Инверторные аппараты
инверторных устройств. Лучше всего выбирать компактные модели с небольшим весом. Рассмотрим некоторые модели.
РЕСАНТА САИ-160 аппарат российского производства. Работает от сети 220 В, может регулировать ток в диапазоне от 10 до 160 ампер и выдавать дугу с напряжением 26 В. Вес аппарата 4, 5 кг. Цена 6300 рублей.
QUATTRO ELEMENTI A 160 Nano 643-255 – итальянская марка. На российском рынке продаются аппараты, изготовленные в Китае. Компактные по размерам, вес 4,9 кг. Прекрасно подходит для бытовых нужд. Работает от сети 220 В. Цена 5950 рублей.
PFTRIOTMax Welder DC-200 C инверторный аппарат, отличающийся низким уровнем шума и точностью работы. Родина бренда США, в продаже на российском рынке модели, изготовленные в Китае. Вес 4, 5 кг, имеется переносной ремень, что делает аппарат мобильным.
Сварочный инвертор FUBAG IQ 160 от германских производителей. Малогабаритный, вес 6,9 кг. Работает от сети с напряжением 150-240 В. Регулировка тока от10 до 160 ампер. В комплекте 2 медных кабеля – с держателем электродов и с зажимом для заземления. Цена порядка 7000 руб.
СВАРОГ ARC 160 Easy Z213 H – российский аппарат в прочном металлическом корпусе с бесступенчатой регулировкой силы тока. Подключение кабелей осуществляется через специальные разъемы, что очень удобно. Диапазон тока 10-160 А, питание от сети 220 В. Вес – 4 кг. Цена аппарата 9000 рублей.
Канифоль и флюсы
Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.
И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла.
Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками.
Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).
Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.
Мощность и тип
Основным критерием выбора паяльника является его мощность. Промышленностью выпускаются инструменты мощностью от 10 до 200 Вт и выше. Первые могут иметь размеры авторучки, последние выглядят как натуральный молоток внушительных размеров.
Электропаяльники мощностью 30 (слева), 60 и 200 Вт.
Осталось решить, какой паяльник выбрать для пайки проводов. Тут все будет зависеть от производимой операции, а точнее, от толщины и массивности деталей, которые необходимо запаять. Чем детали массивнее, тем большую теплоемкость должен иметь инструмент.
- 15-25 Вт – мелкие радиоэлементы, микросхемы, проводники диаметром до 0.3-0.5 мм;
- 30-40 Вт – крупные радиоэлементы, провода диаметром до 1 мм в том числе многожильные;
- 40-60 Вт – достаточно крупные детали, проводники диаметром до 2 мм;
- 100 Вт – массивные детали, провода диаметром до 3-4 мм;
- более 100 Вт – силовая электропроводка диаметром более 4 мм.
Если под рукой не окажется паяльника с необходимыми характеристиками, можно взять несколько больший по мощности, но не наоборот. Массивным прибором спаять тонкие провода при известном навыке можно, маленьким и маломощным толстые – практически никогда. Идеально, если в вашем хозяйстве будет несколько электропаяльников различной мощности.
Но как поступить, если паяльника необходимой мощности не окажется или его вообще не существует в природе? Пытаться припаять шины в карандаш толщиной стоваттным паяльником? Ни в коем случае! В этой ситуации поможет обычный огонь. Поместите подготовленные к пайке детали, к примеру, в пламя бытовой газовой горелки или спиртовки и паяйте.
Отдельно стоит отметить так называемые «пистолетные» или импульсные паяльники, которые достаточно широко использовались, да и сегодня стоят на вооружении у мастеров на выезде.
Современный вариант пистолетного паяльника.
С первого взгляда преимущества такого аппарата налицо – он мгновенно нагревается и так же быстро остывает. Но эта особенность удобна лишь узкому кругу специалистов – мастерам по вызову. Пришел, достал из чемодана, ткнул, убрал в чемодан, забрал деньги и ушел. Но тот, кто серьезно работал с такими паяльниками, отлично знает и их недостатки.
Принцип работы дуговой сварки – схема устройства
Так как для сварки нужен большой ток, то основой любого сварочного автомата является понижающий трансформатор – проигрыш в напряжении всегда сопровождается выигрышем в силе тока и наоборот. Для преобразования переменного тока в постоянный используется стандартный диодный мост, а для сглаживания пульсаций – конденсатор.
Ощутимый минус использования устройства постоянного тока – диоды и конденсатор используются немаленьких размеров и они значительно увеличивают вес сварочного аппарата, который изначально делается переносным.
Также специалисты рекомендуют на входе или выходе диодного моста поставить добавочное сопротивление, так как диоды «не любят» короткое замыкание в чистом виде.
Многие умельцы вручную собирают себе сварочный аппарат для сварки медных проводов, что выдает дугу от переменного тока и с успехом ими пользуются. Поэтому однозначно утверждать, что нужно применять именно устройство постоянного тока нельзя – каждый выбирает себе необходимую модель по навыкам. Если вручную собирается сварочный аппарат переменного тока, то из схемы попросту выбрасываются диодный мост и конденсатор.
Необходимый навык, который придется освоить для использования сварочного аппарата переменного тока – научиться «на глаз» определять в течение какого времени следует удерживать зажженную дугу электрического разряда, чтобы конец скрутки разогрелся и сплавился.
Наиболее распространенный способ сделать минусовый контакт, которым осуществляется сварка – это старые плоскогубцы, которыми удерживаются провода.
Для фазы берется зажим, которым можно удерживать графитовый стержень. Конструкция зажима может быть самой разнообразной – от винтового соединения до так называемых «крокодилов», как самодельных, так и заводского изготовления. Для соединения с самим сварочным аппаратом применяются кабели сечением порядка 10 мм².
Несмотря на то, что устройство собранное в промышленных условиях на порядок дороже самодельного, всё же его цена не является заоблачной и позволяет приобрести такой сварочный аппарат даже при ограниченном бюджете. Преимущества его использования очевидны – это точно рассчитанная конструкция с регулятором тока, которая позволяет работать с разными типами металлов и количеством свариваемых проводов.
Процесс пайки электропаяльником
Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:
- Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
- Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать
Лужение провда - Залуженные проводники складывают вместе, поправляя их пальцами — чтобы они плотно прилегали один к другому. Если пайка должна быть большой протяженности, можно сделать скрутку. Придерживая проводники, на жало берут припой, прижимают его к месту пайки, прикладывая некоторое усилие. При этом место пайки разогревается, начинает кипеть канифоль, припой растекается. Когда он покроет всю зону, затечет между проводниками, можно считать что пайка паяльником проводников закончена. Их еще некоторое время удерживают неподвижно — пока припой не остынет (для ускорения процесса на это место дуют).
Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.
После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.
Скрутка проводов
Итак, все провода зачищаются от общей изоляции, защищающей весь кабель. Для каждой отдельной жилы берется длина на скрутку плюс небольшой запас — основание скрутки должно быть скручено жилами с изоляцией. Вообще, нужно стремиться уложить в коробку лишние сантиметры проводов на всякий случай.
Совет: старайтесь всегда поместить в распаечную коробку побольше запаса проводов, даже с учетом уже сделанных скруток. Возможно когда-то в будущем сюда будут добавляться новые линии или производиться какой-либо ремонт. Хорошим тоном будет предусмотреть ремонтопригодность коробок, даже если вы уверены в надежности и качестве своих работ.
Для самих скруток жилы зачищаются сантиметров на 10 — после скручивания лишнее откусится бокорезами. Конечная длинна скрутки оголенных проводов должна быть не менее 4 см. Если монтаж производится в просторных распредкоробках, длину скруток можно увеличить до 7-8 см. Главное чтобы скрутки поместились в коробку без изгибов.
Но это я забежал немного вперед: перед скруткой оголенных жил необходимо хорошенько их протереть тряпочкой, смоченной в спирте или флюсе ТАГС. После обработки поверхность меди должна иметь однородный желтый цвет без темных участков — только тогда можно производить скручивание. Если жилы покрыты слишком толстым окислом, то перед протиранием их можно обработать мелкой шкуркой.
Когда среди скручиваемых проводов присутствуют мягкие, многожильные проводники, то их следует с особой тщательностью очищать от окислов.
Скрутка производится плоскогубцами так, чтобы несколько сантиметров с изоляцией так же стали частью скрутки. Закручивать следует с достаточным усилием, однако нужно не перестараться и не порвать ни одной жилы. Здесь рекомендуется предварительно потренироваться на пробных скрутках и «почувствовать» материал.
При скручивании большого количества жил или когда сечение жил большое (4 мм² например), основание скрутки нужно придерживать дополнительными плоскогубцами.
Когда скрутки закручены, их нужно укоротить бокорезами до необходимой нам длинны. Короче 4 см. не рекомендуется.
Распаечная коробка скручена, можно приступать к пропаиванию.
Способы соединения проводников в коробке
Не существует единственно возможной методики. Выбирая способ, как соединить провода в распределительной коробке, электрик взвешивает все факторы: от стоимости материалов до предполагаемой нагрузки.
- Клеммы. Есть мнение, что такой способ является самым надежным, однако это неверное утверждение. Чаще всего, клеммы применяются на коробках с готовыми контактными площадками.
Такое соединение проводов в коробке, позволяет в любой момент отсоединить одну из линий (например, для ремонта), не нанося ущерб всей энергосистеме.
Есть два способа подключения, непосредственно на колодку (изготовив кольцо из жилы провода), или с помощью клеммы.
С кольцом все просто, необходимо лишь обеспечить укладку провода таким образом, чтобы при затяжке резьбового соединения, не ослабился контакт.
А вот с клеммами все сложнее. Обжимать одножильный провод нерационально: можно механически повредить проводник, и в любой момент жила отломится. Да и при укладке в коробке, одножильный кабель с клеммами занимает много места, сложно развести разные фазы на достаточное расстояние.
Отличный результат получается при обжиме многожильного мягкого кабеля, контактная клемма укладывается удобно. Но стационарная прокладка многожильного кабеля — это нонсенс.
Итог: Клеммные колодки в распределительной коробке удобны, но соединение лучше проводить непосредственно жилой под винт, без использования обжимных клемм.
Существуют современные коробки, с контактными колодками быстрого монтажа. Такое решение действительно удобно, но рассчитано на малую нагрузку.
Таким образом, применение контактных колодок оправдано лишь при необходимости периодически отсоединять одну из линий. Да и то, рано или поздно проводник отломится.
- Для стандартной разводки в квартире (или домовладении), все-таки больше подходит классика:
Сварка проводов в распределительной коробке применяется с незапамятных времен. Тот, кто ремонтировал свои «хрущевки» или «брежневки», наверняка обратил внимание на капельку застывшего расплава на конце алюминиевых скруток в коробках.
Сегодня применение алюминиевой проводки запрещено ПУЭ, а способ соединения сваркой по-прежнему популярен. Суть в следующем: после тщательного закручивания зачищенных жил, на конечную точку кратковременно подается контакт сварочного аппарата.
Обычно это компактный прибор небольшой мощности. Его применяют практически все профессиональные электрики. Работает по принципу споттера для точечной сварки. Дугу зажечь не получится, но металл в точке приложения плавится исправно. На рисунке изображена простейшая схема, которую можно собрать в домашних условиях.
Качество соединения более чем достаточное. Помимо общей длины скрутки (40–50 мм), шарик на конце образует точку с минимальным сопротивлением. Дополнительный плюс — такая скрутка не раскрутится даже при перемещении проводов внутри коробки.
Если сварочный аппарат недоступен — ограничиваемся обыкновенной скруткой. Разумеется, соединение производим не пальцами, а с помощью пассатижей. Все концы проводника должны быть зачищены (но не уменьшены в сечении), длина оголенной части перед началом скрутки не менее 70 мм.
Скрутка производится после окончательного закрепления проводов в коробке. Если кабель будет двигаться, соединение может потерять прочность. Как результат — искрение, перегрев, и обрыв контакта. Хорошо, если обойдется без пожара.
- Как вариант — вслед за скруткой проводится пайка проводов в распределительной коробке.
Важно! Среди дилетантов распространено мнение: под нагрузкой, скрутка нагреется, и припой расплавится. Во-первых: нагрузка, способная нагреть проводник до температуры плавления припоя, в домашних условиях нереальна. Разумеется, при условии исправных защитных автоматов. Во-вторых: нагрев на скрутке происходит по причине неплотного контакта, а это как раз решается пропайкой.
Надежность получается ненамного хуже, чем при сварке. При этом нет необходимости приобретать (делать самому) сварочный аппарат, достаточно мощного паяльника или даже строительного фена.
Совет: Используйте как можно более мощный прибор для пайки. Лучше кратковременно воздействовать высокой температурой, чем медленно и долго греть контакты слабым нагревателем.
Во время нагрева, следите за состоянием изоляции. Если она начала плавиться, сделайте перерыв до полного остывания. Сразу после пропайки не шевелите провод, дайте возможность остыть как припою, так и изоляции.
Применяйте тугоплавкие припои, у этих сплавов выше прочностные характеристики.
- Опрессовка. С точки зрения электропроводности, качество контакта не лучше, чем у обычной скрутки. Но прочность соединения возрастает в разы. Если нет возможности сварить или пропаять скрутку, обожмите ее с помощью специальной втулки.
Можно обойтись и пассатижами, но специальный инструмент все-таки надежнее. Есть втулки для параллельного сращивания проводов, а есть для фиксирования скруток. Принципиальной разницы нет. Если проводников два или три, подойдет параллельный обжим. При большем количестве — опрессовка после скрутки.
Фактически, выше рассмотренные способы являются модернизацией старого доброго скручивания. Не следует относиться к вопросу скептически. Из-за плохого контакта в распределительной коробке, произошло множество пожаров, нанесен ущерб бытовой технике. Поэтому при ремонте электропроводки в своем жилище, используйте по максимуму технические средства улучшения контакта в скрутке.
Технология работы газовой горелки для пайки
Такие аппараты как горелки, которые активно используются во время пайки, являются полезным инструментом, который используется для регулировки смешивания горючих газов, содержащихся в баллоне и кислорода. Главная цель такого инструмента (самодельной либо покупной) это получение во время выполнения работ стабильного, сильного пламени, нужной мощности.
Горелки делятся на два типа. Они бывают универсальными или профессиональными (специального назначения). При выполнении наплавки, при пайке, сварке, а также при обработке металлов (например, меди либо алюминия), применяется так называемый газопламенный способ, который предусматривает использование устройств с определенным назначением.
Главным преимуществом, которым обладают горелки, является то, что они способны практически в любую погоду, при сильном ветре, обеспечивать поддерживание стабильного сильного пламени. Особенно актуально их использование в тех случаях, когда возникает острая необходимость в проведении работ по пайке изделий на сильном ветру. Газовые горелки состоят из следующих элементов:
- форсунки;
- узла (к нему прикрепляются баллоны, в которых содержится газ);
- регулятора подачи газа;
- головки;
- редуктора.
Стоит отметить, что такое устройство может состоять из нескольких специальных, дополнительных элементов. Например, популярные производители дополнительно оснащают свои модели специальным зажигательным элементом, который называется пьезоподжиг. Также часто встречаются модели, которые оснащены специальными переходниками, системой защиты от ветра, специальными наконечниками.
В зависимости от параметров толщины, а также формы металлов, которые подвергаются обработке (медь, алюминий, латунь) используются разные виды горелок. Также такие приспособления для пайки могут отличаться между собой типом используемого во время работы газа.
Перед использованием газовой горелки ее сначала нужно проверить на наличие всевозможных неисправностей. Также перед проведением работ рекомендуется предварительно проверить разъемные, паяльные соединительные элементы устройства на предмет их герметичности. Кроме того, перед использованием прибор нужно провести диагностику на предмет герметичности соединения рукавов.
После выполнения диагностики можно устанавливать параметры рабочего давления газа, в зависимости от типа выполняемых работ (выполнения пайки труб сделанных из меди либо радиаторов изготовленных из алюминия). Затем следует на пол оборота приоткрутить вентиль, а потом зажечь горючую смесь.
