как запаять латунный радиатор в домашних условиях автомобиля своими руками

Почему трудно паять радиаторы из алюминия?

Для преодоления трудностей необходимо понять, с чем они связаны. Ведь невозможно решить проблему без осознания ее сути. Чем же вызвана особая трудность пайки алюминия?

Виной тому специфические химические свойства, присущие данному металлу. Благодаря высокой химической активности внешний слой поверхности любой алюминиевой детали быстро окисляется. Образуется так называемая «оксидная пленка» — тонкий слой оксидов алюминия, равномерно покрывающий всю поверхность детали.

Обратите внимание! Строго говоря, только существование оксидной пленки делает алюминий пригодным к промышленному использованию. Именно этот невидимый слой оксидов оберегает химически активный алюминий от быстрого коррозионного разложения.

Для ее удаления при пайке служат флюсы. Слово «флюс» для неспециалиста обычно связано со стоматологией. Но в паяльном деле так называется смесь органических и неограниченных веществ, выполняющих следующие функции:

• удаление оксидной пленки с поверхности;
• снижение натяжения поверхности пайки;
• защита от неблагоприятного воздействия на процесс пайки условий окружающей среды;
• улучшение растекания припоя по поверхности. 

Важным свойством паяльного флюса является отсутствие реакции между ним и припоем. Исключением являются специальные флюсы для реактивно-флюсовой пайки.

В качестве флюсов для пайки алюминия обычно используются:

• цинк
• висмут
• кадмий
• комбинированные флюсы

При самостоятельной пайке алюминиевых радиаторов также широко используются самодельные флюсы, или плавни.

Жигалёт. пайка латунного радиатора.

Здравствуйте товарищи. Проблема моего латунного радиатора зарыта была в районе шланга расширительного бака. Уже давно знал, что он там тёк. Но всё откладывал на потом. До меня этот радиатор уже делали. Но видимо после пайки в будущем оборвали штуцер расширительного бака снизу.

И вот время пришло его наконец запаять.Всё что на фото не пригодилось.Нужен вот какой арсенал. Паяльник по больше да по мощнее(я его использовал скорей как молоточек для направления припоя)Какой нибудь флюс или паяльная кислота. Я использовал флюс ЛТИ-120 (что дома валялось как говориться)

Во время разогрева я накосячил. Выплавил старую пайку. Но это не беда)

И так что же мы делаем?Первым делом надо всё хорошо зачистить. Я брал щётку по металлу, напильники, наждачку и хорошенечко драил все зоны пайки. Это нужно для максимально хорошей адгезии.Далее я грел поверхности горелкой и наносил флюс. Прям так жирненько наносил.

Затем я грел поверхность и подкладывал пруток припоя просто для того, что-бы его туда нанести. после чего той же горелкой и паяльником(который в роли молоточка) уже разносил припой как мне надо. в завершение весь нагретый припой обливал флюсом. (если припой остыл, можно его опять же горелкой чуть поднагреть)

В зонах штуцера расширительного бака работать было не удобно. Приходилось по чуть чуть наносить припой и молоточко-паяльником его разносить по необходимым местам. Потом опять флюс и дело сделано C:На всё про всё ушло порядко 20-ти минут.Результат на фото.

Затем мой радиатор полетел в ванну для отмывки. Закинул во внутрь порошка и лимонной кислоты порошковой.Пока он откисал и грелся чайник. был написан этот пост=))))У меня фсё. удачи, бобров, бенза и одуванчиков)Поддержите Жижку лайком)

Источник

Используем другой вариант пайки

Поврежденный участок перед применением пайки можно закрыть слоем меди. Готовят инструменты:

• паяльник;
• наждачную бумагу;
• батарейку.

Размеры алюминиевого радиатора.

Материалы нужны следующие:

• раствор медного купороса (CuSO4);
• медная проволока;
• флюс;
• припой.

Действуют так:

1. Хорошо зачищают место, которое нужно запаять.
2. Затем осторожно капают на него немного купороса (раствор), чтобы образовалась большая «капля».
3. К радиатору подсоединяют отрицательный полюс батарейки (например, от карманного фонарика), а положительный ее полюс соединяют с кусочком провода (диаметр 1 мм) из меди без изоляции.
4. Другим концом провод должен погружаться в «каплю» купороса, но не касаться металла. Вскоре под каплей, на поверхности радиатора, тонким слоем появится красная медь, осевшая из купороса.
5. Далее поверхность промывают и высушивают, а потом производят лужение паяльником и обычную пайку с использованием припоя. Теперь трещина будет закрыта надежно, так как припой хорошо ложится на медную поверхность.

Необходимость ремонта радиатора своими силами может появиться, если такой вид работ не проводят профессионально, если дефект невелик, а также в случае дефицита времени.

Запаяв алюминиевый радиатор самостоятельно, тем самым получают качественно отремонтированное изделие, продлевают срок его эксплуатации, экономят средства на ремонте и покупке нового оборудования.

Немаловажно и то, что полученные в ходе ремонта навыки, помогающие провести пайку такого «сложного» металла, как алюминий, имеют вполне реальную ценность и могут пригодиться в дальнейшем.

Самые популярные статьи блога за неделю

Как запаять пластик на радиаторе охлаждения

Большинство современных автомобильных радиаторов имеют бачки, изготовленные из термоустойчивого пластика.

Этот материал не вступает в реакцию с охлаждающей жидкостью и не поддается коррозии, однако он не обладает эластичностью, способной противостоять механическим повреждениям.

Именно поэтому некоторые автовладельцы, столкнувшиеся с проблемой пробитого бачка, задаются вопросом, можно ли запаять радиатор охлаждения, пластик которого был поврежден. Можно!

Сегодня можно найти сотни предложений от организаций и частных лиц, готовых качественно запаять радиатор охлаждения. Цена на подобные услуги колеблется в пределах 100 рублей за кв.см. Отдельно придется заплатить за снятие, диагностику и установку устройства.

Если же вопрос ремонта бачка стал очень остро, или платить не очень хочется, можно попробовать сделать это и самостоятельно. Для этого место повреждения необходимо зачистить и сформировать таким образом, чтобы материал, который будет наноситься в качестве восстановителя, мог без проблем проникнуть в щель. Далее обрабатываемый участок обезжиривается.

Предлагаем ознакомиться  Как выбрать хороший радиатор для отопления квартиры

Что касается материала для склеивания, то это может быть мягкий пластик или двухкомпонентный эпоксидный клей.

В первом случае пластик плавится при помощи паяльника и наносится на место повреждения небольшим шпателем. Таким же образом накладывается и клей.

При выполнении работ по пайке бачков желательно использовать армирующую сетку с мелкими ячейками.

Находясь в зоне риска автомобильный радиатор, принимает на себя не только встречный ветер. Зачастую камни, ветки, щебень и даже птицы могут радиатор повредить. Водитель должен иногда обследовать его поверхность на предмет наличия повреждений. Это даст возможность на ранней стадии выявить проблемы и принять меры по их устранению.

В процессе циркуляции антифриза или тосола на внутренней поверхности радиатора начинает образовываться накипь. В качестве примера можно рассматривать накипь в чайнике.

Подобная неприятность преследует водителей, которые очень любят летом вместо антифриза или тосола использовать дистиллированную воду. Именно она способна давать такой осадок, плотно закрепляющийся на внутренней поверхности радиатора.

Неаккуратные водители редко обслуживающие свой автомобиль и не следящие за чистотой подкапотного пространства сталкиваются с подобным явлением. Если даже небольшое количество моторного масла проникло в систему охлаждения мотора надо принимать безотлагательные меры по его удалению и очистке системы.

В ином случае после смешивания его с горячим антифризом они образуют субстанцию похожую на кисель. Она скапливается в радиаторе, и нарушает циркуляцию антифриза, забивая внутренние полости теплообменника.

Как запаять пластик?

На современных автомобилях для снижения общего веса и удешевления производства многие детали делают из пластика. Не избежали этой судьбы и радиаторы. Прежде всего необходимо точно определить сорт пластмассы. Это делают по маркировке на детали.

Как правило, для изготовления применяется полиамид (маркировка PA) либо полипропилен (маркировка PP). Именно с такой маркировкой и нужно приобрести сварочные прутки для пластика. Их можно заменить полосками, вырезанными из ненужной пластмассовой детали с аналогичной маркировкой.

Потребуются следующие материалы и оборудование:

• промышленный фен для нагрева заготовки;
• электропаяльник с регулируемой температурой жала;
• припой, подобранный в соответствии с материалом радиатора;
• ацетон;
• ветошь.

Действовать надо в следующем порядке:

• обезжирить место повреждения ветошью, смоченной в ацетоне;
• прогреть зону ремонта феном;
• установить температуру паяльника в 250^оС;
• повести по лини шва жалом паяльника несколько раз так, чтобы образовалась выемка по форме сварочного прутка;
• вложить пруток в выемку, и, приглаживая его паяльником, разровнять вровень с корпусом радиатора.

Во время пайки нужно следить за тем, чтобы пластик размягчался, но не плавился и не горел. После ремонта и перед монтажом обратно на автомобиль следует проверить герметичность отремонтированного места в емкости с водой.

Как запаять радиатор

Таки пересилил лень и решил отписаться о пайке радиатора!Пока в БЖ была тишина, к моему удивлению, количество подписчиков перевалило за сотню! Это очень радует, значит стоит продолжать писать!

Писать я перестал на моменте пайки радиатора. К сожалению, за это время почти ничего не изменилось. Работа, потом сессия, периодические ремонты второй машины и т.д. не давали заниматься Волгой.

Теперь к делу: экспериментальная некромантия радиаторов принесла свои плоды — я неплохо научился паять радиаторы, плюс уяснил, что не все, что паяется, стоит паять.Напомню, что после промывки радиатора, лимонной кислотой он начал изрядно течь, в связи с чем, я и решил попытаться его самостоятельно запаять.

Инструмент и материалы:

Первая и необходимая вещь, это паяльник, даже два — один — «а-ля топорик», для хорошего прогрева больших площадей, второй — тонкий, для запайки в труднодоступных местах. Газовая паяльная лампа, тоже незаменимая вещь. Щипцы, для выковыривания «сеточки» радиатора.

Ну и щетки на дрель для зачистки.Сначала я пробовал использовать для пайки спирто-канифольный флюс, он у меня остался с тех пор, как я, в отрочестве, паял педальку для гитары. Тогда он мне очень понравился, но тут он совершенно не годится. Кроме того, что паяется им плохо, так он ещё оставляет в припое прослойки, через которые может просачиваться охлаждающая жидкость.

Поэтому я решил использовать паяльную кислоту — она подходит отлично.И конечно, припой. Его я извел более 300 грамм. С завода радиатор запаян припоем марки ПОС 40. Сначала, я тоже пробовал паять им, но это очень муторно, и радиатор быстро остывает до температуры, которой недостаточно для этой марки, поэтому я перешел на ПОС 61.

Процесс:Сначала надо определить где течет. В худшем случае, мы просто увидим огромную дыру. Следующая степень, легкая течь, при заполнении радиатора водой. Ну и наконец когда крупных дыр не осталось, радиатор проверяется давлением. Делал это я так:

https://www.youtube.com/watch?v=RiFdG5iTjF0

На этом этап подготовки закончен. Методом опускания радиатора в ванну с водой и нагнетания давления в нём велосипедным насосом мы можем определить любые течи.Вот такой способ проверки радиатора давлением в домашних условиях породил мой воспаленный инженерный ум.

Дальше пайка, тут всё просто: зачищаем область вокруг дырки щеткой на дрель( ещё я использовал в труднодоступных местах миниатюрные щеточки для бормашины, фото щеточек гуглите).

Нагреваем область вокруг паяемого места газовой горелкой(Не могу сказать, до какой температуры, но быстро с опытом приходит понимание и дальше греешь интуитивно. Если недогрел, то не припаяется, если перегрел, то поджарится паяльная кислота).Нагретое место быстро смазываем паяльной кислотой, если температура верная, то она закипит и выпарится.

Дальше паяльником, желательно топориком, наплавляем кусок припоя и пока он жидкий, паяльником царапаем поверхность радиатора под каплей припоя и аккуратно его размазываем. Таким образом, мы сдираем оксидную плёнку и к чистому месту у нас сразу пристает припой.

Вот и весь процесс.Но были и особенности. Например, большие дырки, я заделывал заплатками, вырезанными из медного радиатора от видеокарты. Фото нет, но тут ничего сложного. Сначала надо залудить саму заплатку. Я делал это на дощечке паяльником-топориком, Технология примерно такая же, как при лужении самого топорика.

Таким образом я запаял оба бачка и несколько трубок, дыр было много. Причем в некоторых местах, вроде не течет, но видно легкое вздутие краски, шлифанешь щеткой — кусок металла проваливается внутрь и появляется дыра.Также запаял намертво сливной краник — гайка с резьбой внутри была стальная, прогнила и развалилась пополам.

И дальше оказалось самое сложное. Бачки перестали течь. Но оказалось, большое количество дыр в тех местах, где трубки входят в радиатор. С ними я боролся долго и отважно, но меньше их не становилось. Они обнаруживались все новые и новые.Причем, если паяльником как-то и можно ухитриться подлезть между трубок, то зачистить там от пыли и краски, чтобы можно было паять практически невозможно.

Заделав течи таким образом и, лишившись, двух трубок, я понял, что этому нет конца.Радиатор продолжал, предательски, течь в тех местах, куда, без хирургии не доберешься.Есть, конечно, вариант, с отпайкой крышки бачка, и пайкой этих мест изнутри, но боюсь, что этого радиатор не выдержит и это будет напрасный труд.

Советы тем, кто вдруг захочет повторить сиё действо:Паять радиатор можно и даже нужно, но только в том случае, когда есть к чему паять. А не когда от него осталась дырчатая фольга. Если у вас пара-тройка дырочек или вообще механические повреждения, то смело занимайтесь, Если состояние как у моего, то это уже для особых ценителей и знающих толк. Я так больше делать не буду))

Источник

Как запаять радиатор в домашних условиях

Восстановление радиатора автомобиля включает в себя несколько этапов:

1. Слив тосола, демонтаж радиатора с машины и подготовка его к пайке.
2. Подготовка необходимых инструментов, материалов и приспособлений.
3. Паяние дефектных мест.
4. Проверка качества ремонта и установка радиатора на машину.

Для выполнения качественной пайки необходимо снять радиатор с машины, так как при этом будут доступны все дефектные места и обеспечена равномерная заливка их расплавленным припоем.

Чтобы выявить на нём все щели, нужно закрыть отверстия полиэтиленовой плёнкой и опустить его в ванну с водой.

При наличии трещин, над ними появится пузырьковый след, указывающий точное расположение дефектных мест.

урок о том, как запаять радиатор ВАЗ 2101

Отметив эти места, следует отмыть радиатор от грязи и зачистить до металлического блеска районы расположения трещин и повреждений с помощью железной щётки, наждачной бумаги и мелкого надфиля.

Эту работу нужно проводить с особой тщательностью, так как от неё зависит качество сцепления припоя с металлом и результат всего восстановления. Чтобы достать до трещин под рёбрами рубашки, можно использовать тонкие плоские и полукруглые надфили.

После тщательной зачистки повреждённые места следует обработать ацетоном или спиртом, чтобы обезжирить их.

Теперь можно приступить непосредственно к процессу пайки. Чтобы пайка была плодотворной и эффективной, нужно правильно выбрать материалы и инструменты для работы.

В зависимости от того, из чего сделан радиатор, вам может понадобиться:

• электрический паяльник мощностью 100-150Вт;
• газовая горелка;
• оловянно-свинцовый припой;
• флюс;
• раствор канифоли в спирте.

Как правильно запаять медный радиатор

Для проведения работ потребуются следующие инструменты и материалы:

1. Паяльный инструмент.
2. Сплав для паяния (припой).
3. Растворитель (ацетон).
4. Флюс или канифоль.
5. Пассатижи.
6. Кисточка.
7. Металлическая щетка.
8. Мелкозернистая наждачная бумага.

В качестве паяльного инструмента применяют электрический паяльник с мощностью не менее 100 Вт или газовую горелку.

Для пайки медного радиатора своими руками применяют два типа паяльников. Для ремонта больших по площади повреждений используют паяльники с широким наконечником. Для заделки небольших неисправностей – с узким наконечником.

Пассатижи предназначены для удаления разрушенных элементов решетки.

Растворитель необходим для обезжиривания поверхности.

Металлическая щетка нужна для грубой очистки решетки от грязи и ржавчины.

Наждачная бумага требуется для очистки места повреждения от металлической пыли и продуктов плавления.

Кисточка предназначена для нанесения канифоли или флюса. Эти материалы используются для лучшего сцепления припоя с поверхностью металла.

Для пайки медных радиаторов используют оловянно-свинцовые припои марок ПОС-60 и ПОС-61.

Как происходит пайка?

Сам процесс пайки выглядит следующим образом:

• Поверхность пайки необходимо подготовить самым тщательным образом — очистить загрязнения, зачистить остатки покраски наждачной шкуркой и растворителем. Перед пайкой поверхность следует обезжирить спиртосодержащими препаратами и вытереть насухо. Помните, что от правильности подготовки поверхности в значительной степени зависит успех всей операции.
• Приготовим железно-канифольный флюс. Для этого чистый тигель нагреваем на газовой плите либо паяльной лампе. Расплавляем канифоль и, помешивая, добавляем к нему железные опилки из расчета одна часть опилок на две части канифоли.
• Расплавленный флюс наносим на паяемую поверхность. Следите, чтобы вся поверхность пайки была покрыта флюсом, который изолирует ее от доступа воздуха.
• Важно не только, чем запаять алюминиевый радиатор, но и как запаять. В среду расплавленного флюса вводится припой, которым лудится паяемая поверхность. Для этого на паяльник берется небольшое количество припоя, и он наносится на поверхность под слоем флюса круговыми движениями. Железные опилки при этом играют роль абразива, разрушающего оксидную пленку. А слой канифоли препятствует доступу к поверхности пайки кислорода из воздуха и образованию новой пленки.

Мы описали самый простой способ, который подойдет для пайки небольших дефектов алюминиевых радиаторов. При устранении более серьезных повреждений лучше воспользоваться способом с применением самодельных плавней, которые позволяют получить спайный шов лучшего качества.

Определение места пропуска радиатора

Если вы заметили, что силовой агрегат машины начал перегреваться, а недавно залитая охлаждающая жидкость куда-то делась, стоит проверить радиатор на наличие пробоин. Чтобы выполнить такую диагностику, необходимо снять деталь с транспортного средства и внимательно осмотреть.

В тех случаях, когда визуальная диагностика не принесла никаких результатов, можно воспользоваться другим методом: закройте все отверстия радиатора пробками, а затем опустите деталь в емкость, наполненную водой. Теперь посмотрите на поверхность воды: в местах, где выходят пузырьки, имеются повреждения.

Определить течь радиатора или патрубков, которые соединяют его с двигателем, несложно, а вот если утечек охлаждающей жидкости не наблюдается, но ее температура в процессе движения очень быстро достигает критической отметки, тогда установить истинную причину такого состояния будет непросто.

В последнем случае вы не обнаружите под капотом следы вытекшей охлаждающей жидкости, а в ходе поисков причины неэффективной работы радиатора следует обратить внимание на состояние термостата и вентилятора, так как она во многом зависит от их исправного функционирования.

Чтобы убедиться, что виновником перегрева силового агрегата стал именно радиатор, а не термостат, проверьте уровень охлаждающей жидкости (он должен быть в норме), попробуйте завести мотор «на холодную» (должен запуститься без проблем), а по мере прогревания двигателя, температура патрубка, подающего в радиатор, будет немного повышаться, причем его теплая часть, при нормальном состоянии, не должна доходить до радиатора.

Если при достижении нормальной рабочей температуры (или чуть выше нормальной) нижний патрубок начнет теплеть, то это значит, что термостат исправен, и причина плохого охлаждения и правда кроется в радиаторе. В тех случаях, когда нижний патрубок по-прежнему остается холодным, есть серьезный повод задуматься о работоспособности термостата.

Пайка радиаторов низкие цены москва юао

Этот узел двигателя автомобиля является составной частью системы охлаждения. Он устанавливается в моторах с жидкостной системой охлаждения и служит для снижения температуры разогретого тосола или, реже, воды.

Охлаждение жидкости осуществляется потоком воздуха, направляемого за счет движения автомобиля или принудительно от вентилятора. Радиатор состоит из верхнего и нижнего бачков и сердцевины. Материалом для его изготовления служат медь и алюминий.

Сердцевина радиатора может быть трубчатой или пластинчатой и по структуре напоминает пчелиные соты. Для придания необходимой жесткости и увеличения площади контакта с воздухом в сердцевине имеются латунные полоски.

Рекомендуем ознакомиться

Охлаждающая жидкость, нагнетаемая водяным насосом (помпой), подается в верхний бачок и стекает в нижний через сердцевину, где и охлаждается проходящим между пластинами воздухом. Любая часть машины имеет свой определенный срок эксплуатации. То же самое относится и к радиатору.

Он в процессе работы забивается мусором, в него попадают различные камни и предметы. Также радиатор подвергается воздействию колебаний температур, вследствие чего на его деталях могут возникать трещины. Также повреждения могут возникнуть и вследствие коррозионного воздействия.

Пайка радиаторов/медных радиаторов | москва, 23 км мкад

Этот узел двигателя автомобиля является составной частью системы охлаждения. Он устанавливается в моторах с жидкостной системой охлаждения и служит для снижения температуры разогретого тосола или, реже, воды.

Охлаждение жидкости осуществляется потоком воздуха, направляемого за счет движения автомобиля или принудительно от вентилятора. Радиатор состоит из верхнего и нижнего бачков и сердцевины. Материалом для его изготовления служат медь и алюминий.

Сердцевина радиатора может быть трубчатой или пластинчатой и по структуре напоминает пчелиные соты. Для придания необходимой жесткости и увеличения площади контакта с воздухом в сердцевине имеются латунные полоски.

Рекомендуем ознакомиться

Охлаждающая жидкость, нагнетаемая водяным насосом (помпой), подается в верхний бачок и стекает в нижний через сердцевину, где и охлаждается проходящим между пластинами воздухом. Любая часть машины имеет свой определенный срок эксплуатации. То же самое относится и к радиатору.

Он в процессе работы забивается мусором, в него попадают различные камни и предметы. Также радиатор подвергается воздействию колебаний температур, вследствие чего на его деталях могут возникать трещины. Также повреждения могут возникнуть и вследствие коррозионного воздействия.

Пайка с применением самодельных плавней

Паяльник для применения в быту

Для этого способа понадобятся:

• паяльник;
• канифоль;
• тигель;
• ступка для изготовления плавня;
• оловянно-висмутовый припой;
• поваренная соль;
• хлористый калий;
• хлористый литий;
• сернокислый натрий;
• криолит.

Компоненты для изготовления плавня можно приобрести в специализированных магазинах химреактивов либо заказать в Интернете.

Обратите внимание! Припой можно изготовить самостоятельно, введя в расплав обычного оловянно-свинцового припоя висмут с таким расчетом, чтобы доля массы висмута в готовом припое составляла 5%. Однако можно приобрести и готовые оловянно-свинцово-висмутовые припои ПОСВ-33 или ПОСВ-50. В продажу такие припои обычно поступают в виде проволоки или прутка.

DECORAL Fresh Breeze 500×80

Процесс пайки алюминиевого радиатора с помощью плавня проходит так:

• Поверхность под пайку готовится и зачищается аналогично предыдущему способу. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы она была сухой и обезжиренной. Попадание влаги и жира на место пайки легко может свести на нет все ваши усилия.
• Изготавливаем плавень. Для этого необходимо взять 4% сернокислого натрия, 7% чистой поваренной соли, 56% хлористого калия,10% криолита и 23% хлористого лития. Каждый компонент по отдельности(!) перетирается в ступке до состояния пудры. Компоненты соединяются и перемешиваются до полной однородности. Так как готовая смесь впитывает влагу, хранить плавень необходимо в стеклянной посуде (желательно из темного стекла) с герметично закрывающейся крышкой.  И беречь от попадания прямых солнечных лучей.
• Готовый плавень нагревается в тигле до расплавления и наносится на чистую, обезжиренную и подогретую поверхность. Осуществляется пайка оловянно-свинцово-висмутовым припоем под слоем плавня.

После окончания пайки и застывания шва радиатор необходимо проверить на герметичность. Для этого его заполняют водой. Для лучшего обнаружения протекания воду можно слегка подкрасить перманганатом калия (марганцовкой). Если в течение одного-двух часов просачивания воды сквозь спаечный шов не обнаружено, процесс пайки можно считать успешным.

Важно! Также следует помнить, что пайку биметаллических радиаторов со стальным сердечником можно рассматривать лишь как временную меру. Как показывает практика, спаечный шов у биметаллических радиаторов почти никогда не бывает долговечным, поэтому необходимо задуматься о замене агрегата.

Холодная сварка

Под холодной сваркой понимают соединение материалов при помощи специального клея. Обычно это двухкомпонентный клей на основе мастик, эпоксидных составов, металлических порошков для укрепления структуры соединения, присадок.

Технологический процесс ремонта радиаторов практически для всех типов холодной сварки приблизительно одинаков. Предварительно место ремонта очищается при помощи растворителя и наждачной бумаги. Затем компоненты клея тщательно смешиваются (мастика разминается). После этого состав наносится на место ремонта, оставляется в теплое место.

Чтобы увеличить надежность холодной сварки обычно выполняют объемный ремонт. Для этого ограничивают вытекание клея из соседних зон и с обратной поверхности радиатора. Создается своеобразная «чаша», куда заливается клей. Это позволяет увеличить надежность соединения. При тепловом расширении блокируется утечка антифриза.

Особенностями эксплуатации автомобиля после выполнения холодной сварки является необходимость в течение месяца периодического контроля места ремонта. Радиатор в процессе эксплуатации подвергается большим механическим, термическим, химическим нагрузкам. Место склеивания может разрушиться, треснуть, там могут произойти нежелательные химические реакции.

Радиатор в первую очередь отвечает за охлаждение двигателя. Его исправность – непременное условие работоспособности двигателя.