотку, представленную несколькими витками медной проволоки.

  
  Рис. 13: удалите низковольтную обмотку

• Примерьте плату в заготовленный корпус и определите наиболее выгодный способ расположения. Заметьте, что нагревательный элемент будет сильно греться, поэтому под ним никакие элементы лучше не оставлять, куда безопаснее перенести их подальше, разделив плату.
• Аккуратно разделите плату и на две части, для безопасности деталей их можно удалить на время распила, если под рукой имеется хоть какой-то паяльник. В противном случае придется соблюдать предельную осторожность.

  
  Рис. 14: обрежьте плату

• Подключите к плате кнопку и шнур питания.
• В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке. Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку
• На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры.

  
  Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки

• Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты.

  
  Рис. 17: нарежьте резьбу

• Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм. Если при первом включении этот проводник перегреется и перегорит из-за слишком большой температуры жала, его нужно будет заменить более толстым в 1,5 или 2 мм. Если нагрев будет слабым, установите более тонкую проволоку в 0,5 мм.

У вас получился один из самых мощных паяльников, работающих от сети 220В – он запросто может выпаять детали с мощными ножками, соединять контакты силовой цепи и т.д.

Рис. 18: готовый импульсный паяльник

Но назвать этот паяльник одноразовым нельзя, поскольку собирается он целенаправленно и требует серьезных усилий для создания. Также желательно иметь хоть какой-то рабочий паяльник при его изготовлении, это значительно упростит работу по разделению платы.

Более подробная статья про изготовление импульсный паяльник:

Стыковка при помощи фитингов

При таком варианте используется набор фасонных деталей, позволяющих осуществить совмещение не только двух, но и более элементов. Узнать о том, как соединить пластиковые трубы таким способом хочет каждый застройщик, который не имеет в своем распоряжении аппарат для пайки.

Достоинства способа

• Невысокая стоимость фитингов позволяет сократить расходы на подведении коммуникаций.
• Простота установки дает возможность осуществлять стыковку даже непрофессионалам.
• Возможность использования деталей в системах с напорным давлением расширяет сферу применения.

Так выглядят фитинги для соединения.

Примечание! Необходимо учитывать, что данный способ применим для элементов с небольшим диаметром, а в остальных ситуациях чаще используется именно стыковка с термическим воздействием.

Проведение работ

Пришло время понять, как соединяются пластиковые трубы непосредственно обжимными фитингами. Из инструментов понадобятся: острый нож для обрезания элементов, калибратор, а также ручные или автоматические клещи для осуществления операции зажима.

В первую очередь выполняется раскрой составных частей коммуникационной системы, если это требуется в конкретном случае. Разрез должен быть сделан строго перпендикулярно, чтобы не образовалось скосов и других изъянов. После этого с помощью калибратора устраняется овальность на стыке.

Далее накидывается специальная муфта, а внутрь трубы вставляется сам фитинг с уплотнительными кольцами. Сверху осуществляется обжимание приготовленными клещами. Таким образом, удается состыковать пластиковые элементы.

Наглядный пример инсталляции обжимного фитинга.

Однако в некоторых случаях требуется узнать, как соединить пластиковую трубу с чугунной. Для этого применяется специального переходник, диаметр сторон которого соответствует размерам используемых труб. В процессе стыковки необходимо помнить о том, что коэффициенты линейного расширения пластика и чугуна заметно отличаются.