Есть ли полярность паяльника и создайте свою эргономичную клавиатуру часть 3

Есть ли полярность у резистора

Автор Lithium задал вопрос в разделе Техника

есть ли разница(полярность) как паять резисторы?! и получил лучший ответ

Резистор — это один из наиболее часто используемых элементов в современной электронике. Его название происходит от английского «resist», что означает сопротивление. С помощью резистора можно ограничить действие электрического тока и измерять его, разделять напряжение, задавать обратную связь в электрической цепи. Смело можно сказать, что без этого элемента не обходится ни одна электросхема, ни один прибор. Именно поэтому часто появляется необходимость в измерении сопротивления резистора мультиметром и проверке его работоспособности. В этом материале будет рассказано, как проверить плату на работоспособность мультиметром.

Что такое резистор

В русской научной литературе электрорезиторы часто называют просто «сопротивление». Из этого наименования сразу же становится понятно его предназначение — сопротивляться действию электрического тока. Резистор является пассивным электроэлементом, так как под его действием ток только уменьшается, в отличие от активных элементов, которые повышают его действие.

Из закона Ома и второго закона Кирхгофа следует, что если ток протекает через резистор, то его напряжение падает. Величина его равна силе протекающего тока, умноженной на сопротивление резистора.

Важно! Условное обозначение резистора на схемах — это прямоугольник, так что это легко запомнить. В зависимости от вида резистора он изображается как прямоугольник с обозначением внутри.

Резисторы подразделяют по методу монтажа. Они бывают:

• Выводными, то есть монтируются сквозь микросхему с радиальными или аксиальными выводами-ножками. Этот вид использовался повсеместно несколько десятков лет назад и сейчас используется для простых устройств;
• SMD, то есть электрорезисторы без выводов. Они имеют лишь незначительно выступающие ножки, поэтому они монтируются в саму плату. В современных приборах чаще всего используют именно их, так как при автоматической сборке платы конвейером это выгодно и быстро.

Что такое мультиметр

Мультиметр — это прибор, который может производить замеры силы постоянного или переменного тока, напряжения и сопротивления. Он заменяет собой сразу три аналоговых или цифровых прибора: амперметр, вольтметр и омметр. Также он способен изменять основные показатели любой электрической сети, производить ее прозвон. Существует два вида мультиметров: цифровые и аналоговые. Первые представляют собой портативные устройства с дисплеем для отображения результатов. Большинство мультиметров на современном рынке — цифровые. Второй тип уже устарел и не пользуется былой популярностью. Он выглядит, как обычный измерительный прибор со шкалой делений и аналоговой стрелкой, показывающей значение измерений.

Прозвон резистора

Резистор можно и нужно прозванивать. Прозвонить можно и без выпаивания элемента с платы. Прозванивание элемента на обрыв производится следующим образом:

• Включить мультиметр и выключить прибор, если прозвонка осуществляется без выпаивания;
• Мультиметром без учета полярности прикоснуться к выводам электрорезистора;
• Зафиксировать значение. Если оно равно единице, то это свидетельствует о неисправности и произошел обрыв, а сам элемент следует заменить.

При невыпаивании следует учитывать тот факт, что если схема сложная, то, возможно, придется делать прозвонку через обходные пути и цепи. О 100 % неисправности элемента сказать можно лишь тогда, когда хотя бы одна из его ножек выпаяна.

Полярность резистора

Многие интересуются тем, как узнать полярность резистора, чтобы точно определить, каким контактом выхода и куда его вставлять. Чтобы не вводить людей в заблуждение, сразу можно сказать, что полярности у электрорезистора нет и быть не может. Данный радиоэлемент бесполярен. Считается, что резисторы неполярны и подключаться к печатной плате могут при любом положении своих выводов, в любой их комбинации. Как и с предохранителем, проверять работоспособность резистора можно в любой комбинации контактов мультиметра и выводов, а порядок его припайки к электрическим схемам разницы не имеет. Важно лишь учитывать и проверять номинальную сопротивляемость элемента перед припоем, так как потом в случае появившихся неисправностей сделать это будет тяжелее за счет влияния на измерение других элементов и цепей платы.

Номинальное сопротивление

Основной параметр любого резистора — это номинал сопротивления. Равномерностью этого сопротивления является единица измерения Ом. Номинальное значение любого приобретенного резистора маркируется на нем самом, то есть на его корпусе с помощью обозначений в виде полосочек различного цвета. Это было сделано в первую очередь для удобства конвейерного монтажа, где автоматы с машинным зрением с легкостью определяют элемент, который нужно использовать.

Важно! Узнать номинал можно несколькими способами: с помощью специальных справочников и таблиц обозначений, а также любым измерительным прибором.

Таблицы представлены в любом справочнике по электронике и электротехнике, а также идут в комплекте с купленным набором резисторов. Второй способ определения более удобный и понятный, так как все, что нужно сделать — это измерить сопротивление собственноручно. Это поможет определить, насколько сопротивление отличается от номинального, и даст характеристику элемента.

Проверка мультиметром

Для того чтобы проверить электрорезистор, следует действовать следующим образом:

• Взять требующий проверки радиоэлемент;
• Включить мультиметр и настроить его на измерение сопротивления;
• Задать шкалу измерения и ее границы;
• Любым способом подключить один щуп мультиметра к одной из сторон резистора, а второй — к оставшейся стороне;
• Зафиксировать измерения на экране или аналоговой шкале и закончить тестирование.

Если значение равно нулю или сильно отличается от номинального, то элемент неисправен и подлежит утилизации, так как изменение значения может вывести из строя всю схему. Если значение в норме, то электрорезистор можно использоваться для создания электронных схем. При проверке значений, не выпаивая электрорезистор, следует учитывать влияние шунтирующих цепей.

Таким образом, был разобран вопрос: как проверить резистор мультиметром или тестером. На самом деле сложного ничего нет, так как данный радиоэлемент является одним из самых простых и распространенных среди всех и имеет всего два выхода-контакта без учета полярности. Именно поэтому проверить его сможет каждый, у кого есть мультиметр, тестер или омметр.

https://youtube.com/watch?v=c3wlKyhgU4w%3Ffeature%3Doembed

Светодиоды – одни из самых популярных электронных компонентов, использующиеся практически в любой схеме. Словосочетание “помигать светодиодами” часто используется для обозначений первой задачи при проверке жизнеспособности схемы. В этой статье мы узнаем, как работают светодиода, сделаем краткий обзор их видов, а также разберемся с такими практическими вопросами как определение полярности и расчет резистора.

Устройство светодиода

Светодиоды — полупроводниковые приборы с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.

Излучаемый светодиодом свет лежит в узком диапазоне спектра. Иными словами, его кристалл изначально излучает конкретный цвет (если речь идёт об СД видимого диапазона) — в отличие от лампы, излучающей более широкий спектр, где нужный цвет можно получить лишь применением внешнего светофильтра. Диапазон излучения светодиода во многом зависит от химического состава использованных полупроводников.

Светодиод состоит из нескольких частей:

• анод, по которому подается положительная полуволна на кристалл;
• катод, по которому подается отрицательная полуволна на кристалл;
• отражатель;
• кристалл полупроводника;
• рассеиватель.

Эти элементы есть в любом светодиоде, вне зависимости от его модели.

Светодиод является низковольтным прибором. Для индикаторных видов напряжение питания должно составлять 2-4 В при токе до 50 мА. Диоды для освещения потребляют такое же напряжение, но их ток выше – достигает 1 Ампер. В модуле суммарное напряжение диодов оказывается равным 12 или 24 В.

Подключать светодиод нужно с соблюдением полярности, иначе он выйдет из строя.

Цвета светодиодов

Светодиоды бывают разных цветов. Получить нужный оттенок можно несколькими способами.

Первый – покрытие линзы люминофором. Таким способом можно получить практически любой цвет, но чаще всего эта технология используется для создания белых светодиодов.

RGB технология. Оттенок получается за счет применения в одном кристалле трех светодиодов красного, зеленого и синего цветов. Меняется интенсивность каждого из них, и получается нужное свечение.

Применение примесей и различных полупроводников. Подбираются материалы с нужной шириной запрещенной зоны, и из них делается кристалл светодиода.

Принцип работы светодиодов

Любой светодиод имеет p-n-переход. Свечение возникает при рекомбинации электронов и дырок в электронно-дырочном переходе. P-n переход создается при соединении двух полупроводников разного типа электропроводности. Материал n-типа легируется электронами, p-типа – дырками.

При подаче напряжения электроны и дырки в p-n-переходе начинают перемещаться и занимать места. Когда носители заряда подходят к электронно-дырочному переходу, электроны помещаются в материал p-типа. В результате перехода электронов с одного энергетического уровня на другой выделяются фотоны.

Не всякий p-n переход может излучать свет. Для пропускания света нужно соблюсти два условия:

Реализовать подобное в структуре с одним p-n-переходом не получится. По этой причине создаются многослойные структуры из нескольких полупроводников, которые называются гетероструктурами.

Для создания светодиодов используются прямозонные проводники с разрешенным прямым оптическим переходом зона-зона. Наиболее распространенные материалы группы А3В5 (арсенид галлия, фосфид индия), А2В4 (теллурид кадмия, селенид цинка).

Цвет светоизлучающего диода зависит от ширины запрещенной зоны, в которой происходит рекомбинация электронов и дырок. Чем больше ширина запрещенной зоны и выше энергия квантов, тем ближе к синему излучаемый свет. Путем изменения состава можно добиться свечения в широком оптическом диапазоне – от ультрафиолета до среднего инфракрасного излучения.

Светодиоды инфракрасного, красного и желтого цветов изготавливаются на основе фосфида галлия, зеленый, синий и фиолетовый – на основе нитридов галлия.

Виды светодиодов, классификация

По предназначению выделяют индикаторные и осветительные светодиоды. Первые используются для стилизации, декоративной подсветки – например, украшение зданий, рекламные баннеры, гирлянды. Осветительные приборы используются для создания яркого освещения в помещении.

По типу исполнения выделяют:

Cob (Chip-On-Board) – кристалл установлен непосредственно на плате. К преимуществам такого решения относятся защита от окисления, малые габариты, эффективный отвод тепла и равномерное освещение по всей площади. Светодиоды такой марки являются самыми инновационными. Используются для освещения. На одной подложке может быть установлено более 9 светодиодов. Сверху светодиодная матрица покрывается люминофором. Активно используются в автомобильной индустрии для создания фар и поворотников, при разработке телевизоров и экранов компьютеров.

Волоконные – разработка 2015 года. Могут использоваться в производстве одежды.

Filament также является инновационным продуктом. Отличаются высокой энергоэффективностью. Используются для создания осветительных ламп. Важное преимущество – возможность осуществления монтажа напрямую на подложку из стекла. Благодаря такому нанесению есть возможность распространения света на 360 градусов. Конструкция состоит из сапфирового стекла с диаметром до 1,5 мм и специально выращенных кристаллов, которые соединены последовательно. Число кристаллов обычно ограничивается 28 штуками. Светодиоды помещаются в колбу, которая покрыта люминофором. Иногда филаментные светодиоды могут относить к классу COB изделий.

Oled. Органические тонкопленочные светодиоды. Используются для построения органических дисплеев. Состоят из анода, подложки из фольги или стекла, катода, полимерной прослойки, токопроводящего слоя из органических материалов. К преимуществам относятся малые габариты, равномерное освещение по всей площади, широкий угол свечения, низкая стоимость, длительный срок службы, низкое потребление электроэнергии.

Светодиоды могут быть:

• мигающими – используются для привлечения внимания;
• многоцветными мигающими;
• трехцветными – в одном корпусе есть несколько несвязанных между собой кристаллов, которые работают как по отдельности, так и все вместе;
• RGB;
• монохромными.

Светодиоды классифицируются по цветовой гамме. Для максимально точной идентификации цвета в документации прибора указывается его длина волны излучения.

Белые светодиоды классифицируются по цветовой температуре. Они бывают теплых оттенков (2700 К), нейтральных (4200 К) и холодных (6000 К).

По мощности выделяют светодиоды, потребляющие единицы мВт до десятков Вт. Напрямую от мощности зависит сила света.

Полярность светодиодов

При неправильном включении светодиод может сломаться. Поэтому важно уметь определять полярность источника света. Полярность – это способность пропускать электрический ток в одном направлении.

Полярность моно определить несколькими способами:

• Визуально. Это самый простой способ. Для нахождения плюса и минуса у цилиндрического диода со стеклянной колбой нужно посмотреть внутрь. Площадь катода будет больше, чем площадь анода. Если посмотреть внутрь не получится, полярность определяется по контактам – длинная ножка соответствует положительному электроду. Светодиоды типа SMD имеют метки, указывающие на полярность. Они называются скосом или ключом, который направлен на отрицательный электрод. На маленькие smd наносятся пиктограммы в виде треугольника, буквы Т или П. Угол или выступ указывают на направление тока – значит, этот вывод является минусом. Также некоторые светодиоды могут иметь метку, которая указывает на полярность. Это может быть точка, кольцевая полоска.
• При помощи подключения питания. Путем подачи малого напряжения можно проверить полярность светодиода. Для этого нужен источник тока (батарейка, аккумулятор), к контактом которого прикладывается светодиод, и токоограничивающий резистор, через который происходит подключение. Напряжение нужно повышать, и светодиод должен загореться при правильном включении.

• При помощи тестеров. Мультиметр позволяет проверить полярность тремя способами. Первый – в положении проверка сопротивления. Когда красный щуп касается анода, а черный катода, на дисплее должно загореться число , отличное от 1. В ином случае на экране будет светиться цифра 1. Второй способ – в положении прозвонка. Когда красный щуп коснется анода, светодиод загорится. В ином случае он не отреагирует. Третий способ – путем установки светодиода в гнездо для транзистора. Если в отверстие С (коллектор) будет помещен катод – светодиод загорится.
• По технической документации. Каждый светодиод имеет свою маркировку, по которой можно найти информацию о компоненте. Там же будет указана полярность электродов.

Выбор способа определения полярности зависит от ситуации и наличия у пользователя нужного инструмента.

Расчет сопротивления для светодиода

Диод имеет малое внутреннее сопротивление. При подключении его напрямую к блоку питания, элемент перегорит. Чтобы этого не случилось, светодиод подключается к цепи через токоограничивающий резистор. Расчет производится по закону Ома: R=(U-Uled)/I, где R – сопротивление токоограничивающего резистора, U – питание источника; Uled – паспортное значение напряжения для светодиода, I – сила тока. По полученному значению и подбирается мощность резистора.

Важно правильно рассчитать напряжение. Оно зависит от схемы подключения элементов.

Можно не производить расчет сопротивления, если использовать в цепи мощный переменный или подстроечный резистор. Токоограничивающие резисторы существуют разного класса точности. Есть изделия на 10%, 5% и 1 % – это значит, что погрешность варьируется в указанном диапазоне.

Выбирая токоограничивающий резистор, нужно обратить внимание и на его мощность. почти всегда, если при малом рассеивании тепла устройство будет перегреваться и выйдет из строя. Это приведет к разрыву электрической цепи.

Когда нужно использовать токоограничивающий резистор:

В остальных случаях лучше подключать светодиоды через стабилизатор – драйвер, что особенно это актуально в светодиодных лампах.

Онлайн – сервисы и калькуляторы для расчета резистора:

Не так давно у меня случилась трагедия — сдох паяльник от станции Lukey 702, проработав примерно год. Вышел из строя нагревательный элемент. А я уже успел привыкнуть к этой станции, хоть в народе ее и ругают. Пришлось доставать из закромов китайские паяльники и снова мучиться с ужасными китайскими жалами. Но обзор не об этом.

Элементы от китайских паяльников в станцию не подошли формфактором.
Поход в магазин Профи, где можно купить эти станции и запчасти к ним выявил следующее:

Поборов минуту малодушия купить готовый паяльник (жаба помогла), пошел искать элемент в интернете.

Очень скоро нашел данный лот, где чуть больше чем за $5 можно взять 4 элемента. Параметры близкие с моему паяльнику — будем брать

Ожидание товара затянулась на 38 дней и я стал уже думать — что китайский паяльник CT-96 — вершина паяльных технологий. Но почта все же порадовала меня посылочкой

Упаковка очень хорошая — видимо керамика нашей почте на один зуб и продавец решил не рисковать

И вот они — долгожданные элементики

Они же длиннее обещанных 70 мм!

Придется подрезать плату, как советуют в интернете

Нет. Ошибся. Там белый кембрик несгораемый, а элемент точно такой же как и мой

У элементов все просто — два белых проводка — спиралька, синий и красный — термопара. Припаиваю — НЕ РАБОТАЕТ
Полез проверять прибором — обе пары на прозваниваются совсем. Остальные элементы из партии тоже.

Но мы так быстро не сдаемся. Перебор комбинаций проводов показал, что китайцы просто перепутали цвета выводов
Красный и белый — это спираль 13 Ом

Синий и другой белый — термопара 1.8 Ом при комнатной температуре

Нагрев от пальцев изменяет сопротивление до 2.4 Ом

Чтобы убедится, что все работает — припаиваю элемент к паяльнику на проводках

Включаю, не работает

Меня полярность термопары — температура резво побежала вверх, элемент нагревается. Ура!

Остается только припаять элемент и собрать паяльник

Расчлененка будет старого элемента
Расколов внешнюю керамическую трубку вижу нихромовую спираль

там отгорел один проводок спирали
Внутри, во второй керамической трубке термопара

Вот и закончилась еще одна история про китайский товар со счастливым концом. Написал записку — послание в будущее, как оживить оставшиеся три элемента. Вдруг к очередному ремонту паяльника у меня разовьется склероз.

Питомец товар обнюхал

Погрыз. Видимо решил, что что-то в нем не правильно.

Автор Lithium задал вопрос в разделе Техника есть ли разница(полярность) как паять резисторы?! и получил лучший ответ

Назначение

Основное назначение резистора – создание сопротивления для возможности контроля и регулировки силы тока и сопротивления. По сути, он является своеобразным фильтром, позволяющим на выходе из него получить электроэнергию с определенными параметрами.

Обеспечивает он все это за счет удержания тока, деления и уменьшения напряжения.

Основным параметром резистора является сопротивление, которое он создает в цепи, и измеряется оно в Омах.

Резисторы в электрической цепи автомобиля.

Именно благодаря своей функции этот элемент так часто используется в автомобилях. Ниже мы рассмотрим одни из основных составляющих авто, где используется резистор и какую конкретно функцию он там выполняет.

Как паять резистор

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Что из себя представляет жало Hakko T12? Это картридж, в который входит жало паяльника, нагреватель и термопара. Сейчас набирает популярность и в сети полно статей о них. За счет того, что их повторили китайцы, цены на них на али находятся в районе 4$, а по акции зачастую можно купить поштучно по цене в районе 3$. Ассортимент этих жал широк, утверждается что есть более 80 моделей. (Кстати Т15 это те же жала полностью совместимые с Т12)

Меня тоже привлекли эти жала после просмотра обзоров. Один из основных моментов — это быстрый нагрев. Когда ведешь отладку или ремонт, зачастую надо припаять один проводок или заменить какую деталь, и ждать каждый раз когда нагреется паяльник напрягает, а держать его все время включенным помимо сокращения ресурса не делает воздух в комнате чище. Здесь же нагрев буквально за десять секунд, т.е. пока капнул флюса и взял пинцет паяльник уже готов. Также не плохая возможность прогреть большие полигоны.

Собирать все по правильному с покупной ручкой паяльника с быстрой заменой и т.д. по деньгам не слишком оправдано, поскольку готовая станция типа BK950D стоит на AliExpress 35-40$.

Поэтому решил все максимально упростить отказавшись от смены жал. В принципе в работе как правило используется всего пара жал редко три. Решил просто сделать пару паяльников, чтобы получилась двух канальная паяльная станция.

Итак купил на пробу пока одно жало Т12-KU.

Стержень жала на конце имеет два контактных пояска, между ними включен последовательно нагреватель сопротивлением 8 Ом и термопара. Напряжение питания до 24В и ток до 3А. Максимальная мощность около 70Вт.

Если смотреть с дальней стороны от нагревателя то сначала идет плюс далее минус и корпус самого картриджа является землей и служит для заземления жала.

К этим пояскам простой скруткой закрепил провода и обжал несколькими термоусадками.

На стержне жала видно два утолщения. После второго утолщения от кончика жала стержень имеет низкую температуру, и здесь уже можно браться руками. В этом месте намотал бумагу с обычным канцелярским клеем.

Если имеется готовая ручка для паяльника или подходящая трубка, то можно уже вклеить стержень. Но так как у меня ничего под рукой не было, то я и ручку также склеил из офисной бумаги.

Безусловно, после каждого слоя бумаги надо давать просохнуть клею. После полной просушки я обжал поверху термоусадку, чтобы меньше пачкалось и приятнее было держать.

Сзади для увеличения жесткости залил клеем (там буквально не большое кольцо клея).

Регулятор температуры сделал аналоговый за основу взял схему от китайских регуляторов. Полярность нагревателя на схеме не обозначена, плюс нагревателя по схеме сверху, минус подключен к земле схемы.

Только переделал под имеющиеся детали. Заменил стабилизатор 7806 на LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407 и добавил защитный диод Д3. Чертеж печатной платы привожу, выполнена на двух стороннем текстолите вторая сторона под земляной полигон. Все смд резисторы и керамические конденсаторы типоразмера 0805. Дополнительные шунтирующие конденсаторы 0.1мкФ, но можно и не ставить. С4 типоразмера В.

Единственная дефицитная деталь в этой схеме это P-Mosfet.

Я также попробовал переделать схему под N-Mosfet, которые гораздо легче достать или выковырять.

WARNING. Схема при использовании LM358 не работает. У Евгений_77 получилось запустить используя ОУ TL082, свой вариант он привел в комментариях.

Резистор R15 и источник напряжения V1, это нагреватель и термопара паяльника.

Плату пока собирал по китайскому варианту схемы и она в сборе имеет вид.

Схема почти не требует настройки, но надо правильно подключить нагреватель и отрегулировать диапазон температур. Отладку надо проводить при пониженном вольт до 9 напряжении питания, иначе при длительном включении на 24в можно раскалить жало до красна. Для определения правильной полярности подключения нагревателя я разорвал цепь около переменного резистора (не впаивал подстрочный резистор) и включил регулятор. При правильной полярности включении паяльника питание на него не подается и светодиод не горит. Из-за дрейфа нуля ОУ возможно такое поведение и при не правильной полярности, для проверки такой ситуации погрейте кончик жала в течении пол секунды зажигалкой. При не правильной полярности питание на паяльник питание будет подано непрерывно.

У меня был в наличии переменный резистор 10к, по этому номиналы цепи регулировки несколько отличаются от оригинала, после настройки диапазон регулировки оказался от 260º до 390º. Возможно решу расширить диапазон еще, уменьшив сопротивление низкоомного резистора R2.

В работе паяльник показал себя вполне нормально. Скорость нагрева оказалась на высоте реально около десяти секунд (видео привожу).

С мощностью особого чуда я не увидел, если конечно не сравнивать с дешевыми китайскими станциями которые в большинстве не паяют, а ковыряют сопли. А так вполне на уровне простых, но фирменных станций.

Вот спаял этим паяльником переходник. Хотя для такого тонкого жала это извращение. Пайку столь массивных деталей комфортной не назовёшь, теплоотдачи явно не достаточно. Видео получилось скучным и длинным, пока решил не выкладывать.

В итоге в целом результаты мне вполне понравились.

Поэтому планирую заказать еще жало более массивное, пока не решил какой выбрать тип ВС или D.

И изготовить из компьютерного блока питания саму станцию на два канала. Статей о переделках компьютерных БП полно, снять с него 20-24в и 6а тоже вроде не проблема. Примерил, вроде после снятия лишних деталей с платы БП два регулятора влезут в корпус. Заодно собираюсь использовать вентилятор блока в качестве вытяжки. Сейчас использую 12в вентилятор с куском фильтра от кухонной вытяжки (в описании утверждалось что этот войлок типа как активированный уголь), но тяги одного вентилятора немного маловато и планирую поставить два.

Кстати вот вид сегодняшнего вентилятора который использую в качестве вытяжки.

Когда дойдут руки сделать, покажу что получилось. Пока паяльник просто подключён к лабораторному блоку. Если питать один паяльник, то можно использовать блок питания например от ноутбука, у меня от сгоревшего ноута выдает 19в и 4.5А, что вполне достаточно для работы.

Также привожу видео демонстрирующее скорость разогрева паяльника. Безусловно для более массивного жала или при более низком напряжении питания время разогрева может увеличится.

В списке элементов приведены номиналы распаянные на плате, в примечании указаны элементы на оригинальной схеме.

Список радиоэлементов

Это цоколёвка, со стороны ножек разъёмов

Ну, молодец, хлопец. Разобрался с пятью проводами.
Возьми печеньку с полочки.
Паяльники (нагреватели) бывают с термопарой а бывают с терморезистором. Они НЕ взаимозаменяемы.
Также, для термопары важна полярность. Об этом надо помнить. Всё.

Porter, пловина печеньки твоя, в знак магарыча за использование твоих ячеек накопителя, ибо я не буду помнить о термопарах в паяльниках, а лучше спрошу у тебя когда понадобится.

Значит либо мне повезло, либо в моей станции работают оба типа паяльников.

Скорее, просто термопару не верно включил сначала. Ибо если нет — будет жирить не выключаясь. Проверь, отключается ли нагреватель при достижении заданных температур.

Естественно проверил, о чём писал «если не так припаять выводы датчика, то паяльник греться будет, но температура на дисплее покажет 22 градуса( Lukey 702) и не повышается.»

перемычка на 6 ножечном нужна . я на 852 тоже попался.

Потому я и оставил старый штекер с перемычкой внутри . Кстати в паяльнике с GX16-5 внутри на плате обозначение как терморезистор, а там хз что за ероглифы. Но при нагреве на дисплее мигает точка до достижения установленной температуры, т.е. работает как и штатный.

• 142,4 КБ

  · Посмотрено: 66

• 189,7 КБ

  · Посмотрено: 74

• 183,1 КБ

  · Посмотрено: 66

Упимец, а почему ты вывел разъём на ту же сторону где и фен? Разве так удобнее? Провода путаться будут. Тоже хочу своему люкею такой апгрэйд произвести, но на паяльник буду угловой штекер устанавливать, чтобы не гнуть лишний раз провод. И ещё, у тебя паяльник с термопарой, а если воткнуть паяло с терморезистором, то сгорит нагреватель.

• 410,5 КБ

  · Посмотрено: 116

• 314,7 КБ

  · Посмотрено: 111

Вот другая комната, 55-я ложится на стол и можно работать, на стены не смотри, нужен косметический ремонт, всё со временем. Так что под правой рукой паяльник.

Даже тут удобно, вдруг что с лампочкой в коробке изпод шарпа, а там птенцы, это цесарки

• 166,7 КБ

  · Посмотрено: 72

• 284,2 КБ

  · Посмотрено: 78

• 241,2 КБ

  · Посмотрено: 75

Упимец, а просто сопротивление померять никак? У термопары оно блиско к нулю.

В начале темы картинка, тама сопротивление порядка 2-3 ом., Температура комнатная.

Упимец, ты ошибаешься на 702 люкеях нагреватель именно с термопарой. Терморезистор в 852. Разъёмы у обоих одинаково распаяны, поэтому можно влететь по незнанию.
И да, если тягать станцию с места на место, то вариант с левым расположением разъёма очевиден. Я свою не тягаю, поэтому установлю справа.
Теперь по фену, был лично случай что он загорелся лежа на своём месте. Хорошо, что гарантия не закончилась, отнёс в магаз и поменяли на другую. Поставил дополнительный тумблер на нагреватель фена.

И90, я учился в воронежском политехе, радиоаппаратостроение, специальность радиотехник-испытатель, к чему это-жечь так жечь. Выше писал, имею 3 паяльника, родной от станции люкей 702, второй купил в радиогородке в минводах с штекером пс пополам и третий по виду не отличается от первых двух, но с разъёмом gx16-5. Все работают. Возникает вопрос, либо я везучий и мне попались все паялы с термопарой, либо всё это фигня и моей станции пофиг с чем работать, либо это ваще полная фигня, для любой станции что терморез, что термопара. Как вообще определить что в паяльнике. Я попытался чо-то померять, у меня вышло, что у терморезюка термоэдс более адекватно меряется и изменяется наглядней, чем у термопары паяльника. Выше писал- терморезюк совецкий, что попало под руку. Прибор appa 80.

Есть доступ к 852 станции люкей, попробую её паяльник на свою и свой на неё, к сожалению паяльник с разъёмом gx пробовать не буду, просто лень паять переходники. Итак испатаний достаточно

И90, установка справа, ты левша или любишь чоб провода в ногах путались. У меня паяльник в правой, пинцет или игла или ещё чо-нибудь в левой. Если фен, то тоже в правой. Даже если не отпаивается, то подогрев снизу, фен или паяльник в правой, снимаю пинцетом либо иглой левой.

Никакой я не левша. А чтоб на яйцы провода не свисали, нужно эргономику рабочего места продумывать.

В итоге, взял паяльник от 825-й станции, с работы и дабы не спалить чужую станцию (с термосопротой по утверждению И90) воткнул в свою, 702-ю, работает, далее, взял свой паяльник, который в моей станции работает и воткнул на работе, работает. Родной паяльник от 702-й станции испытать уже не получица, т.к. разъём сменил. Остался открытым вопрос об определении типа термодатчика в нагревателе. Если всё так критично по утверждению И90, то при приобретении паяльника без описания а только по внешнему виду и типу штеккера, то можно влететь. Тогда как же вызвонить термопару-аля-терморезюк? Я попытался, но херня получилась.

Не делай рука-лицо, я понял. У термопары эффект диода, при комнатной температуре разницу сопротивлений туда-обратно не заметно, стоит подогреть, тогда в одну сторону сопротивление стремиться к нулю, в другую к увеличению сопротивления. У терморезистора в обе стороны либо увеличение, либо уменьшение в зависимости от типа терморезистора.

Тогда ещё вопрос, если в 825-й применён термосопрот, а в 702-й термо пара и должно было что-то сгореть, то почему я не сжёг?

MMMMAX, чож тогда эдс сопроты показал больший эдс? Ошибка измерения?

Ты измерял миливольты или сопротивление ?

Беру термосопрот совецкий 820 Ом, грею, типа эдс 50 mV.

Завтра покурю тему, спать

, звиняй чёт не догоняю.

Выжигание по дереву (пирография) – простой и доступный способ художественного оформления деревянных поверхностей. Пирография позволяет изготовить своими руками уникальный сувенир или преобразить мебель из дерева, сделав из нее настоящий шедевр. Но сделать без специального устройства это невозможно. Современные производители предлагают большой выбор дорогих и не очень выжигателей по дереву.

Но если денег нет совсем, но зато под рукой имеется паяльник, можно изготовить выжигатель самостоятельно. Для этого потребуется лишь несколько инструментов и материалов, которые найдутся под рукой практически у каждого хозяина, а также немного времени и сил.

Необходимые материалы и инструменты

Для создания пирографа понадобится мощный советский паяльник на 100 Вт, а также оловянный припой. Лучше всего подойдет модель со сменным жалом. Также необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• игла со шприца;
• швейная игла;
• деревянная палочка длиной около 10 см;
• аккумуляторный блок;
• двухжильный провод;
• прочная обувная нить;
• изолента;
• плоскогубцы;
• электродрель.

Чем мощнее аккумуляторный блок или зарядка, тем лучше пирограф получится в итоге.

Можно взять любую ненужную зарядку для телефона или любого компактного инструмента по типу шуруповерта.

Как сделать своими руками

Процесс изготовления пирографа в домашних условиях достаточно простой:

После этого можно включать электронный блок в сеть 220 Вт и проверять готовность выжигателя к работе. Если все было сделано верно, нить иглы покраснеет уже за 1-2 минуты. Есть еще один простой способ изготовления пирографа из паяльника:

• Укоротите жало паяльника так, чтобы его длина составляла 1,5-2 см.
• Возьмите медную проволоку сечением 1 мм, сложите ее пополам, скрутите место сгиба на 5-7 витков.
• Намотайте проволоку на жало паяльника и хорошо скрутите ее свободные концы.
• Подключите паяльник к электросети и протестируйте.

Готовый выжигатель в данном случае получается не очень эстетичным, но зато этот процесс бюджетный и быстрый.

С помощью самодельного выжигателя по дереву можно выжигать различные картины, сувениры, небольшие узоры на мебели. Но для постоянных работ рекомендуется приобрести профессиональный аппарат.

В предыдущей части были заказаны для клавиатуры платы и все её детальки. Они, конечно же, все приехали и настало время смешать всё вместе и вдохнуть жизнь с помощью свежепротранслированной прошивки. Если вы пропустили о чем речь — загляните в первую часть.

Сборка клавиатуры

Теперь все детали в наличии, пришла пора собрать всё вместе — что потребует по крайней мере паяльника, флюса и припоя. Я рекомендую иметь под рукой так же какой-либо тестер/мультиметр (прозвонка линий или омметр для проверки качества пайки, тестер диодов для проверки полярности после пайки). Так как я заказал SMD диоды, мне ещё понадобится лупа. Для удобства еще нужна «Третья рука» и дополнительное освещение.

Так что я заказал ещё инструментов:

К сожалению, заказанный паяльник еще не пришел к тому моменту как пришли все детали и платы, надвигались выходные — пришлось занять простой паяльник с мультиметром у коллеги, живущего рядом, чтобы собрать всё на выходных.

Пришлось заказать/сходить до магазином за припоем и флюсом:

Рабочий коврик уже был дома, а потому можно приступать к работе! Подготавливаем рабочее место: в центре рабочее пространство с ковриком, 3я рука и свет, все детали слева, паяльник и пинцеты справа. Как-то вот так:

рабочий уголок к работе готов

используем сверхсекретные технологии

Важно: сокеты немного асимметричны, одна сторона квадратная а другая восьмиугольник который позволяет легче размещать там диод. Впрочем, диод влезает всё равно. И обязательно прозвонить все линии и все диоды после сборки и исправить непропай или полярность сразу же, пока еще паяльник горячий и все на столе.

После сборки и прозвонки матрицы переворачиваем плату и напаиваем процессорный модуль. Осталось вставить свичи:

первый блин комом, зато второй будет EXEшником