Динамик пайка динамик

Успех операции пайки зависит от чистоты жала. Перед первым применением, жало необходимо заточить, придав ему нужную форму в зависимости от характера предстоящей работы. Эту операцию можно проводить различными инструментами, но чаще всего применяется напильник.

Вторая необходимая операция – жало паяльника нужно блудить, то есть – удалить пленку окисла и покрыть поверхность рабочей части устойчивым слоем припоя. Это делается погружением жала в канифоль при первом же нагреве, после чего, сразу же протереть жало о деревянную поверхность или специальную губку. Затем, жало нужно покрыть припоем, погрузив его в расплавленный (паяльником) припой.

Для соединения проводов этим способом, нужно произвести следующие операции:

• Освободить концы проводов от изоляции, если она имеется. Эту операцию лучше всего производить специальным инструментом, который называется кримпер, при выполнении зачистки ножом существует опасность повреждения провода, что негативно скажется на соединении – его долговечности и характеристиках сети с таким соединением.
• Облудить оголенные концы, при этом:Зачистить провод от лакового покрытия (если оно имеется).Поместить оголенный конец провода на кусочке канифоли и нагреть его паяльником до расплавления флюса, осторожным движением извлечь кончик наружу и дать ему остыть.Набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на провод, добиваясь ровного покрытия провода припоем.
• Зачистить провод от лакового покрытия (если оно имеется).
• Поместить оголенный конец провода на кусочке канифоли и нагреть его паяльником до расплавления флюса, осторожным движением извлечь кончик наружу и дать ему остыть.
• Набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на провод, добиваясь ровного покрытия провода припоем.
• Операцию повторить со вторым концом провода.
• Приложить спаиваемые концы друг к другу, набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на место соединения, добиваясь равномерного монолитного слоя.
• В ряде случаев, лучше и надежнее скрутить соединяемые провода, что повысит прочность паяного соединения.

Кабель микрофонный в нарезку

Кабель межблочный в нарезку

Analysis-Plus Copper Oval

Кабель межблочный XLR-Jack

Кабель межблочный XLR-M-Jack Bespeco HDSM

Кабель межблочный XLR-M-Jack Bespeco EASX

Тест кабелей Cold Ray серий Cu и Ag: медь и ретро, серебро и модерн

15 ноября 2017

Конструктор акустической системы Audiocore Kit

26 мая 2017

Профессиональный сабвуферный динамик Beyma 15G450-N, обзор. Портал «www.marvel-pro.ru».

30 марта 2012

DJ Монитор на громкоговорителях Beyma 15LW30; 8Mi100; TPL150H, обзор. Портал «www.marvel-pro.ru».

27 марта 2012

Коммутация и запчасти для профессионального аудио

Комплектующие для звукового оборудования включают в себя комплектующие и запчасти для ремонта и модернизации профессиональной акустики. Также доступны и уже готовые кабели для подключения звукового оборудования.

В нашем каталоге вы можете найти необходимые кабели для концертного оборудования, начиная от сигнальных балансных и заканчивая силовыми. Также доступны необходимые разъемы и терминалы для надежного подключения, что очень важно в профессиональных условиях. На выбор также имеется необходимая коммутация для клубов, баров, ресторанов. Если нужна качественная проводка для встраиваемых акустических систем или всепогодных громкоговорителей, имеются целый ассортимент кабелей для инсталляций.

Подобрать провода для сценического оборудования, с нужным сечением и необходимой толщиной можно в нашем магазине. На выбор доступны товары известных производителей, давно зарекомендовавших себя на рынке. Кабели для концертной аппаратуры содержат также удобные мультикоры, позволяющие удобно расположить элементы соединения в одном корпусе на сцене. Если вы хотите полностью спаять свой кабель, вам понадобятся его отдельные элементы, такие как фирменные разъемы, термоусадки и оплетка. Кабели для сцены обычно выбирают балансного типа, они имеют три жилы и защищают от возможных наводок от других устройств при передаче сигнала на большие расстояния, а также при звукоусилении. Кабели для диджеев могут быть и небалансными, они обычно имеют разъем RCA и небольшую длину, но это не основной критерий. Кабели такого типа служат для подключения DJ-плееров с DJ-пультом.

Доступны запчасти и фурнитура для профессиональных концертных колонок. Качественные припои, специальная акустическая ткань, защитные колпачки, ручки и клеммы — все это может пригодиться в арсенале инженера или музыканта. Имеются также и динамики для ремонта и производства профессиональной акустики с разными диаметрами и характеристиками, рупоры, позволяющие полностью собрать свою акустическую систему, обновить или отремонтировать вышедшую из строя. Если необходимо отремонтировать или собрать комбоусилитель, на выбор доступны различные гитарные динамики, имеющие различный характер звучания.

Наиболее часто встречается механическое повреждение диффузора, вызванное неосторожным обращением с динамиком.

Если повреждение невелико, то на образовавшееся отверстие или трещину можно наклеить заплату из не слишком жесткой чертежной бумаги (например, из полуваттмана). Клеить можно целлулоидным или любым клеем для бумаги.

Если диффузор разорван очень сильно, то следует сменить весь его конус. Для такой замены из полуваттмана вырезается заготовка, размеры которой зависят от размеров заменяемой части диффузора и от угла его раскрытия. Форма заготовки показана на рис. 1,а.

Для того чтобы определить требуемые размеры заготовки, надо померить поврежденный конус диффузора. Необходимо измерить большой и малый диаметры той части конуса, которую мы хотим заменить, а также ее глубину, обозначенную на рис. 1,б буквой h. Зная эти величины, по графику рис. 2 находим угол β выреза в заготовке, а также отношение внутреннего и внешнего диаметров заготовки к соответствующему диаметру заменяемого пояса диффузора. Зная это отношение и диаметры краев заменяемого пояса, легко подсчитать требуемые диаметры заготовки по формулам:

D1=k∙d1  и D2=k∙d2,

График составлен для углов раскрытия от 90° до 110°, в этих пределах должны лежать углы раскрытия диффузоров динамиков. При меньшем угле диффузор получается излишне тяжелым, а при большем –  недостаточно жестким.

Наиболее неприятным является повреждение гофров диффузора. Здесь нельзя ставить заплатку, так как при этом заклеенное место нарушает податливость подвеса. В случае такого повреждения можно заменить гофр подвесом из тяжелой и плотной материи (типа сукна). Можно изготовить подвес из мягкой бумаги, но такая система не обеспечивает хорошего воспроизведения низких частот. Во всех случаях ремонт надо проводить так, чтобы жесткость гофров по окружности была одинаковой.

Иногда повреждается и центрирующая шайба. В динамиках употребляются два вида центрирующих шайб – наружные и внутренние. Шайбы, помещаемые внутри диффузора, изготовляются из тонкого гетинакса или текстолита. Для замены шайбу можно вырезать также из тонкого картона. Вырезать надо по форме шайбы, стоявшей в динамике, но ее диаметр следует увеличить примерно на 3 мм. После изготовления внешний край шайбы подрезается на глубину ~ 1.5 мм и отгибается перпендикулярно  к плоскости шайбы с тем, чтобы ее можно было плотно вставить внутрь звуковой катушки и приклеить.

Внешние шайбы делают как текстолитовые, так и бумажные. Бумажная центрирующая шайба изготовляется так же, как и диффузор, путем литья. Такую шайбу можно заменить фигурной, сделанной из картона.

Иногда поврежденной оказывается звуковая катушка. Происходит это обычно в результате старения клея. Если дефект заключается только в том, что витки катушки оказываются незакрепленными, то это легко исправить с помощью целлулоидного или шеллачного клея. Если же витки соскочили с катушки  и провод оборвался, то придется намотать новую катушку.

Звуковая катушка наматывается на каркас из тонкой писчей бумаги, сделанный точно по размеру катушки динамика. Каркас изготовляется на круглом шаблоне, диаметр которого должен быть примерно равен внутреннему диаметру катушки динамика. Все изготовление катушки, включая ее приклейку к диффузору, ведется на шаблоне. Это предупреждает перекосы и деформацию катушки. Провод для намотки берется такой же, как и на поврежденной катушке. После намотки провод приклеивается к каркасу с помощью шеллачного клея.

Приклеить каркас звуковой катушки к диффузору можно любым клеем для бумаги. Установив и приклеив каркас, дают клею просохнуть в течение нескольких часов (лучше оставить систему сохнуть на ночь). Только после того, как место склейки окончательно просохнет, катушку можно снять с шаблона.

Установка подвижной системы на место и центровка ее производятся следующим порядком. Внутрь звуковой катушки вставляют четыре длинные полоски писчей бумаги шириной 4-6 мм. Эти полоски должны быть равномерно распределены по окружности катушки. Затем катушку вместе с полосками бумаги вставляют в рабочий зазор, закрепляют с помощью винтов центрирующую шайбу и приклеивают внешние края диффузора к держателю. После просыхания клея осторожно вынимают бумажные полоски и, легко надавливая на диффузор, проверяют, свободно ли звуковая катушка двигается в зазоре. При правильной установке катушка не должна задевать за его стенки. Если же катушка где-нибудь касается стенок зазора, то следует отпустить винты, закрепляющие центрирующую шайбу, и еще раз провести центровку с помощью полосок из писчей бумаги.

По материалам из книги «Электродинамический громкоговоритель», Жук М.С.

Неисправности аудиосистемы в автомобилях приводят к тому, что эксплуатация магнитолы влечет за собой определенные неудобства для автолюбителя. Если хрипит динамик в вашем автомобиле и вы не знаете, как его починить, то вы обратились по адресу. В этой статье мы расскажем о поломках автомагнитол и способах их устранения. Причины и признаки искажений звука Видео «Как отремонтировать динамик в домашних условиях»Причины и признаки искажений звукаИтак, почему проявляется шипение в колонках автомобиля и как с этим бороться? Если проблема проявилась сразу же после установки новых колонок, то это свидетельствует о том, что мощность усилителя магнитолы больше, чем у динамиков. В среднем уровень мощности автомагнитолы составляет около 45-55 Вт.Выявление неисправности в первую очередь сводится к тому, чтобы правильно понять, в чем заключается проблема:шум проявляется только в одной колонке;хрипение наблюдается во всех динамиках;проблема появилась резко;шум сначала был тихий, со временем он стал увеличиваться;хрип слышен только на минимальной громкости;хрипят динамики в машине на самой высокой громкости.Акустика Пионер для автомобиляКак показывает практика, обычно хрипят колонки при прослушивании аудио на полной громкости. Обычно это связано с попаданием пыли и влаги на колонку. Но рассмотрим все дефекты по порядку.Если проблема проявляется только с одной колонкой, то проблема может заключаться либо в ней, либо в самой магнитоле, либо в подключаемой проводке. Усилительное устройство состоит из нескольких независимых усилителей, так что проблема, действительно, может затронуть только один элемент. Диагностика в данном случае сводится к тому, чтобы подсоединить заведомо рабочую колонку вместо той, которая шипит. Если дефект остался, то причину следует искать либо в проводке, либо в самой аудиосистеме.Бывает такое, что повреждения возникают в ходе монтажа проводки или аудиосистемы на автомобиль. Незначительное повреждение может стать причиной появления коррозии и потере контакта. Соответственно, это приводит к искажениям в дальнейшем. Если же причина дефекта кроется в самой колонке, то ее нужно просто заменить на новую.Разбор автомобильного динамикаЕсли дефект проявился сразу со всеми элементами аудиосистемы, то вряд ли потребуется проводить ремонт динамиков всех сразу, но и это вполне возможно. В частности, если водитель долгое время слушает громкую музыку на высокой мощности. Это может привести к тому, что произойдет перегрев катушек, в результате чего они просто отвалятся от каркаса. В том случае, если неисправность проявилась резко, то ремонт динамиков вряд ли поможет, поскольку причина в этом случае обычно кроется в самой автомагнитоле либо усилителе.Покупая аудиосистему в свой автомобиль, необходимо быть осторожным, чтобы не приобрести некачественную установку. При покупке обязательно обращайте внимание на корпус самих колонок — на них наносится маркировка о максимальной мощности, которая может быть выдержана кратковременно. Как правило, этот показатель составляет 300-350 Вт. По факту же реальная мощность будет значительно меньше, чем мощность усилителя в магнитоле.Одновременно на всех элементах этот дефект может проявляться в результате недостаточного уровня напряжения в бортовой сети. Выявить такую проблему можно. Если при повышении громкости дисплей магнитолы начинает гаснуть либо моргать, это говорит о проблемах с напряжением. Как вариант — можно произвести диагностику контактов проводки (автор видео — AVTO CLASS).https://www.youtube.com/embed/uFEX8ANkDdQ?rel=0Проявление искажений на минимуме громкостиРемонт динамиков может потребоваться и в случае появления искажений на минимальной громкости. Перед тем, как отремонтировать автомобильную колонку, необходимо уделить внимание диагностике проводки, которая идет от клемм до самой катушки. На практике гибкие провода часто обламываются у места пайки. Определить дефект самостоятельно вполне возможно — обычно при прикосновении к проводам шипение пропадает.Ремонт динамика своими руками в данном случае сводится к удалению обломанной части и пайке. Также проблему можно попытаться решить путем пайки проводки к высокочастотным колонкам снизу. В этом случае можно будет подключить проводку так, чтобы она была неподвижной, но единственным недостатком будет то, что она будет на виду.Искажения на максимуме громкостиПри появлении искажений на высокой громкости причин может быть несколько:аудиосистемы;питание автомагнитолы;акустика.Можно попытаться отремонтировать динамик, если хрипит только он. Если же искажения проявляются во всех колонках, это может быть обусловлено воздействием влаги, в результате чего может порваться диффузор, подвес потеряет упругость, в частности, если этот элемент бумажный. Кроме того, к проблеме может привести пыль, попавшая под катушку через колпачок. Ну и, разумеется, отремонтированный динамик никогда не будет играть нормально, если в сети есть проблемы с напряжением. Кроме того, следует учитывать и такой нюанс, как старость акустической системы.Видео «Как отремонтировать динамик в домашних условиях»Подробна инструкция о ремонте автомобильных динамиков приведена на видео ниже (автор ролика — demon626).https://www.youtube.com/embed/kCw7hd5V78k?rel=0

Как припаять провод без паяльника?

Для соединения проводов без пайки есть несколько способов:

• Тщательно зачистить и обезжирить концы соединяемых проводов, выполнить скрутку. Нанести на нее несколько капель клея «Контактол», дать высохнуть. Заизолировать место соединения.
• Выполнить скрутку, предварительно подготовив места соединения, подсоединить провода к мощному блоку питания (5-6 вольт, 4-5 ампер). На второй контакт подключить массивный проводник, например – гвоздь. Прикоснуться гвоздем к скрутке. Образуется дуга, которая надежно сваривает провода. Место соединения заизолировать.

Как припаять провода

Снять наружную оплетку с кабеля, зачистить концы проводов. Лаковое покрытие снять механическим способом при помощи ножа. Облудить концы и припаять их соответственно к каналам. Левый канал маркируется красной плеткой, правый – зеленой. При наличии общего канала, его провод обычно применяется без изоляции.

https://youtube.com/watch?v=cXYw2IGl4Cc%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

К плате

При выполнении этой операции, подготовка конца провода к пайке такая же, как в описанных выше примерах. Особенностью этой операции является то, что нельзя перегревать проводник на плате, он может перегореть.

Поэтому, рядом с местом пайки нужно установить теплоотвод. В качестве такового можно использовать пинцет, которым можно удерживать припаивыемый конец с упором к проводнику на плате. Место пайки должно быть обездвижено до полного застывания припоя.

К светодиодной ленте

Очень важная операция – зачистка контактов на светодиодной ленте. Они покрыты силиконом, и малейший остаток его на ленте может привести к непоправимым последствиям. Контакты на проводах зачистить коротко и облудить.

Провода разделить между собой, разрезав изоляцию примерно на 1,5-2 см. Надеть на кабель термоусадочную трубку, соответствующую размерам светодиодной ленты. Надеть на разрезанные оконцовки трубки меньшего диаметра.

Пайку производить очень быстро, в течение примерно 1 секунды, чтобы не расплавить силиконовый корпус светодиодной ленты. Зажигалкой усадить меньшие трубки, надвинуть большую трубку на светодиодную ленту и усадить ее нагревом. Верхняя термоусаживаемая трубка должна быть прозрачной.

https://youtube.com/watch?v=Llxkc64YswI%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

К динамику

Особенность этой операции состоит в том, что подводящие провода динамиков очень тонкие и работают в условиях постоянной вибрации. К тому же, они приклеены к мембране. Перед выполнением пайки, нужно аккуратно отделить провод, зачистить конец, облудить. Подобрать похожий провод и припаять его к оборванному концу. Второй конец припаять к контакту динамика, оставив небольшую петлю. Готовый проводник приклеить к мембране клеем «Супермомент».

Стоимость

В таблице приведены примеры исполнения приспособлений, на самом деле, эти изделия выпускается в неисчислимом количестве разновидностей и множеством производителей.

Ремонт 5,1 колонок Creative

Колонки знаменитого производителя Creative имеют проверенное высокое качество, которое подтверждается большим количеством довольных пользователей. Такая техника, как колонки Creative имеет достаточно высокую стоимость и используется не только в личных, но и профессиональных коммерческих целях.

В случае её поломок не всегда имеется возможность приобрести новую альтернативу, а возникает необходимость в её ремонте. Ремонт важно доверить проверенным специалистам, занимающихся ремонтом техники данной компании.

Сервисный центр с одноименным названием Creative имеет большой опыт ремонта поломок различной сложности в колонках, сюда относятся такие ошибки, как:

• Комплексный ремонт колонов и сабвуферов как компьютерных, так и акустических систем;
• Необходимость пайки контактов твитера, диффузора;
• Перемотка катушек твитера, катушек динамиков;
• Требуется ремонт платы, кроссовера, динамика, усилителя или разъёмов сабвуфера;
• Восстановление вздувшихся конденсаторов.

Перед ремонтом каждое устройство подвергается обязательной программной и аппаратной диагностике, которая показывает наличие скрытых проблем, а так же область поражения очевидных поломок. По результатам работы предоставляется отчетная смета, в которой указаны сроки выполнения работы, необходимые детали, а так же стоимость оказываемых услуг.

Как правило, демократическая стоимость услуг обусловлена наличию собственного склада качественных запчастей, которые закупаются в больших количествах у официальных поставщиков. Они имеют сертифицированное официальное качество класса ААА.

На все услуги предоставляется гарантия, сроком до двенадцати месяцев. Срок устанавливается индивидуально и зависит от сложности поломки Ваших колонок.

Необходимые материалы и инструменты

Основным инструментом при пайке является паяльник.

Их разновидностей множество и применяются они в зависимости от характера выполняемого пайкой соединения:

Паяльники ЭПСН

Наиболее распространенный вид этого инструмента, в котором нагрев стержня производится нагревательным элементом из нихрома. Как правило, эти приборы оснащены терморегуляторами, предотвращающими перегрев паяльника и перегорание спирали нагрева.

В качестве терморегулятора применяется обычно проверенная временем термопара. Конструктивно, эти паяльники исполняются в различных вариантах. Наиболее простые имеют спираль из нихрома, которая намотана на диэлектрический материал и при нагревании передает тепло сердечнику. В этих изделиях в качестве сердечника обычно применяется медный стержень, поскольку медь имеет высокую теплопроводность.

Керамические

В качестве рабочего органа применяют наконечник из этого материала, к которому подведены контакты. При пропускании тока, наконечник нагревается до нужной температуры. Керамические нагревательные элементы считаются наиболее совершенными и долговечными, при условии правильной эксплуатации. В таких приборах возможен широкий диапазон регулировки температуры и мощности рабочего органа.

Индукционные

Нагрев наконечника производится через индукционную катушку. При прохождении через нее тока, на поверхности наконечника индуцируются вихревые токи, быстро производящие нагрев рабочего органа.

Когда сердечник разогревается до определенной температуры, его ферромагнитное покрытие перестает индуцировать вихревые токи и он охлаждается до достижения температуры индукции блуждающих токов. Таким образом, терморегуляция производится плавно, и инструмент поддерживает практически постоянную температуру.

Импульсные паяльники

Составляют отдельную категорию подобных инструментов. Они характерны тем, что нагревательный элемент в них включен в электросхему и при прохождении по нему тока мгновенно нагревается. В схеме питания предусмотрен высокочастотный трансформатор, предназначенный для понижения напряжения, и частотный преобразователь, повышающий частоту до 20-40 кГц.

Таким образом, нагрев рабочего наконечника производится в течение нескольких секунд, пока удерживается в нажатом состоянии кнопка пуска. При ее освобождении паяльник отключается. Современные изделия этого типа позволяют паять достаточно крупные детали, а не только работать с электронными схемами.

Газовые

Применяются как автономные приборы. Работа производится в струе пламени от газовой горелки. Заправка производится от обыкновенного баллончика с газом для зажигалок.

Аккумуляторные

Также принадлежат к классу автономных устройств. Их мощность обычно составляет порядка 15 ватт, используются при мелких ремонтах электронных устройств.

Паяльные станции

В продаже имеются два вида этих приборов:

• Термовоздушные – нагрев зоны пайки производится потоком горячего воздуха с температурой до 300оС, фокусируемого соплом паяльника. Давление создается либо крыльчаткой в корпусе паяльника (турбинные), либо компрессором (компрессорные).
• Инфракрасные – в них нагрев осуществляется потоком инфракрасного излучения.

Паяльные станции применяются в тех случаях, когда паяльники с их медным или керамическим наконечником неудобны или вообще непригодны для работы. Это имеет место при работе с современными миниатюрными платами, в которых применяется SMD монтаж.

Припои

Это материал, соединяющий две детали в процессе пайки.

В зависимости от химического состава различают два вида:

• Легкоплавкие с температурой плавления до 400оС.
• Тугоплавкие, у которых этот показатель выше 400оС.

Выбор нужного припоя зависит от характеристик спаиваемых материалов, условий и назначения пайки и многих других параметров. Выпускаются в виде проволоки, трубочек, пластинок, паст и в других формах.

В качестве припоев применяются легкоплавкие металлы и их сплавы:

• олово;
• свинец;
• кадмий;
• сурьма;
• висмут;
• цинк;
• медь;

Активно применяются сплавы этих металлов с флюсами, которые позволяют объединять две основных операции: лужение и собственно пайку.

Флюсы

При нагревании во время пайки, неизбежно окисление поверхности соединяемых деталей, которое препятствует растеканию припоя по поверхности проводников и снижает адгезию припоев с металлу. Для защиты поверхности применяются флюсы. Расплав флюса уничтожает оксидную пленку, улучшая спаиваемость.

Условное разделение флюсов – активные и пассивные. Активные флюсы способны в процессе эксплуатации разрушать место пайки. Поэтому, места спайки необходимо тщательно промывать водой. Для работы с электронными монтажами не применяются.

В качестве флюсов применяются:

• Канифоль – переработанная смола хвойных деревьев, показатель качества – светлый тон.
• Флюс спиртоканифольный – смесь канифоли (10-60 %) со спиртом, активно применяется в радиомонтаже.
• Флюсы ЛТИ – смесь канифоли и спирта с добавлением триэтаноламина, применяется для пайки железа, меди, латуни и других металлов.
• Паста паяльная из смеси флюса, олова и свинца с добавлением до 2% серебра, применяется в радиомонтаже.
• Паяльный жир и паяльная кислота – применяются для пайки деталей из железа, активно снимая слой окисла с поверхности.
• Бура – высокотемпературный флюс (температура плавления около 900оС) для пайки деталей из железа, чугуна, меди латуни и других материалов.

Перечень далеко не полон, разновидностей флюсов очень много.

https://youtube.com/watch?v=m6RrfC5RJs4%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Замена гибких токоподводов динамика

Сообщения: 4730Зарегистрирован: 19 дек 2013, 15:38Благодарил (а): 357 разПоблагодарили: 217 раз

Andrey Smirnov » 26 дек 2016, 13:50

Garry627Сообщения: 150Зарегистрирован: 02 май 2013, 09:32Откуда: Алма-Ата

26 дек 2016, 14:32

Можно взять любой толстый, многожильный, максимально эластичный провод в пластиковой оболочке. Обычно рвется или перетирается подводящий провод в месте максимальной деформации или изгиба провода. Поэтому делаете провод максимально длинным, в виде петли, чтобы максимальный ход диффузора динамика вызывал минимальные деформации провода. Я так делал в свое время на колонках от Веги-108 и работало.

Последний раз редактировалось Garry627 26 дек 2016, 14:34, всего редактировалось 1 раз.

Garry627 писал(а):Можно взять любой толстый, многожильный, максимально эластичный провод в пластиковой оболочке. Обычно рвется или перетирается подводящий провод в месте максимальной деформации или изгиба провода. Поэтому делаете провод максимально длинным, в виде петли, чтобы максимальный ход диффузора динамика вызывал минимальные деформации провода. Я так делал в свое время на колонках от Веги-108 и работало.

Колонки были 15АС-208

Andrey Smirnov » 26 дек 2016, 16:03

Сообщения: 846Зарегистрирован: 29 дек 2012, 02:55Откуда: СПб

26 дек 2016, 16:22

или мишура из проводов со старых телефонов

HyCСообщения: 11470Зарегистрирован: 21 сен 2009, 09:59Откуда: НовосибирскБлагодарил (а): 20 разПоблагодарили: 328 раз

26 дек 2016, 17:42

Канитель плоха тем что не паяется, а ежели паяется то потом возле пайки рвется. Это ее на диффузор обжимать придется. Поэтому либо литцендрат косичкой плести, либо МГТФ. В радивадеталях продается. Дорого правда, но мелкую катушечку себе можно позволить.

Мне круто свезло, я семистаметровую бухту с работы улыбнул, когда ее списанную на свалку тащить хотели. Толстоват правда для цифрового рукоделия, но все равно отличная вещь.

Свящщени котэ посылае волшебны пяни, мелки, сочни и сладки

SamodelkinСообщения: 4016Зарегистрирован: 06 янв 2010, 19:10Откуда: Зеленоград(Новосиб-Masan-Калуга-Москва)Благодарил (а): 19 разПоблагодарили: 104 раза

26 дек 2016, 17:50

Экранный «чулок» от провода, сечение — по вкусу,
внутрь -3-4-5 ниток ХБ толстых.
Ставил на 10ГД-30Е

Век живи, век учись, а дураком помрёшь.

ГОГА рижскийСообщения: 588Зарегистрирован: 22 май 2012, 17:32Откуда: RIGAПоблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

ГОГА рижский » 26 дек 2016, 18:23

Мишура от витого телефонного шнура. Проводки не медные а белые, похожи на серебряные.
При пайке, вернее залуживании, канифоль не применяйте.

Самый !Сообщения: 17022Зарегистрирован: 18 дек 2009, 19:19Откуда: дер. Новое ДевяткиноБлагодарил (а): 247 разПоблагодарили: 443 раза
Контактная информация:

Самый ! » 27 дек 2016, 11:15

У этих проводв м.б. весьма существенное сопротивление, надо проверять.
Для «тяжёлых» подвесов использую просто многожильный, свёрнутый «пружинкой».
Или сдёргиваю экран с коаксильных. Там тож «весьма разный» по гибкости. С «тонких» подходит лучше.
Внутрь можно нить.

Как вариант- купить щётки от электромоторов (стартёров), но там м.б. проблемы с их длиной. Срастить.

В принципе- не такой элемент, что бы существенно влиять на звук.

Самый ! » 27 дек 2016, 15:33

А вот по этому вопросу — как раз к Mika.
Могу сказать ещё: они играют не от плохой намагниченности, а от того — что катушка стоит НЕ В ТОМ МЕСТЕ магнитного зазора. Ибо весь конструктив- для кобальта, а подвес- для феррита. Это мне поведали из Новосибирска- Бердска. Была такоя огромная бракованная партия. Пошла в ЮТ и для «ремонта».
У меня есть «малонамагниченные» 10ГД-30 с кобальтом, играют нормально. А вторую пару- которая такая же «малонамагниченная», но не «играла» — я отдал ему ДОмагнитить. Он сказал- результата нет.

Последний раз редактировалось Самый ! 28 дек 2016, 15:31, всего редактировалось 1 раз.

MikaСообщения: 2936Зарегистрирован: 23 июл 2012, 00:02Откуда: Санкт-ПетербургБлагодарил (а): 93 разаПоблагодарили: 60 раз

27 дек 2016, 18:49

Да. Действительно эффект очень мало заметен, хотя на нашей установке можно намагнитить даже обрезок рельса до сотни гауссов.

old_hippieСообщения: 19478Зарегистрирован: 31 июл 2012, 05:56Откуда: СПбБлагодарил (а): 377 разПоблагодарили: 590 раз

27 дек 2016, 18:59

Mika писал(а):Да. Действительно эффект очень мало заметен, хотя на нашей установке можно намагнитить даже обрезок рельса до сотни гауссов.

Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко

gsmartСообщения: 4147Зарегистрирован: 25 июл 2015, 22:14Откуда: 57 RUSБлагодарил (а): 34 разаПоблагодарили: 84 раза

27 дек 2016, 22:27

Mika писал(а): на нашей установке можно намагнитить даже обрезок рельса до сотни гауссов.

А фото установки можно, просто интересно, или это секрет фирмы?

Andrey Smirnov » 28 дек 2016, 13:34

28 дек 2016, 15:01

Как это делается — не знаю.

Самый ! » 28 дек 2016, 15:30

Я ж писал уже тут : БЕСПОЛЕЗНО. Подвес не соответствует железу:
«Могу сказать ещё: они играют не от плохой намагниченности, а от того — что катушка стоит НЕ В ТОМ МЕСТЕ магнитного зазора. Ибо весь конструктив- для кобальта, а подвес- для феррита. Это мне поведали из Новосибирска- Бердска. Была такоя огромная бракованная партия. Пошла в ЮТ и для «ремонта».
У меня есть «малонамагниченные» 10ГД-30 кобальтовые играют нормально. А вторую пару- которая такая же «малонамагниченная», но не «играла» — я отдал ему ДОмагнитить. Он сказал- результата нет.»

Подчёрнутое читайте ДВА раза. Или проверьте.

Andrey Smirnov » 29 дек 2016, 13:07

Сообщения: 6546Зарегистрирован: 20 дек 2012, 19:28Откуда: Н-скБлагодарил (а): 92 разаПоблагодарили: 188 раз

29 дек 2016, 15:02

Это у Вас, простите, постоянка на выходе усилителя. Одностороннего смещения быть не может при любом расположении катушки в зазоре. А ещё сомневаюсь в различиях относительных установочных размеров диффузоров, корзин и фланцев на динамиках 10ГД-30 и 10ГД-30Б (соотв. 25ГД-26 и 25ГД-26Б). Различия начинаются только в размерах самой магнитной системы и м. б. в её магнитных свойствах.

29 дек 2016, 15:09

Andrey Smirnov писал(а):

Или прицепить снаружи еще одну магнитную систему, которая поменяет направление вектора на керне.

29 дек 2016, 15:15

Внешней петлей вродьбы магнитят. Только магнитят без керна и он вклеивается уже после.

29 дек 2016, 15:21

Самый ! » 29 дек 2016, 16:19

ИМХО магнитить надо — ТОЛЬКО В РАЗОБРАННОМ виде.
Ведь были же и металлические конструктивы- их, что тоже магнитили в «сборе» — ?

cvyazovСообщения: 884Зарегистрирован: 24 ноя 2013, 21:08Откуда: Коми СыктывкарБлагодарил (а): 9 разПоблагодарили: 9 раз

29 дек 2016, 16:29

Подковообразный не ферритовый магнит я намагничивал так,если кому интересно:наматывал провод 2,5-4,0 квадрата на магнит,тем толще,тем лучше.Сколько витков,точно уже и не помню,витков 15-20 наверно.Далее разряжал через эту цепь конденсатор 150000мкф 16в,заряжая его при этом до 25в.Понятно,что чем больше ёмкость,толще провод( до определённой величины понятно),выше напряжение,то и больше намагнититься магнит.Как то как.

ГОГА рижский » 29 дек 2016, 21:01

Самый ! писал(а):ИМХО магнитить надо — ТОЛЬКО В РАЗОБРАННОМ виде.
Ведь были же и металлические конструктивы- их, что тоже магнитили в «сборе» — ?

Как-то был на Поповке в АС цехе и видел, как магнитят динамики.
Динамик 30 ГД полностью собранный ставился в установку, раздавался удар и всё — динамик готов.

29 дек 2016, 23:30

ГОГА рижский писал(а):

Самый ! » 30 дек 2016, 10:13

Не понял, и с кобальтом+железо — магнитят «в сборе»?
Или в связи с 30ГД — имелось ввиду силуминовый конструктив+феррит ?
То, что возможно в «сборе» я знаю, отдавал же динамике Мика.
По теме: у меня есть динамики с идентично магнитящими кобальтами, одни- играют, другие — нет.
Диффузоры- визуально разные. Намагничивание Мика- результат не дало.

Да , на заводе магнитят в сборе в случае конструктива алюминий-силумин.

30 дек 2016, 10:48

Самый ! » 30 дек 2016, 11:14

Правильно вроде.
Идентичные внешние кольцевые кобальтовые магниты играли по разному с разными диффузорами- ИМЕННО ПО ОТДАЧЕ. И «намагничивание»- не спасло.

Andrey Smirnov » 30 дек 2016, 11:41

Отзывы о коммутации и запчастях для профессионального аудио

Хороший разъём. Немного непривычный и маленький. Но именно такой и был нужен.

Хороший разъём. Ждёт своего часа. Пока распаял Neutrik.

Продуманная конструкция. Очень понравилось качество.

Брал в комплекте к проигрывателю Pro-Ject T1 BT для подключения через miniJack. Звучание отличное.

Николай М., Лабинск, 8 февраля 2023

Отличный переходник, очень качественный.

Качество изготовления на уровне. По звуку пока не дотягивает до уровня динамика, который был на замену. Возможно дело в фильтре, буду делать новый фильтр.

Юрий П., Омск, 5 февраля 2023

Ну, что сказать, удивлён! Припой куплен для нового проекта лампового усилителя на 2А3, захотел попробовать как плавится, плавится прекрасно, попробовал пропаять межблочник Audio note Lexus и катодные конденсаторы (не полярные mundorf)в входном каскаде в усилителе на 6L6.

Звук системы поменялся глобально в лучшую сторону, больше воздуха, сцена шире, деталей больше. Припои в этом усилителе не дешевые. Однозначно лучший вариант который у меня был.

Данные отзывы написаны реальными покупателями коммутации и запчастей для профессионального аудио в нашем магазине. Мы не публикуем фамилии клиентов из соображений сохранности персональных данных. Покупая у нас тот или иной товар, вы также имеете возможность добавить свой отзыв.