Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
- Предисловие
- Общие параметры
- Упаковка
- Комплектность
- Тестирование
- Особенности
- Примеры видео и фото
- Подключение к компьютеру
- Выводы
Предисловие
Так получилось, что я с детства увлекаюсь техникой вообще и радиолюбительством в частности. Но, годы идут и глаза, основательно подсевшие от чтения книг, а затем от работы с компьютером (да и возрастные изменения идут своим чередом) уже не позволяют без «усилителей зрения» ремонтировать (и, в частности, паять) различные современные устройства (тем более, сейчас радиодетали, как правило, размером хорошо, если с горошину, а то ведь бывают и с песчинку!).
На снимке одни из так называемых «очков для пайки», которые есть у меня. Да, они удобны и хорошо увеличивают, но пользоваться ими — это значит, «тыкаться носом» в объект пайки (и, соответственно, дышать дымом от канифоли).
Держать в руках, подняв к глазам, плату устройства неудобно и далеко не всегда возможно (руки заняты), если же плата лежит на столе, то приходится низко наклоняться.
Можно сделать специальный столик для пайки в очках, но это тоже не всегда применимо.
Вот такой, в частности, столик я изготовил самостоятельно (и быстро), другие же варианты легко ищутся в сети.
Кстати, широко разрекламированные по телевизору «очки-лупа» — больше маркетинговый ход, и «увеличение 160%» — это всего-навсего в 1,5 раза (ну, примерно). Да, они в какой-то степени помогут пожилым людям, ведь у тех, как правило, с возрастом развивается некоторая дальнозоркость (это я про зрение, а не про опытность) и функция очков-лупы состоит больше не в увеличении объекта, а в возможности ближе поднести предмет к глазам с сохранением «резкости».
И тут появилась мысль: а нельзя ли использовать для этого (увеличения объекта при ремонте и пайке) использовать современные технологии? К примеру, web-камеру и компьютер?
И да, как оказалось — можно! Практически любую «вебку» можно легко сфокусировать на расстояние, скажем, 15-25 сантиметров (некоторые придётся разобрать, чтобы добраться до «крутилки» объектива). Если подсветить объект, скажем, фонариком, то «на большом экране» компьютера можно хорошо разглядеть мелкие дорожки и детали. Но у такого способа есть и недостатки: трудно фокусировать камеру и есть ощутимая задержка изображения (с «родной» программой просмотра).
На самом деле, оказалось, что для таких работ есть специализированные девайсы, один из которых сегодня и стал предметом настоящего обзора: G600+ — портативный цифровой USB-микроскоп с монитором!
Общие параметры
Прибор имеет на лицевой панели скромное название «Microscope», производитель на сайте не указан (Китай, конечно).
При поиске в интернете легко находятся «братья» (клоны?) данного девайса под разными названиями, но суть одна и та же: это портативный (небольшой размер, встроенный аккумулятор) цифровой (имеющий снимающую матрицу) микроскоп (имеющий специальную оптическую систему, позволяющую сфокусироваться на близко расположенном объекте) с портом USB (можно подключить к компьютеру) с монитором (т. е., «вещь в себе», для работы ему, собственно, ничего дополнительно не нужно).
Более того, в нём есть ещё и встроенная подсветка объекта!
Характеристики
На сайте указаны следующие характеристики:
- вес 850 г;
- матрица 3,6 Мп;
- монитор HD OLED, диагональ 4,3 дюйма;
- увеличение 600x;
- минимальное расстояние до объекта 15 мм;
- время непрерывной работы на одной зарядке 6 часов, есть автоматическое отключение;
- светодиодная подсветка;
- разрешение 1080p, 720p, VGA;
- поддерживаются карты памяти до 64 ГБ.
Ну, неплохо, однако!
И первым же пунктом в описании указывается именно ремонт и пайка электроники — то, что нужно!
Упаковка
Начнём, по устоявшейся традиции, с упаковки.
Коробка красочная, много надписей, пиктограмм и картинок.
Подставка, кстати, на лицевой стороне коробки показана другая, чем «в коробке», «от видеорегистратора», а вот на сайте — правильная. На узкой стороне коробки, как видно, изображены всего четыре возможных варианта штатива.
На другой стороне коробки — примеры объектов, которые можно разглядеть при помощи прибора (не скажу за бактерий, но муравья — легко! Только его ограничить как-то надо, а то сбежит из поля зрения).
Комплектность
Открывая коробку, видим, что комплект микроскопа уложен в специальную «кроватку» из тонкого пластика, с отштампованными углублениями нужной формы.
Причём собственно прибор (я называю эту часть «голова») упакован в чехол из пористого нетканого материала. Зарядка и станина лежат внизу, под «кроваткой».
Вот на фото видно, что я достал всё из «кроватки»: «голова», штатив, шнур и инструкция.
А вот на снимке уже весь комплект микроскопа, в него входит, помимо вышеперечисленного, блок питания (аналогичный таковым для современных телефонов, от которых, собственно, тоже подойдут), металлическая часть в виде уголка, которая соединяет пластину основания со штативом, два болтика «под шестигранник» и сам ключ-шестигранник для этих болтиков.
Штатив
Вот основные части штатива (обратите внимание на синие пластиковые вставки на винтах, которые будут зажимать корпус собственно микроскопа («головы») — они достаточно мягкие, чтобы не повредить пластик.
Винт, который фиксирует подвижную часть штатива на вертикальной штанге, тоже зажимает пластмассовую деталь (белая, видна в отверстии стойки), чтобы не было вмятин в металле (там алюминий) — его можно зажать с нужной (небольшой) силой, чтобы можно было поднимать и опускать микроскоп достаточно плавно и точно.
Собрал штатив. В наличии контргайка (чёрное кольцо снизу стойки штатива), она позволяет зафиксировать штатив в любом направлении (можно вообще направить в другую сторону, чтобы на стол класть ремонтируемую плату, а чтобы микроскоп не упал, на площадку положить что-то тяжёлое).
Так выглядит полностью собранный микроскоп. Штатив устойчивый, с довольно массивным основанием, не шаткий.
Вот пример минимальной высоты над столиком (на таком маленьком расстоянии объектив уже не может сфокусироваться).
Вот максимальное расстояние. Можно вполне крупное что-то положить под объектив.
Тестирование
Вообще, микроскоп производит впечатление «ладно скроен, крепко сбит», ничего не скрипит, не люфтит, не шатается.
В работе себя тоже показал исключительно с положительной стороны: максимальное увеличение (при приближении) настолько велико, что позволяет разглядеть микротрещины в пайках и дорожках печатной платы, среднее увеличение позволяет достаточно комфортно паять (ремонтировать) современные электронные устройства, а минимальное (в пределах подъёма штатива) — даёт достаточно большой зазор между объективом прибора и объектом исследования, и будет полезно при ремонте не слишком миниатюрных вещей.
Вообще же, микроскоп получился суперуниверсальный — он может фокусироваться на бесконечность (где ещё такое увидишь?)! И, хотя данная особенность спорна (анахрени́зм — а на хрена это нужно?), но ведь есть же!
Вполне вероятно, что так оно и есть, но на собственном экране микроскопа это никак не сказывается (кроме соотношения сторон, о чём далее). Изображение сочное, яркое, красивое.
Микроскоп может работать в трёх (на самом деле — как бы в четырёх) режимах: видео, фото и просмотр записанного. «Четвёртый» режим — это режим собственно показа на экране изображения в реальном времени, когда ничего не записывается на флешку. Этот режим «получается» при включенных режимах видео и фото, но в те моменты, когда не нажата кнопка «Ok», по которой начинается (и останавливается) запись видео или делается «скриншот».
Заметьте, меню настроек, вызываемое кнопкой «Menu» — разное для разных режимов. В каждом режиме можно отдельно настроить разрешение видео или снимков, обнаружение движения (здравствуй, регистратор! Впрочем, это может быть полезно для записи «деятельности» насекомых или ещё более мелких животных), циклическая съёмка, «заметка времени» и прочее. Второе нажатие кнопки «Menu» вызывает уже «общее» для всех режимов меню, где уже можно подправить «универсальные» настройки, как то гашение экрана для предотвращения его выцветания и «запечатления» на нём контуров долго показываемого изображения, автовыключение для экономии заряда батареи, частоту питающей сети (для подавления мерцаний), установить время, переустановить систему (!) — на самом деле, видимо, это «сброс» к заводским настройкам, перевернуть изображение, если кто привык к «обращению» при работе с обычными микроскопами, а также выключить встроенную подсветку и узнать версию ПО.
Также в некоторых разрешениях микроскоп зависает при записи или при просмотре — у меня не набралась достаточная статистика (одно заметил, что девайс зависает при попытке просмотра 5-мегапиксельных фотографий), но я бы рекомендовал при необходимости просто попробовать записывать видео и делать снимки в разных разрешениях и посмотреть, какие из них стабильнее (и какие разрешения он ещё без зависаний позволяет просмотреть).
На самом деле не следует гнаться за максимальной цифрой разрешения, т. к., как утверждают знатоки, матрица всё равно небольшая и всё это — чистая интерполяция. Главное, чтобы было комфортно.
Особенности
(достоинства и недостатки)
Как любая вещь, данный микроскоп, конечно, не лишён недостатков, имеет свои особенности и достоинства.
Из недостатков (ну как «недостатков», вполне вероятно, я просто многого хочу «искаропки») при практической работе сразу видны следующие:
- маленький предметный столик;
- предметный столик сильно бликует;
- «родное» освещение (кольцо светодиодов вокруг объектива светит в глаза);
- блики и отражения от паек;
- не пишет звук в видео;
- зависает иногда.
Про зависания уже было сказано выше, остальное же разберём подробнее.
Да, «родной» предметный столик слишком мал для ремонта девайсов чуть поболее брелка от автомобильной сигнализации — но ведь, если бы он был огромен, то тоже не всем бы понравился!
К тому же прибор стал бы громоздким ещё это, безусловно, сказалось бы на цене.
При необходимости легко расширить родной столик, либо заменить его, либо вообще закрепить штатив микроскопа над рабочим столом, перевернув его — и тогда «пределов нет», как говорил известный персонаж культового фильма.
И да, то, что предметный столик имеет такой красивый металлический рельеф, приводит к тому, что поверхность его сильно бликует в свете «родного» освещения, которое расположено (ради компактности) кольцом вокруг объектива. Можно при желании покрасить столик чёрной краской, либо оклеить его матовой самоклейкой.
Матовый рассеиватель для света светодиодов, расположенных вокруг объектива, рассеивает свет во все стороны, часть света естественным образом попадает в глаза оператора, что неприятно. Можно легко решить, наклеив на «переднюю» поверхность сбоку чёрную изоленту, самоклейку или бумагу на скотче.
Но, однако же, при необходимости частой работы (ну, как бы профессиональной) с пайкой и прочим, совершенно легко решить вышеперечисленные проблемы, а также «бликующие пайки» — нужно просто сделать отдельное освещение! То есть, поставить по бокам от штатива пару светильников — и получим хорошее бестеневое освещение рабочей области, также по большей части «уйдут» блики и отражения. А «родное» освещение легко отключить «крутилкой» сбоку, за экраном, ну или через меню.
Кстати, окончательно убрать блики можно установкой поляризационного фильтра на объектив — его можно наклеить прямо на отверстие в рассеивателе для светодиодов. А «добыть» «полярик» легко из индикатора неисправного микрокалькулятора, часов, да любого прибора с жидкокристаллическим экранчиком — как правило, там бывает два «полярика»: спереди и сзади от «стекляшки» (их легко отделить лезвием ножа).
Также установка полярика решит и ещё одну проблему — ведь при пайке канифоль (флюс) «дымит», а дым, мало-помалу оседая на линзах объектива, «затуманит» его, ухудшая изображение. Тогда придётся разбирать объектив и протирать его (там очень маленькое отверстие). Но ведь гораздо проще протереть именно поляризационный фильтр, чем объектив, да и заменить при необходимости его всегда можно (я имею в виду полярик).
И да, не забывайте, что при вращении вокруг оптической оси поляризационный фильтр подавляет разные блики, сто? ит «покрутить» его и выбрать наилучший вариант установки.
Микроскоп не записывает в видео звук, а жаль — можно было бы комментировать процесс ремонта. Очевидно, производитель не посчитал такую опцию нужной — но ведь, если наш микроскоп «мутировал» из видеорегистратора, то, скорее всего, где-то «внутри» у него есть же контакты для подключения микрофона! То есть, кому очень нужно (видеоблоггерам-ремонтникам?), с большой долей вероятности сможет всё-же подключить микрофон.
Так что, для умельцев данный микроскоп открывает самые широкие перспективы совершенствования, что просто замечательно!
В остальном же прибор достаточно совершенен и отлично выполняет свои функции. Экран не большой и не маленький, с одной стороны, на нём всё прекрасно видно (уж не знаю, увеличивает ли данный микроскоп в те самые 600 раз, прописанные на коробке), а с другой — он достаточно компактен, так что можно «одним глазком» подглядывать на экран, а другим — контролировать объект пайки напрямую.
Конечно, поначалу непривычно смотреть в одну сторону (на экран), а «тыкать» паяльником вовсе в другое место. Но привычка быстро вырабатывается, и начинаешь думать: как это я раньше без этого обходился?
Примеры видео и фото
Для иллюстрации возможностей микроскопа я сделал несколько фотографий, привожу их ниже.
В верхнем ряду виден разъём microUSB с разным увеличением, в нижнем — чип микроконтроллера Atmega32u4 в двух вариантах и микросхема ШИМ-регулятора светодиодной лампы.
Также для примера было отснято видео пропаивания плохо припаянных «гребёнок» на микроконтроллерной плате типа Arduino. Обратите внимание: бревно, которое на видео выглядит вовсе уж устрашающе — на самом деле жало паяльника диаметром чуть толще спички.
https://youtube.com/watch?v=mU-ur7oLXpo
Кстати, есть видео работы с микроскопом и от интернет-магазина 2Emarket.
Подключение к компьютеру
При подключении к компьютеру по интерфейсу USB экран микроскопа отображает соответствующую надпись и больше ничего (ну да, видео пошло́ ведь на компьютер).
«Дров» он не требует, «прикидываясь» стандартным устройством для обработки изображений.
Как обычно и бывает с подобными девайсами (и веб-камерами тоже), чтобы увидеть «картинку», нужно установить на компьютер соответствующую программу. Их много, есть бесплатные, есть «шароварные» — всякие. Но, как говорят в той рекламе: не все программы ̶о̶д̶и̶н̶а̶к̶о̶в̶о̶ ̶п̶о̶л̶е̶з̶н̶ы̶ то есть, не все работают одинаково хорошо.
У некоторых программ присутствует достаточно ощутимая задержка от движения объекта до движения его изображения на экране. Но, путём, опять же, недолгих поисков в сети, была найдена программа MicroSpin Digital Capture, которая при том, что бесплатна, но ещё и вносит минимальную задержку в изображение. Я проверял её на очень древнем компьютере, там ещё «пень четвёртый» стои́т вместо процессора: чтобы увидеть задержку — нужно быть очень внимательным! Так что, кому мало «родного» экранчика данного микроскопа — рекомендую воспользоваться данной программой.
Жалко, конечно, что в ней нельзя развернуть окно «картинки» на весь экран, ну да что-ж делать-то?
Выводы
Данная модель цифрового микроскопа весьма неплоха для таких специфических работ, как пайка и ремонт современной миниатюрной радиоаппаратуры (мобильные телефоны, планшеты, брелки автосигнализаций, платы компьютеров и тому подобное).
Диапазон увеличений вполне позволяет как разглядеть микротрещину в дорожке, так и достаточно комфортно паять современным миниатюрным паяльником.
Экран чёткий, яркий и контрастный, программа автоматически регулирует яркость картинки для наилучшего различения в зависимости от освещённости, всё отображается быстро и красиво.
В то же время «из коробки» его, после небольшой практики, хочется доработать (штатив, столик, освещение и т. п.), но все доработки, собственно, простейшие, что открывает широчайшие возможности адаптации к конкретному пользователю и виду работ.
В то же время микроскоп достаточно бюджетен, что позволяет приобрести его «для пробы», не слишком «напрягая карман». А уж если по результатам работы с ним окажется, что его возможности слишком примитивны, то уже можно будет осмысленно выбрать более дорогой и профессиональный девайс.
И, хотя большинство его декларируемых характеристик, мягко говоря, слегка преувеличены (в цифрах) — рекомендую к приобретению!
Портативный цифровой USB-микроскоп 600х с монитором для обзора предоставлен интернет-магазином 2Emarket
В этом артикле я расскажу, как можно с минимумом затрат (менее $70) сделать цифровой микроскоп для паяльных работ, который будет обеспечивать комфорт и качество работы, недоступные для промышленного решения, даже с ценником на порядок больше.
Чем хорош капитализм? – доступно почти всё, и за любую цену. Но часто, реальное качество и практичность, сильно отличается от заявленного в рекламе. Не обошла и такая маркетинговая «оптимизация», и цифровые микроскопы для паяльных работ – устройство выглядит красиво, картинки на экране нарисованы интересные, но сильно хромает практичность – разрешение и размер экранчика крохотные, расстояние от объектива до платы минимальное, часто паяльником и не подлезть, плату над обязательно класть на столик, заявлены какие-то нереальные возможности увеличения и разрешения, и стоит такое чудо не баксов 15, как и должно стоить, а стоит от 50 долларов и выше. Такая дискотека мне не подходила, поэтому, я решил сделать ход конём, и собрать всё с нуля, как всегда, минимизировав затраты, как физические, так и финансовые, и максимизировав качество конечного продукта.
Начну со списка необходимых компонентов.
ЖК монитор с удобной для вас диагональю – можно и 15 дюймов поставить, а можно и побольше. Для этой цели я купил 17 дюймовый ЖК монитор ($11)– на местной барахолке это было наиболее доступный вариант в шаговой близости от меня.
Модуль камеры с VGA/DVI/HDMI выходом – зависит от типа входа вашего монитора. Я брал самый бюджетный вариант на таобао, два мегапикселя, VGA выход, $30.
Советский объектив с фокусным расстоянием 40-60мм. Подходят практически любые, главное, чтоб стекло не было совсем убитым, и диафрагма работала.
Переходник с CS Mount на M42 (или М39, зависит от модели, купленного объектива)
Макрокольца на М42 или М39, опять, это зависит от модели выбранного объектива.
Что-то массивное, для использования в качестве подставки. Я использовал шасси от старого лабораторного твердомера, которое купил в пункте сдачи металлолома по цене этого самого металлолома по весу.
«Рука», на которой будет крепится камера. Я использовал кусок прямоугольной алюминиевой трубы сечением 5х2см и длиной около метра.
Угловой кронштейн, для поворота камеры, который крепится на «руке» и к которому крепится сама камера.
Винты, гайки, VGA кабель, скотч, и прочие «мелочи жизни», которые наверняка у вас уже есть.
А теперь, небольшая дополнительная информация по некоторым компонентам.
Монитор: В принципе, можно брать любой, даже с кинескопом (но он будет жутко мерцать, я пробовал). Но есть две особенности, на которые стоит обратить внимание – это формат экрана (обычный или широкий), и углы обзора (чем больше, тем лучше). Формат экрана в принципе, зависит больше от типа камеры – Большинство модулей умеют только соотношение сторон 4:3 и 5:4 и не умеют «широкие» разрешения, в результате, картинка выглядит растянутой. Так что если вы берёте модуль с «обычным» выходом, то и монитор надо брать соответствующий. Хотя, существуют и универсальные модули – сами выставляют нужный формат, в зависимости от информации, полученной с монитора. И второй, не менее важный момент – углы обзора монитора. Рекомендовать мониторы на IPS/PLS/MVA матрицах не буду по очевидно-финансовым причинам, но постарайтесь не покупать очень старый монитор, у них обычно, вертикальные углы просто ужасные, и на них, тёмные детали будут частично сливаться с фоном. Если же у монитора вертикальные углы плохие, вас эстетика не смущает, или монитор механически поддерживает переворот, то можно его повернуть на 180 градусов, а картинку повернуть в самой камере – картинка будет более «читаемой».
Модуль камеры: Не стоит гнаться за многомегапиксельным разрешением – у вас монитор с конечным разрешением в 1-2мегапикселя, и если купите модуль на 5мп, то улучшения картинки не получите, зато получите увеличение шумов, так как диагональ матрицы будет та же, но вот размер пикселей будет поменьше, и соответственно, шумов будет больше.
Модули камеры также можно поделить на два типа – с крепежными отверстиями (для посадки на стандартный штатив или фотовинт) либо без оных, для прямой «посадки» на микроскоп, объектив и так далее (у меня как раз такой). В принципе, это не столь уж и большая проблема, в моем конкретном случае, свелась к выкручиванию 4х винтов, сверлению кронштейна и закрепления камеры, но мое дело – предупредить.
Еще важный момент – какая посадочная резьба у модуля камеры. Большинство имеют стандартную, C/CS Mount резьбу, но могут быть и варианты. В моем конкретном случае, у камеры была посадочная резьба в 27мм, но после моего уточнения, продавец (бесплатно), дополнил посылку переходной шайбой на C mount.
Объектив: Главное для нас – фокусное расстояние и наличие диафрагмы. Самые массовые советские фотообъективы имеют фокусное расстояние в 50-60мм. При их применении, и удалении камеры приблизительно на 60см от наблюдаемого объекта, комфортная работа обеспечивается с SMD компонентами 0805 типоразмера, а с 0402 и 0201 работать можно, но уже сложно – сами детали различимы хорошо, но для контроля огрехов пайки, такого разрешения недостаточно. Так что, если исходить из фокусного расстояния в 50мм, то всякие «Гелиосы», «Веги», «Юпитеры», «Индустары» — вполне соответствуют требованиям. Я взял Индустар 50-3, как наиболее доступный по цене — $5 в хорошем состоянии. Никакого смысла гнаться за светосилой нет – объектив в любом случае, придётся диафрагмировать до F8-11, так что и «Индустар 50-3», и «ЗК 50/1.5» будут выдавать совершенно одинаковую картинку, но последний стоит раз в 10 дороже «Индустара». В принципе, можно взять и объективы от фотоувеличителей, типа «Вега-11», «И50У», «И90У» и так далее, но так как у них нет фокусирующего геликоида, фокус придётся подстраивать либо подбором высоты крепления, что может оказаться неудобным в практике, либо придётся докупать фокусировочный геликоид, который стоит от $20 и выше. При желании, можно поставить и зум-объектив, чтоб получить возможность менять приближение. Но такие объективы стоят обычно дорого и довольно громоздки, и у них есть ещё один минус – при изменении увеличения, «улетает» и фокус, так что так просто «призумится» — не получится, придётся каждый раз подстраивать фокус. Выход тут в использовании киносъемочных объективов, у них фокус не «уезжает» при использовании зума, но «благодаря» всяким VDSLR-шикам, цена таких объективов давно вышла за всякие разумные пределы. Единственный доступный по цене (но редкий по распространенности) вариант – если где найдёте объектив «Метеор 5-1» на М42 посадочную резьбу. Но к сожалению, мне такой в продаже не встречался, только под свой, специальный маунт, адаптер с которого, в принципе, можно сделать, но это довольно муторно.
Если же вам нужно большее увеличение, чем дают стандартные 50мм объективы, то стоит посмотреть в сторону 85мм и 135мм объективов – они обеспечат комфортную работу с типоразмерами деталей 0402 и 0201 соответственно. К сожалению, фокусное расстояние в 85мм в советских объективах представлено только светосильными и дорогими Гелиос 40-2, Юпитер-9, МС Волна-9, но можно взять объектив от фотувеличителя — И90У, у него фокусное расстояние 75мм, но нет фокусировочного кольца. Если же вам нужно ещё большее увеличение, то стоит переходить на 135мм – советской (и не советской) оптики с этим фокусным расстоянием довольно много на вторичном рынке, и цены вполне доступные. В принципе, и с обычными, 50-60мм объективами можно добится нужного для пайки 0402 и 0201 увеличения, но для этого придётся ставить не одно, а два-три макрокольца, и сильно упадёт расстояние от камеры до детали – с 60см до 20-15см, что делает работу менее комфортной.
Про переходник ничего особенного сказать не могу. Главное, чтоб он, с одной стороны, подходил под вашу камеру, и с другой стороны – под ваш объектив. Процесс собирания микроскопа я бы начал с покупки объектива, а всё остальное – уже подбирать под стать ему. Я использовал самодельный переходник – купил на барахолке вместе с объективом. Разумеется, лучше купить заводской, если вам важен внешний вид.
Макрокольца вполне стандартный товар, продаются в комплекте из 3х штук, и стоят около $5. Цель этих колец – обеспечить возможность объектива фокусироваться на близко расположенных объектах. В зависимости от модели выбранного объектива и высоты подставки, может понадобится разное количество колец. В моем конкретном случае, хватило одного. Могу предложить один «лайфхак». По неизвестной мне причине, М39 макрокольца стоят в 2 раза дороже аналогичных на М42. Так что можно купить набор колец на М42, а ваш объектив на М39 закрепить в них через адаптер М39-М42, который обычно стоит в пределах 1$.
Вес и прочность подставки – решающие звена в вопросе по качеству картинки. Хлипкая подставка — картинка будет плыть и дрожать, комфорта в работе не будет. так что, если у вас ничего подходящего купить не получается, вполне возможно воспользоваться несколькими кирпичами или шлакоблоками.
Аналогичные требования и к металлической трубе – она должна быть, с одной стороны, достаточно твёрдой, чтоб не прогибаться под весом камеры, и с другой стороны, она должна быть достаточно лёгкой, чтоб не опрокинуть подставку своим весом. При необходимости, можно снабдить трубу противовесом. Мне это не понадобилось, так как моя подставка весит в районе 20 кг.
Для установки камеры на кронштейн я использовал фрагмент какого-то фото штатива. Можно воспользоваться любым куском металла нужной формы. Эстеты могут использовать шариковую головку от штатива, или «волшебную руку».
Всего новостей: 3895844, выбрано 3075 за 0.059 с.
