Паяльник ts100 с жалом ts-i | купить в розницу и оптом
Интеллектуальный программируемый мини-паяльник TS100 с жалом TS-I
Ручной электрический инструмент, применяемый для пайки и лужения разнообразных деталей, называемый простым словом «паяльник», знаком подавляющему большинству ещё с самого детства. С течением времени и развитием технологий, конструкция бытового электропаяльника претерпевала различные видоизменения, начиная от простой возможности в смене жала, и заканчивая ручной регулировкой рабочей температуры прибора. Благодаря постоянным усовершенствованиям, существует огромное разнообразие видов паяльников и паяльных станций с различными качественными и конструктивными характеристиками.
Современность 21 века коснулась каждого элемента конструкции паяльника TS100, преобразив любимый инструмент инженеров-электронщиков или простых радиолюбителей в прямом смысле до неузнаваемости. Разработчики прибора по-настоящему потрудились не только на его дизайном, но и над высокопроизводительной начинкой. Теперь это не просто нагревательный элемент с жалом и проводом в розетку, а миниатюрный микрокомпьютер на базе микросхемы STM32, поместившийся в пластиковый корпус размером немного меньше, чем привычная шариковая ручка.
Зная о том, что начинка паяльника полностью электронная и прошивка опубликована в открытом виде, энтузиасты, любящие покопаться внутри, модифицировали и бесплатно распространили через Интернет прошивку с игрой «Тетрис». Такое развлечение больше подходит к демонстрации возможностей микроконтроллера STM32, чем к необходимому функционалу паяльника.
В сравнении со своими функциональными аналогами, цифровой паяльник TS100 имеет значительно меньшие размеры и скромный вес. Длина всей конструкции в разобранном состоянии, а именно блока управления, составляет всего 96 мм. Столь компактный размер позиционирует паяльник как «портативный» и позволяет переносить его чуть ли не «в кармане». Блок питания не включен в состав комплекта по той простой причине, что пользователю скорее всего не составит труда самостоятельно подобрать источник питания с постоянным напряжением в диапазоне 12-24В. Например, если что-то понадобится подпаять в автомобиле, TS100 можно подключить через гнездо прикуривателя 12В. Тем не менее, производитель рекомендует блок питания с выходными параметрами: 19В, 2.1А.
Паяльник примечателен незамысловатой системой управления, состоящей из двух удобно расположенных механических кнопок «А» и «В», переключающих режимы работы прибора. А также наличием информационного OLED экрана, выводящего показания температуры или параметров настроек. С одного торца находится гнездо под жало, со второго торца — разъём источника внешнего питания и порт microUSB 2.0. Для защиты от статического электричества, на ручке предусмотрен винт заземления.
Паяльник ts100, или привычный инструмент в новом обличье
Новость о появлении этого паяльника я увидел несколько месяцев назад, думаю будет лишним говорить как мне захотелось его попробовать.
А так как паяльник это фактически один из моих основных рабочих инструментов, то попробовать его хотелось вдвойне.
Впечатления, анализ, выводы, все как всегда под катом.
Первый раз паять я попробовал наверное лет в 7, уже и не помню, столько лет прошло.
За это время через мои руки прошло уже очень много паяльников, потому как только я узнал о таком паяльнике, то первая мысль была — я должен его попробовать!
В качестве вступления скажу лишь то, что мое мнение о нем менялось за время проверки несколько раз.
Почему и как менялось я расскажу в конце, а пока собственно обзор этого чуда враждебной современной техники 🙂
Для теста я заказал не только сам паяльник, но и пару сменных жал к нему и блок питания.
Сам по себе паяльник пришел в небольшой (если не сказать маленькой) коробочке черного цвета. Внешне просто отлично, но была одна небольшая претензия к магазину. сверху была наклейка с номером SKU и датой отправки. Ну вот кто клеит стикеры сверху?
Сзади ничего особенного, небольшая наклейка с указанием модели паяльника и типа комплектного жала (при заказе есть выбор из 5 вариантов).
Упаковка открывается по типу коробка спичек, но довольно туго.
Когда я дал одному из своих товарищей ссылку на этот паяльник, то первый комментарий был — пафосно.
Что ж, я с ним здесь полностью согласен 🙂
Паяльник это по сути просто инструмент, ни более ни менее, но данная модель идет в красивой подарочной упаковке, собственно из-за этого у меня изначально было немного предвзятое отношение, я как то привык к более брутальным вариантам.
Здесь же можно сказать что это паяльник «в смокинге».
При этом, на конверте, который лежит внутри, есть даже фирменное тиснение. Подозреваю что это сделано для какой нибудь проверки на оригинальность, но утверждать не буду.
Внутри конверта было обнаружено:
Инструкция на английском и китайском языках
Небольшой шестигранный ключик и пара винтиков (я только потом понял зачем они нужны)
Гарантийная карта, таких я еще не встречал, не хватает разве что личной подписи директора.
Но при этом с обратной стороны написано (вольный перевод):
Привет… пацаны, пожалуйста зарегистрируйтесь на нашем форуме для получения информации и поддержки.
Внутри паяльник и комплектное жало лежат отдельно, не хватает разве что бархата 🙂
Хотя в целом впечатление производит, тот случай когда даже на вид приятно.
Как то в последнее время у меня получаются не очень хорошие фотографии, отбирал получше, но как вышло, уж извините.
А вот и сам красавец, причем в данном случае без кавычек, внешне просто отлично.
Конструкция внешне предельно простая, индикатор и пара кнопок. На индикаторе наклеена защитная пленка.
Единственно кнопки никак не подписаны, но практика показала что управление настолько простое, что это и не нужно.
В передней части присутствует защитная заглушка, как по мне это уже лишнее, так как в рабочем состоянии это отверстие закрыто жалом, а носить с собой паяльник в разобранном виде может быть не очень удобно. Хотя в какой то степени забота производителя приятна, жаль что крышечка скорее всего быстро потеряется.
В задней части корпуса есть винт для подключения заземления.
На заднем торце расположены два разъема, microUSB и разъем питания.
Разъем питания на удивление правильный, на фото видно что пружинящие лепестки расположены по кругу и их много, это обеспечивает хороший контакт, но с некоторыми оговорками о которых чуть позже.
Также сзади расположена маркировка соответствия стандартам CE и FCC. и похоже что значки вполне себе реальные. Например без знака FCC в США не получится официально торговать таким инструментом. (проживающие в США, поправьте, если не прав).
На другой стороне присутствует маркировка типа разъема питания и напряжения.
Разъем питания круглый, 5.5мм наружный диаметр, 2.5 внутренний, глубина 14мм. Плюсовой контакт средний, все стандартно.
Заглушка фиксируется штатным винтом. В комплекте два таких винта и шестигранный ключ к ним.
После установки жала оно фиксируется этим же винтом. Немного непривычно, так как жало получается не такое уж и быстросъемное. На мой паяльной станции такого винта нет.
Картинка из инструкции.
1. Фиксирующий винт
2. Кнопка А
3. Кнопка В
4. Винт крепления провода заземления
5. Штекер блока питания
6. MicroUSB
7. Гнездо питания DC5525 12-24 В
8. Разъем для установки жала
9. Контактный разъем жала
10. Нагреватель
Как я выше писал, при заказе можно выбрать один из вариантов комплектного жала.
Я выбрал паяльник с жалом TS-BC2, по форме это скошенный цилиндр. На мой взгляд одно из самых удобных жал.
В данном паяльнике применены жала своей конструкции, отличительная черта — круглый ограничитель недалеко от контактов (на фото оно справа).
Конечно такое решение снижает выбор расходных частей так как они менее распространены, но вроде производитель расширяет ассортимент.
До этого в работе я использовал жала другой конструкции, они распространены куда больше, я даже делал обзор на них. Слева жало Hakko, посередине- Aoyue, справа — обозреваемое.
К слову, я пробовал ставить жала от других паяльных станций, но не советовал бы этого делать так как они не имеют ограничителя и можно просто повредить внутренности.
Да и пользоваться будет очень неудобно.
В комплект я заказал пару дополнительных жал. Выбирал наиболее востребованные, по крайней мере на мой личный взгляд, потому как у разных людей разная специфика работы и разные предпочтения.
Сзади упаковки присутствует короткая памятка о типах жал, но в ней примерно половина от тех, что существуют сейчас.
Описание всех типов жал к этому паяльнику.
Общее изображение и три типа которые участвуют в этом обзоре.
Четыре альтернативных варианта.
Здесь присутствует два варианта жала типа — игла, но мне они нравятся заметно меньше.
Из интересного пожалуй вариант — TS-KU, уменьшенный вариант TS-K.
Ну может еще TS-C4, но этот вариант скорее подходит для габаритных компонентов, которые этим паяльником паять несколько нелогично, хотя кому как.
На заказанных жалах присутствует фирменная маркировка, правда чуть более блеклая.
Я не берусь судить об их оригинальности, так как не эксперт, но внешне претензий у меня не возникло.
TS-D24 — , цена $10.49
TS-K — , цена $10.49
TS-I — , цена $8.85
TS-BC2 — , цена $8.85
Длина жал примерно одинакова, часть с разъемом одинакова полностью.
В снаряженном состоянии паяльник выглядит очень компактно, скорее как игрушечный.
Но маленький размер это одновременно и плюс и минус.
Собрали, посмотрели, теперь попробуем разобрать и посмотреть как он все таки устроен 🙂
Внутреннее устройство
Для вскрытия паяльника, а вернее снятия нижней половины корпуса, надо сначала открутить небольшой крепежный винт. Крышка открывается не очень удобно, по бокам два ряда защелок, и дополнительная фиксация в районе разъема питания.
Когда я открывал паяльник, то ожидал увидеть куда более плотный монтаж, но все оказалось проще.
Монтаж хоть и плотный, но без фанатизма, вполне ремонтопригодно.
Микроконтроллер и акселерометр вынесены на отдельную платку, которая соединяется с основной при помощи небольшого разъема.
Контактная группа подключения нагревателя. Производитель декларирует какие то дикие 10000 коммутаций, мне кажется вряд ли кто то будет это проверять.
Но качество контактной группы мне понравилось. Придраться можно к маленьким винтикам, которые фиксируют сами контакты, но уж точно не к металлу.
Когда я собирал паяльник, то попытался согнуть небольшой лепесток, оказалось не так просто, так что здесь вопросов нет, думаю служить будут, пока не сломают.
Паяльник в полностью разобранном состоянии. Для того чтобы вынуть плату, надо открутить два маленьких винтика фиксирующий контакты к нагревателю и большой винт, который используется для подключения заземления.
Итого используется три отвертки:
Т6 — винты заземления и фиксации жала.
Т5 — винт соединяющий половинки корпуса
Т4 — винты крепления контактов к нагревателю
Выше я писал насчет запасных винтиков. Уже в процессе сборки/разборки я понял их важность.
Если винт крепления не затянут, то он выкручивается сам при любом удобном случае. Например если вставить вынуть жало и винт выпал.
После этого наличие запасных винтов мне уже не кажется шуткой, а является вполне себе необходимостью.
Добираемся до обратной стороны платы. Здесь компонентов куда поменьше. Фактически только экран, кнопки, MicroUSB разъем и винт заземления.
Винт заземления, разъем и кнопки крупным планом. Вопрос у меня возник только к кнопкам, интересно, в продаже такие сложно найти будет?
Под OLED дисплеем виднеется еще несколько компонентов, а сам экран не имеет жесткого крепления.
Если будете разбирать, то будьте аккуратны с экраном, я имел неосторожность притронуться к нему пальцем, потом еле отчистил.
Производитель снабдил свое устройство схемой, прямо как в старые добрые времена, когда к каждому телевизору/магнитофону/приемнику давали принципиальную схему.
Схема будет продублирована в дополнительных материалах.
Немного об подключении питания к паяльнику.
Производитель не комплектует паяльник ни блоком питания, ни кабелем.
Если отсутствие блока питания в большинстве случаев не является проблемой, то вот правильный разъем и кабель найти не всегда можно.
Для начала о разъемах
Дома я нашел несколько вариантов разъемов.
Первые два самые плохие, для этого паяльника подходят не очень хорошо, да и качество откровенно плохое.
Вторая пара приведена для сравнения, это разъемы от блоков питания Dlink. Разъемы очень хорошие, особенно мне нравится качество разъемов с желтой пластмассой, но у него внутренний диаметр 2.1мм.
На фото видно отличие конструкции.
Первые два рассчитаны на подключение к гнезду с одним прижимающим лепестком, вторые универсальные.
Я применил первый тип, но иногда питание может пропадать, так как центральный контакт не имеет пружинящих контактов, а сам штекер в разъеме центрируется за счет пружинящих контактов расположенных по кругу.
Но как на мой взгляд, производитель мог применить немного другой тип разъема, я думаю он знаком многим.
Но далеко не все знают, что резьба на этом разъеме нужна не только для установки разъема в корпусе, а и для фиксации штекера. Правда для этого и штекер должен быть соответствующего типа. Шанс потери контакта у такого разъема гораздо ниже.
Еще мне нравится штекер со светодиодом, отрезал за ненадобностью с какого то БП, жаль что он с внутренним диаметром 2.1мм.
Для тестового подключения я использовал мягкий кабель, который шел в комплекте к какой то акустике, но не пригодился.
Я крайне не рекомендую так делать, это касается и примененного разъема и кабеля, для тестирования подойдет, но для нормального использования не очень.
Собственно здесь я и подошел к вопросу, почему производитель не комплектует паяльник фирменным кабелем с термостойкой изоляцией и качественным штекером.
Думаю вполне можно было бы давать в комплекте такой кабель, метра полтора длиной.
Ну и о правильном питании 🙂
Питание паяльника
Производитель предлагает использовать с паяльником БП 19 Вольт 2.1 Ампера, даже вроде предлагает родные, но опять же, с обычным (не термостойким) кабелем.
Я же решил пойти немного по другому пути и заказал БП на 24 Вольта, а заодно сравнить его с предыдущим, уже проверенным вариантом.
БП 24 Вольта 4 Ампера, , цена $7.15
Внешне у блоков питания нашлось только одно отличие, конденсаторы 33мкФ 50В разного размера.
Но когда я уже готовил материалы для обзора (после проверки работы и т.п.), то увидел еще одно отличие, куда более существенное.
Хотя по большому счету это не отличие, а ошибка робота, который паял эту плату. Нашел я его уже на сравнительном фото, это неправильно установленный один из двух диодов (верхний) вверху платы.
Этот диод стоит в цепи снаббера, т.е. гашения паразитных выбросов на обмотке трансформатора. Я думаю что это проблема не всех блоков питания, а конкретной платы. Данная ошибка произошла скорее даже на этапе упаковки компонентов в ленту, причем такая ошибка очень тяжело диагностируется, так как БП продолжает нормально работать.
Производитель декларирует нормальную работу при питании до 24 Вольта, собственно это и было критерием выбора БП. При таком напряжении паяльник имеет максимальную мощность в 65 Ватт.
В итоге у меня получился такой вот комплект для проверки и сравнения.
Первое включение, даже ничего не сгорело, включился экранчик, высветило логотип производителя, версию прошивки и предложило нажать на кнопочку.
Первым делом на экран выводится приглашение к включению с указанием на какую кнопку надо нажать. Картинка с паяльником мне напомнила какую то подводную лодку 🙂
По умолчанию паяльник настроен на температуру в 300 градусов.
При первом включении температура может «убежать» чуть выше, но потом стабилизируется на установленном значении.
Если длительно удерживать кнопку 1 или 2, то паяльник переходит в режим установки необходимой температуры. Переключение осуществляется с дискретностью в 10 градусов (настраиваемая опция), причем разработчики сделали даже простенькую анимацию процесса.
Если значение реальной температуры превышает установленную, то выводится соответствующее обозначение.
Когда паяльник находится в состоянии покоя, то через некоторое время он снижает температуру до 200 градусов, еще через некоторое время отключает нагреватель полностью.
Первый же тест на «приемистость», т.е. на то, как паяльник работает с большими полигонами или контактами имеющими большую теплоемкость.
Это самый тяжелый тест, так как он показывает качество работы системы регулирования мощности и быстроту передачи тепла от нагревателя к жалу.
Тест проходил на старой плате от монитора, я пробовал греть разные полигоны, лепестки теплоотвода, земляную клемму разъема питания, подряд и с паузами.
Могу сказать что автоматика отрабатывает все на отлично, хотя по большей части это преимущество не столько автоматики, сколько хорошего жала с нагревателем.
Данное жало является преемником предыдущего типа — T12, которое также показало себя отлично в работе и изначально разрабатывалось для бессвинцовой технологии пайки.
Формально это и есть Т12, только в укороченном варианте.
Для теста сначала я пробовал комплектное жало «скошенный цилиндр».
Вторым тестом идет сравнение эргономики паяльника.
Я прекрасно понимаю, что для этого мало описать словами, а лучше поработать инструментом самому, хотя бы с недельку, но уж как могу.
Для сравнения я использовал три типа паяльников, которыми отработал не один год.
Все они также имеют термостабилизацию и все являются низковольтными, первый на 36 Вольт, остальные на 24.
Обозреваемый паяльник является «продвинутым» вариантом первого, где температура выставлялась при помощи небольшой «крутилки», а светодиод показывал что на нагреватель идет питание. Это промышленный отечественный паяльник, немного брутальный, но надежный. К сожалению оба этих паяльника у меня уже умерли от тяжелого труда, также умерла и пара запасных нагревателей, запчастей нет 🙁
Второй паяльник уже знаком моим читателям. Это Соломон с цифровой паяльной станцией. Паяльник на 24 Вольта, соответственно питается от БП размещенного в блоке управления и стабилизации.
Третьим паяльником я пользуюсь гораздо реже, это паяльник от бессвинцовой паяльной станции Aouye 2738.
Я почти уверен, что по поводу обозреваемого паяльника кто нибудь наверняка скажет что цена 50-60 баксов за паяльник это очень много.
Прокомментирую, это немного, это нормально.
Первый паяльник стоил около 20 баксов (около 17 лет назад), к нему надо было еще трансформатор на 36 Вольт.
Второй стоит подороже, 60 долларов станция и около 7 сам паяльник, итого около 67 долларов комплект. покупался в 2008 году.
Третий тяжелее оценить, так как он шел в комплекте с паяльной станцией, стоимость на момент покупки (2007 год) около 200 долларов.
Обозреваемый паяльник наиболее близок к соломону с паяльной станцией, по цене выходит примерно столько же, по функциям больше.
Первое сравнение, длина жала от места хвата, до кончика.
Здесь не действует правило — чем больше, тем лучше, а совсем даже наоборот, чем место пайки ближе к месту хвата, тем удобнее будет работать.
Обозреваемый паяльник занимает в этом тесте второе место.
Кстати, в рекламных релизах производитель гордо заявляет о том, что их новое жало короче чем привычное Т12, но скромно умалчивает, что жало Т12 почти полностью уходит в ручку, это отчетливо видно на фото.
Кстати о размерах. Для лучшего понимания размеров я сделал такой простенький чертеж.
Если бы производитель укоротил жало на длину узкой части (17мм на фото), то было бы еще удобнее, но когда я понял функцию этой проставки, то изменил свое мнение.
Следующим тестом идет удобство хвата и развесовки, этот параметр влияет на удобство работы и усталость руки. Да, рука может устать от работы с паяльником, но при использовании менее нескольких часов подряд вы это вряд ли заметите.
В тесте я проверял два параметра, удобство хвата при работе и «отдыхе», когда просто держу паяльник в руке. Я использую в работе стандартный хват, очень похожий на то, как держат в руке авторучку или карандаш, большинство людей так и работает, хотя возможны варианты.
Для начала я проверил обозреваемый паяльник и был приятно удивлен. Одно дело просто держать его в руках, и совсем другое это работать им.
Я до последнего был уверен, что будет неудобно из-за малых размеров ручки и длинного жала.
Но эксперимент показал что проблем это не вызывает, и можно делать довольно мелкую работу.
Потом я понял причину, паяльник очень легкий и это упрощает «позиционирование» жала.
В состоянии «отдыха» также было удобно и опять же, из-за малого веса, плюс дополнительно удлиняет конструкцию штекер питания.
Рука у меня крупная, потому я считаю тест вполне объективным, при менее крупной руке будет еще удобнее.
После этого я взял свой привычный паяльник, которым работаю последние лет 6-7.
Позиционирование явно проигрывает, так как длина жала больше, впрочем как и его диаметр.
Из плюсов — более крупная ручка, лучше подходит для тяжелых работ, хотя я этим паяльником паял микросхемы с шагом выводов 0.5мм. У соломона не нравится комплектный кабель, жестковат и иногда «заваливает» паяльник жалом на стол.
Удобство комфорта в состоянии «отдыха» среднее или выше среднего, возможно сказывается привычка.
Третьим шел паяльник от станции Aoyue.
Здесь оценить тяжелее. Из-за короткого жала им удобно работать с мелкими компонентами так как «позиционирование» самое удобное из всех, но из-за очень жесткого кабеля и дымоотсоса все удобство сводится на нет. Я пробовал убирать дымоотсос, это помогает, но не скажу что очень сильно. Немного портит картину длинная ручка, так как в работе провод пытается перетянуть ее вниз.
В положении «отдыха» этот паяльник вообще держать почти невозможно, думаю это видно по фото.
Ну и четвертым шел мой старый паяльник, которым я отработал лет 10. Все что сказано по поводу Соломона подходит и к этому паяльнику, так как они очень похожи.
Из преимуществ могу отметить более тяжелый, но при этом более гибкий кабель в отличной термостойкой изоляции. Я спокойно использовал кабель в качестве подставки, т.е. на него можно положить паяльник и кабелю ничего не будет.
Пользоваться им чуть менее удобно чем Соломоном из-за большей длины ручки, хотя в общем можно сказать что они почти равны.
Отдельно упомяну, что все предыдущие паяльники сделаны с уступом для пальцев, для более удобного хвата. У обозреваемого паяльника этого уступа нет и на это не раз обращали внимание пользователи.
Практика показала, что уступ этому паяльнику не особо и нужен, но при желании его легко сделать самому из кусочка тонкого металла или пластмассы. Для этого надо вырезать колечко диаметром около 25мм, в центре просверлить отверстие диаметром 6мм, а потом одеть его на жало (на часть с контактами) перед установкой. после всего этого зафиксировать винтом жало и все. Единственно надо выбирать толщину материала не более 0.5мм иначе не будет контакта.
Выше я написал что можно использовать даже пластмассу, да, это так.
Дело в том, что упор, который не дает жалу влезть глубже в корпус паяльника, в работе почти не греется. При температуре на жале в 300 градусов температура упора около 50.
На фото я без проблем держу паяльник за этот упор, он горячий, но я бы не сказал что обжигает, можно держать долго.
Заодно так я провел тест на нагрев ручки (этим грешат паяльники с карболитовой ручкой).
В процессе тестирования паяльника я естественно пробовал и жала, которые заказал к нему в комплекте. Пользоваться было нормально всеми тремя. Большим жалом было удобно работать с теплоемкими элементами и полигонами, впрочем это было предсказуемо, два других между собой очень похожи так как имеют только немного разную форму кончика.
Зато заметил интересную вещь.
При первом включении паяльника с новым жалом сначала температура сильно «скачет».
На фото у меня не получилось этого показать, но первые секунд 20-30 температура может «прыгать» в диапазоне 280-450 градусов (хотя выбрать можно только до 400 градусов).
Через 20-30 секунд температура стабилизируется и больше таких скачков нет,
Скорее всего это особенность нового жала, так как после прокаливания это больше не повторяется.
Кстати о температуре. Паяльник имеет встроенную автокалибровку температуры.
Внимание, все операции производятся с холодным (комнатной температуры) жалом.
Для этого надо перейти в режим измерения температуры длительно удерживая правую кнопку.
После этого нажать одновременно две кнопки
В случае удачной калибровки на экране высветится — Cal_V, в случае ошибки — Cal_X. Я пробовал сделать это на горячем паяльнике, выдало ошибку, на холодном калибровка прошла без проблем.
Выход из этого режима — длительное удержание левой кнопки.
Немного о прошивке и настройках.
Исходно я получил паяльник с версией прошивки 2.09. Подключил к компьютеру и компьютер отобразил его как флешку с объемом в 4КБ.
В режиме подключения к компьютеру на экране высвечивается надпись — Config.
Если открыть диск, который появится в диспетчере дисков, то там будет лежать текстовый файлик. Изменением определенных значений в файле можно изменить настройки паяльника.
По порядку.
1. Температура в дежурном режиме
2. Температура в рабочем режиме (стартовая)
3. Время автовыключения нагревателя
4. Время перехода в дежурный режим
5. Шаг регулировки температуры. Исходно стоит 10 градусов, как по мне то оптимально.
6. Нижний порог напряжения питания при котором паяльник переходит в дежурный режим
7. Режим отображения температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта.
8. Не используется.
После всех экспериментов я решил обновить прошивку (файл есть в доп материалах).
Обновление производится очень просто.
Нажимает левую кнопку (ближнюю к жалу), удерживая ее нажатой подключаем паяльник к компьютеру.
После этого на экране должно отобразиться DFU1.0 (на самом деле цифры могут быть другими).
В диспетчере дисков появится новый диск, открываем его, копируем на него файл новой прошивки с расширением *.HEX, диск пропадет и появится снова, но расширение файла изменится на *.RDY.
Все.
Я обновил прошивку до 2.11, но разницы пока не увидел. Кстати, на сайте есть пользовательская прошивка для хвата левой рукой.
Также проверил я и то, сколько потребляет паяльник в разных режимах работы.
В выключенном состоянии амперметр блока питания вообще не отреагировал.
В состоянии покоя потребление менялось в диапазоне 200-250мА, или 4.8-6 Ватт.
В режиме прогрева большого полигона ток сначала подскакивал до 2 Ампер, потом быстро менялся в диапазоне 0.6-1.5 Ампера.
Собственно этот эксперимент показал, что БП даже в 50 Ватт для него излишен и реально нужен БП с мощностью 25 Ватт длительно и 65 кратковременно.
Значение тока меняется очень динамично, потому сделать фото было очень тяжело.
Ну и напоследок.
На коробке и паяльнике присутствует логотип. Но скорее всего не все поняли что это за логотип.
Данный паяльник разработан и производится той же фирмой, что несколько лет назад разработала карманный осциллограф, который присутствует у меня в некоторых обзорах.
Так выглядит этот комплект вместе. А я думаю, что нашел неплохую замену моему Соломону.
А вот теперь о том, как менялось мое мнение о паяльнике в ходе подготовки обзора.
1. Получение. Я сначала даже не понял по коробке что это паяльник, потому мнение было — О, ничего себе.
2. Осмотр. Ничего так, маленький, аккуратный, даже где то непривычный.
3. Установка жала. Как то слишком длинно выходит, будет ли вообще это удобно, сомнительно.
4. Проба без питания подключения питания. Да, наверное длинный, непривычно и упора для пальцев нет.
5. Проба с питанием. А паять то в принципе удобно.
6. Проба с разными жалами. Удобно, греет хорошо, стабилизация отрабатывает отлично.
Резюме.
Плюсы
Упаковка, однозначно пойдет как подарочный вариант.
Продуманная конструкция
Отличная сборка.
Хорошая стабилизация температуры.
Простота управления и логика работы.
Жала хорошего качества
Минусы
Не помешал бы упор для пальцев.
Нет подставки в комплекте (а так было бы приятно и фирменную подставку).
В комплекте не идет кабель питания с термостойкой изоляцией.
Жала, они хорошие, но дорогие 🙁
Мое мнение. Ну что тут сказать. Такой паяльник однозначно хорошо подойдет для подарка, за который точно не будет стыдно, так как он и выглядит презентабельно и при этом еще и работает хорошо.
Опыт эксплуатации показал, что подойдет и для ежедневной работы, по крайней мере менять обратно на Соломон не хочется, хотя до этого он мне казался очень удобным. Но если усреднить результаты тестов, то Соломон с паяльной станцией примерно похож на обозреваемый.
В чем то лучше один, в чем то другой, может все таки обозреваемый чуть лучше. «Приемистость» нового заметно лучше чем у Соломона, но конструкция кажется более слабой, возможно надо больше времени на «обкатку».
Конечно где то производитель перемудрил в плане дизайна, как по мне, то можно было поставить и ЖК экран, а не OLED, хотя второй смотрится интереснее, но цена на него выше.
Что в итоге. Паяльник действительно понравился, я почему то ожидал что он будет хуже, теперь будет моим основным паяльником, но скорее всего после замены шнура и изготовления нового БП.
Кстати о БП, в планах обзор самодельного блока питания конкретно для этого паяльника, хочется очень компактный и надежный БП. Еще бы найти где то соответствующий кабель, мягкий и с термостойкой изоляцией.
Ну а дальше только Меткал 🙂
На этом все, как всегда буду рад комментариям и вопросам.
Дополнительные материалы
Схема, инструкция, прошивка и исходники в одном архиве.
.
Портативный паяльник mini ts100 с датчиком движения. паяльная станция в кармане
Паяльники со сменными жалами 900-й серии хоть и являются самым популярным инструментом для ремонта электроники, но не обходятся без недостатков — воздушный зазор между жалом и нагревательным элементом сильно ухудшает теплопередачу. Жала-картриджи серии Т12, которые меняются вместе с нагревательным элементом, такого недостатка лишены.
А что ещё можно выжать из концепции жала-картриджа средствами современной цифровой и силовой электроники?
Паяльных станций под Т12 в последнее время существует много и разных. TS100 от фирмы MINI в их ряду стоит несколько особняком. За счёт размещения силовой и управляющей части конструкции в рукоятке паяльника он очень компактен. Пользователю свободно доступны не только принципиальная схема, но и различные версии прошивок для контроллера, программирование которого не требует специального оборудования.
Доехало изделие за 33 дня почтой Швеции.
Упаковка — пластиковый пакет морковного цвета, без пупырышек.
Несмотря на это, собственно упаковка товара не пострадала. Черная с серебристым тиснением картонная коробочка размерами 146х92х21 мм затянута в плёнку.
В ней сверху находится ещё одна коробочка, поменьше — с аксессуарами…
… а под ней — поролоновый вкладыш с вырезами под рукоятку и жало.
Так как паяльник постарались сделать покомпактнее, то от стандарта жал Т12 тут пришлось несколько отойти — или рукоятка выходит длинной, или вылет жала слишком большим. Поэтому используемое тут жало совместимо с Т12 электрически и механически, но имеет меньшую длину:
Обычные Т12 тут тоже можно использовать, но для удобства этого процесса не помешает насадка-адаптер:
В маленькой коробочке находятся инструкция и пакетик с парой запасных винтов под шлиц S2 H1,5 и Г-образным ключиком для их затягивания.
Инструкция на двух языках — английском и китайском.
ВКП(б) — Временный кабель питания(белый). В комплект поставки не входит, изготовлен на месте протяжкой 4 проводов МГТФ 0,12 мм в трубке из силиконовой резины ИРП-1338.
После выкручивания винта на обратной стороне корпуса можно открыть крышку. В дополнение к винту её держат пластиковые защёлки, так что аккуратность тут не помешает.
Полная разборка.
Сверху вниз и слева направо:
— винт крепления крышки;
— крышка;
— жало-картридж
— винты крепления контактных пружин и плата микроконтроллера;
— контактные пружины;
— основная плата;
— толкатели кнопок;
— корпус;
— винты крепления платы.
Основная плата.
Схема паяльника:
Сердце конструкции — микроконтроллер STM32F103T8U6 — распаян на дочерней плате, соединяющейся с основной через разъём. Микроконтроллер 32-битный, построен на ядре Cortex-M3, умеет обновлять прошивки через USB mass-storage boot, поддерживает работу на тактовых частотах до 72 МГц — такого на целый КПК хватит, не то что на паяльник:)
Заодно здесь же разместился и акселерометр, обеспечивающий засыпание паяльника, когда он лежит на подставке, и его пробуждение в руках пользователя. Это позволяет не только продлить срок службы жала, но и снизить расход энергии при питании паяльника от аккумуляторной батареи в полевых условиях. Теперь уже не надо делать подставки с датчиком нажатия и диодом.
При подаче напряжения питания на дисплее появляется логотип фирмы-разработчика:
Затем — версия прошивки(которую можно самостоятельно обновлять):
Затем — попеременно приглашение нажать…
… и картинка с пояснением, что именно нажать:
В режиме ожидания паяльник потребляет мощность около 0,3 ватта:
Нажимаем — и паяльник начинает быстро нагреваться:
Если вместо подсказанной кнопки А нажать кнопку В — паяльник покажет текущую температуру жала.
В режиме работы нажатие и удержание кнопки А уменьшает установленную температуру, нажатие и удержание кнопки В — увеличивает.
В обзорах этого паяльника можно встретить заявления, что силовая часть реализована на DC-DC преобразователе RT7272B. Это не совсем так — преобразователь там на плате действительно есть и способен переваривать напряжение до 36В(т.е. паяльник можно включать в сеть постоянного тока 27В), но он обеспечивает только питание цепей управления. При этом на жало подаются короткие импульсы почти полного напряжения питания:
Мощность и время разогрева жала до рабочей температуры зависят от напряжения питания: если при 12В нагрев от 30 до 300 градусов займёт целых 40 секунд, а мощность составит всего 17 ватт, то стандартное ЗУ от ноутбука с выходным напряжением 19В сократит это время до 15 секунд и поднимет мощность до 40 ватт, а блок питания на 24В сможет раскрыть потенциал контроллера полностью — жало нагреется всего за 11 секунд на мощности в целых 65 ватт.
В паузах между импульсами происходит замер температуры жала встроенной в него термопарой. Термопара включена последовательно с нагревательным элементом, что позволило обойтись для подключения жала-картриджа одной парой контактов. Внутри жало выглядит следующим образом(фото не мое):
Ещё один термодатчик — TMP36GRTZ — расположен на плате рядом с этими контактами и предназначен для компенсации температуры холодного конца жала в ходе калибровки контроллера. Калибровка выполняется одновременным нажатием кнопок А и В в режиме ожидания при холодном паяльнике.
При подключении к ПК по USB паяльник определяется как накопитель объёмом 8 кБайт с текстовым файлом CONFIG.txt внутри. Сам фал служит для задания настроек паяльника:
T_Standby=200 #(100~400) температура режима ожидания;
T_Work=300 #(100~400) температура рабочего режима;
Wait_Time=180 #(60~9999) время в секундах до перехода из рабочего режима в режим ожидания;
Idle_Time=360 #(300~9999) время в секундах до перехода из рабочего режима в режим простоя;
T_Step=10 #(5~25) установка шага приращения температуры при ручной установке;
Turn_Off_v=10 #(9~12) напряжение питания, при котором паяльник автоматически переходит в режим ожидания;
TempShowFlag=0 #(0,1) единицы отображения температуры (0- С, 1- F);
ZeroP_Ad=280 #ReadOnly калибровочная константа. Изменять ее не нужноАналогичным образом выполняется смена прошивки: паяльник, подключенный с нажатой кнопкой А, выводит на экран сообщение «DFUx.xx» и определяется как накопитель объёмом 1,96 Мбайт. На него копируется скачанный с сайта производителя hex-файл прошивки. Когда его расширение изменится с .hex на .rdy — обновление прошивки завершено, можно отключать.
Комплектное жало TS-B2 очень удобно для пайки мелких пятачков на платах, а вот при попытке прогревать им большие контактные площадки с массивными выводами уже чувствуется недостаток его теплоёмкости.
К паяльнику существует альтернативная прошивка от Ralim. На данный момент в версии 2.06 есть:
— Поддержка русского языка;
— Отсечка по напряжению для работы от литиевого аккумулятора;
— Турборежим – пока удерживается кнопка, жало держит повышенную температуру;
— Ориентация дисплея для работы паяльником правой или левой рукой;
— Автоматический запуск;
— Установка своего логотипа на включение;
— Всевозможные настройки и калибровки;
—
Нескучные обои
.
Вывод:
для промышленного применения в режиме «ежедневно по 8 часов» паяльник не очень подойдёт, а вот для эпизодических работ в труднодоступных местах(под что он и затачивался) — вполне. Сюда и возможность работы от литиевых батарей 3S-6S.
Предложений дешевле я не нашёл(но жало скорее всего придётся ещё докупать).
Ссылки:
Альтернативная прошивка
Насадка для работы с жалами Т12
Подставка
Пенал
(хотя можно и в чехле для зубной щётки носить)
Импортозамещающий аналог на Arduino под жала 900-й серии
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
