Паяльная станция своими руками: инструкции, схемы, описания

Ps-900 паяльная система

1 PS-900 Паяльная система Инструкция по эксплуатации Паспорт оборудования ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ 2022 год

2 Поздравляем Вас с приобретением паяльной системы OKi PS-900, созданной на основе технологии SmartHeat с уникальными характеристиками, обеспечивающую работу без калибровки и без заботы о сохранности платы и компонента. Система сконструирована и выполнена в соответствие с самыми высокими стандартами качества и должна обеспечить соответствующие эксплуатационные качества и надежность.

Благодарим Вас за доверие и постараемся предоставить высокий уровень технической поддержки и сервиса. Настоящая инструкция поможет Вам выполнить подключение, начать работу, организовать правильный уход и хранение системы. Рекомендуем Вам внимательно прочитать инструкцию для наиболее эффективного и безопасного применения системы. 1.

Комплектация A. PS-900 блок питания B. WS2 подставка C. AC-YS4 губка D. PS-900 паяльник с индукционным нагревателем E. Резинка для удаления наконечника (AC-CP2) F. Кабель питания G. Инструкция 2.Подключение Паяльная система состоит из блока управления, подставки с губкой, паяльника с заменяемым индукционным нагревателем и сменным наконечником.

Блок питания имеет выключатель и зеленый светодиодный индикатор включения. 1. Расположите блок питания удобно на столе. 2. Установите индукционный нагреватель в рукоятку паяльника до фиксации. 3. Наденьте наконечник на индукционный нагреватель и прижмите его в сторону рукоятки полностью — до «щелчка» фиксатора. 4.

При выключенном питании подсоедините кабель паяльника к разъему блока питания. 5. Увлажните губку подставки деионизированной (или дистиллированной) водой и отожмите, так чтобы губка была лишь влажной. Установите губку в подставку. 6. Подключите кабель питания к соответствующему разъему на задней панели блока питания.

Включите систему. Индикатор должен светиться зеленым светом. Внимание! Используйте только заземленные розетки. 3.Система METCAL SmartHeat не требует калибровки. Работа паяльной системы PS-900 основана на индукционном нагреве наконечника. Каждый наконечник представляет собой саморегулирующийся нагреватель, поддерживающий температуру, определенную свойствами использованных при его изготовлении металлов.

Никаких дополнительных настроек и дополнительных устройств не требуется. Также не требуется поверка и калибровка системы PS-900 на весь срок эксплуатации. Подаваемая в наконечник мощность автоматически регулируется в зависимости от теплоемкости каждой точки пайки. 4.

3 1. Для наилучшей теплопередачи выберите наконечник, имеющий максимальную площадь контакта с площадкой, но не выступающий за ее пределы. 2. Рекомендуем выбирать наконечник наименьшей длины, т.к. короткий наконечник обеспечивает наилучший контроль пайки.

Длинный применяется только для работы на особо насыщенных компонентами платах. 3. Рекомендуем выбирать наконечник с минимальной температурой, но достаточной для выполнения Вашей задачи. Температура определяется по первым двум цифрам маркировке наконечника. 5.

Замена наконечника 1. Для замены наконечника обязательно выключите питание. Замен наконечника на ходу может привести к перегреву и выходу из строя сердечника индукционного нагревателя. 2. Используя термосалфетку, захватите наконечник и потяните. Осторожно!

Наконечник может быть горячим. Никогда не используйте металлический инструмент для съема наконечника. Это может привести к повреждению нагревателя и наконечника. 3. Установите новый наконечник с помощью той термосалфетки 4. Включите питание. Новый наконечник выйдет на рабочую температуру ранее чем через 20 секунд. 6.

Замена индукционного нагревателя 1. Выключите питание. Подождите, пока нагреватель не остынет до комнатной температуры. 2. Отсоедините нагреватель от рукоятки, нажав кнопку на фиксаторе. 3. Снимите наконечник с помощью резинки. 4. Установите наконечник на новый нагреватель. 5.

Присоедините нагреватель к рукоятки до полной фиксации. 7.Обнаружение неисправностей а. Индикатор не светится — проверьте кабель питания — проверьте наличие напряжения в сети — убедитесь, что система включена б. Наконечник не нагревается — светится ли индикатор? — подключен ли паяльник к блоку? — убедитесь, что наконечник надет на нагреватель полностью, а нагреватель вставлен в рукоятку до фиксации.

4 7.Технические характеристики Блок питания: Температура в рабочем помещении 10-40С Максимальная температура в помещении при хранении 65С Напряжение питания С Частота сети 50/60 Гц Потребляемая мощность 90 Вт, максимум Выходная мощность 60 Вт, максимум при 22С Выходная частота 470Гц Кабель питания 183см, 3 провода. Размеры Ш: 80мм, Г: 160мм, В:

115мм Паяльник: Потенциал наконечника относительно точки заземления не более 2мв Сопротивление заземления наконечника не более 2ом Стабильность температуры холостого хода /- 1,1 С (при штиле) Длина провода паяльника 122см, ESD-исполнение Разъем 3 штекера Размеры:

Индукционные паяльные станции

Индукционные паяльные станции — это инновация и среди всех типов приборов в этой отрасли, они самый мощные и качественные. Используется нагрев вихревыми токами, электромагнитными полями. Основа: инвертор и индукционная катушка (витки медной проволоки), которые под действием высокочастотного тока (выше, чем 50 Гц в сети 220 В) осуществляют нагрев размещенного в ней объекта.

ИК паяльная станция создает нагрев дистанционный, бесконтактный — не обязательно, чтобы жало напрямую соприкасалось с витками. Подобный принцип в микроволновках. Небольшие приборы за 5–10 сек. способны раскалить до красного толстый металлический стержень. Такие устройства используются в металлургии, на бытовом уровне подобные узлы имеют ВИН-котлы, микроволновки.

В данном случае источником переменного тока является специальный ВЧ преобразователь, инвертор. Рассмотрим вкратце его работу на примере такового узла в сварочном аппарате:

1. Переменный ток от обычной сети с частотой 50 Гц поступает на выпрямитель.
2. Обработанная величина сглаживается фильтром — получается постоянный ток.
3. Последний преобразуется транзисторами инвертора со значительной частотой коммутаций снова в переменный, но уже с нужной частотой 20–50 кГц. Только такая, значительная, величина способна создать ощутимый нагрев токами Фуко (преобразовать электричество в интенсивное тепло).
4. Если рассматривать сварочный инвертор, то затем переменное напряжение с описанной нами высокой частотой понижается до 70–90 В, а ток возрастает до нужных для сварки 100–200 А. Подобным образом будет работать иной прибор с индукционным нагревом.

Инструкция и меню управления станцией

Теперь описание меню, которое может быть полезным в дальнейшей работе с паяльником. Чтобы войти в меню, нужно нажать и удерживать в течение 3 секунд ручку энкодера.

Включите кнопку, если наконечник паяльника не вставлен в ручку, на дисплее отображается «Ошибка», а если вставить, то дисплей покажет текущую температуру нормально.

Диапазон регулирования температуры паяльной станции: 200-480 градусов, нормальная рабочая температура: 300-380 С. В целях продления срока службы жала паяльника рекомендуется, чтобы температура была не более 380 С!

Общее функциональное меню паяльной станции OLED

• Вход в меню настройки интерфейса: при нормальной рабочей температуре длительное нажатие кнопки энкодера (около 3 секунд), войдите в режим настройки.
• Выход из меню настройки интерфейса: из меню настройки интерфейса, длительное нажатие кнопки (около 3 секунд), приведёт к выходу из режима настройки.

Меню настроек

• Вход в функции: поверните энкодер к соответствующей функции и коротко нажмите кнопку для ввода элемента функции.
• Выход из функции настройки: после установки соответствующих параметров с помощью поворотной ручки энкодера,
  короткое нажатие кнопки служит для подтверждения выхода.

Калибровка температуры

После выбора функции калибровки температуры нажмите для ввода температуры. Настройка калибровки имеет регулируемый температурный коэффициент: 70%-130%

Автоматический сон

Выбор режима автоматического сна коротким нажатием, в режиме автоматического сна диапазон настройки времени: 0-99 минут, если не нужен автосон, функция покоя может быть отключена. Автоматический сон по умолчанию в течение 1 минуты, это означает что после 1 минуты паяльная станция перейдет в спящее состояние, температура жала паяльника упадет до 200 С, если в это время ручка или кнопка нажмутся, паяльная станция быстро нагреется до рабочей температуры.

Автоматическое отключение питания

Функция выбора времени выключения питания производится коротким нажатием, время имеет диапазон настройки: 0-99 минут, если вам не нужна функция выключения питания, она может быть установлена в off. Время выключения питания по умолчанию в течение 1 минуты, это означает, что через 1 минуту паяльная станция войдет в состояние отключения, температура жала паяльника упадет до 60 C.

Время выключения по умолчанию составляет 1 минуту — это означает, что через 1 минуту паяльная станция отключится, температура наконечника паяльника упадет до 60 ° C.

Продолжительность повышения температуры наддува

• После выбора времени наддува BOOST кратковременно нажмите энкодер и введите настройку времени. Диапазон установки времени: 0–99 минут.
• Время по умолчанию составляет 30 секунд, оно может быть установлено в соответствии с реальными потребностями. Это иногда необходимо, когда нужно нагреть большую площадь пайки.

Уровень усиления

После выбора уровня усиления кратковременно нажмите энкодер, введите настройку уровня усиления температуры на 10-80. Уровень усиления по умолчанию — 30.

Способ выхода из спящего режима

После выбора метода пробуждения кратковременно нажмите энкодер и выберите метод пробуждения. Система предлагает два типа метода пробуждения: касание ручки паяльника или просто энкодер.

Переключатель звукового сигнала

Эта версия контроллера OLED интегрируется с зуммером, и звук указывает на состояние контроллера. Динамик подаст звуковой сигнал, когда контроллер установит соответствующую функцию или возникнет ошибка.

Можно использовать внутреннюю 12-вольтовую батарею, однако она доступна только при применении 12-вольтового источника питания. Обычно это не нужно устанавливать. Используйте эту опцию очень осторожно!

Восстановление заводских настроек

Восстановление параметров паяльной станции до заводских настроек. Перед восстановлением сделайте резервную копию важных параметров, чтобы предотвратить потерю данных. Например: значение калибровки температуры, время усиления, температура и т. д.

Самая дешевая полная версия продаётся на Али от 35 долларов за комплект с одним наконечником жала. Стоимость одного наконечника-нагревателя от 3-х долларов с доставкой.

Диапазон регулирования температуры паяльной станции: 200–480 C, нормальная рабочая температура: 300–380 C. Для продления ресурса жала производитель рекомендует, чтобы температура не превышала 380 градусов!

Подробнее разобраться с настройками меню паяльной станции, а также изучить мануал с картинками вы можете просмотрев эти PDF файлы (на английском).

Источник

Инфракрасная паяльная установка

Инфракрасная простейшая паяльная станция своими руками, выполнение которой будет под силу каждому, — с автомобильным прикуривателем:

1. Разбираем устройство, оставляем только шпильку со спиралью — это основа, нагревательный элемент.
2. Раскручиваем дешевый (можно купить за 100 руб. в магазинах мелочей для быта) или ненужный паяльник.
3. Оставляем изоляторы (стеклоткань и кембрик), вставляем в них ножку с прикуривателем, ее можно зафиксировать размотанной нихромовой проволокой.
4. Контакты шнура с вилкой к сети 220 В от паяльника присоединяем к шпильке с нагревательной головкой. Изолируем стеклотканью.
5. Спираль можно приварить к кожуху паяльника, зафиксировать холодной сваркой или болтиками наподобие как фиксируется жало паяльника.
6. Нагревается головка инфракрасной паяльной станции через 3–4 сек — держать ее в таком состоянии постоянно нецелесообразно, так элемент быстрее изнашивается. Поэтому в ручку паяльника встраиваем выключатель обычный, а лучше микро.

Описанная самодельная ИК установка имеет особенность: ею удобнее пользоваться, меняя само расстояние раскаленной головки до обрабатываемых элементов, а не выставлять температуру отдельным регулятором, хотя его тоже можно приделать (диммер).

Самодельная ардуино инфракрасная паяльная станция, термовоздушная паяльная станция основываться может на аналогичном способе создания паяльника, в схему просто добавляются программные инструменты, микроконтроллер, фен создается, основываясь на нагревательной головке от прикуривателя.

Комплектация набора t12-952

1. Контроллер OLED-STC T12 с регулятором температуры
2. Нагреватель жала T12-K
3. Паяльник (доступно черный, синий и белый цвет)
4. Силиконовый кабель 1,1 м
5. Вилка и розетка (GX12-4P)
6. Черный алюминиевый корпус с розеткой и выключателем питания
7. 24 В 4,5 A блок питания
8. Соединительные кабели
9. Небольшая коробка с канифолью и несколько граммов припоя.

Скорость нагрева наконечника T12 очень высокая, около 6-10 секунд. Есть в ассортименте десяток различных нагревателей жала.

Вот что пришло в комплекте в маленькой аккуратной упаковке.

Это алюминиевый корпус с установленным выключателем, розеткой и предохранителем.

Импульсный блок питания 24 В на 4,5 А.

Есть кабели, вилки, розетки и немного канифоли с припоем в подарок от продавца.

Дополнительные нагреватели наконечника, заказанные из доступного списка на выбор.

STC T12 OLED контроллер собран на чипе SC92F7462.

Теперь пришло время сборки в соответствии с инструкциями.

Отдельные этапы сборки — сначала контроллер. Затем ручка, блок питания и, наконец, контроллер для корпуса.

Собираем вместе и вот первое включение, но без нагревателя

Остается возможная калибровка температуры и естественно работа с новым оборудованием.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Источник

Опытные охотники за драгоценным ломом, помимо наиболее распространенных радиодеталей с палладием, больше обращают свое внимание на штучные,чем на массовые изделия, которые хоть и содержат значительно больше драгоценного металла.

Так, например, новички зачастую охотятся лишь за палладиевыми «КМ» конденсаторами, такими как рыжие или зеленые Н90, которые найти проще всего.

А вот профессионалы, уделяют время на поиски более «жирных» изделий, находка даже одного из которых может принести значительно больше денег даже чем с десяток самых дорогих КМок.

Среди новичков самыми популярными считаются палладиевые конденсаторы советских времен. Они встречаются чаще, чем более дорогие изделия и стоят вполне неплохих денег. Особо ценятся рыжие «КМ» с маркировкой Н90, Н902М2 и Н901МО. Их цена в скупке может достигать от 200 000р до 350 000р за килограмм изделий производства до 1990г.

Менее ценные зеленые «КМ» с палладием, самыми дорогими из которых принято считать изделия с маркировками 5V и 5D. Изделия с обозначениями Н30, как зеленого, так и рыжего цвета, стоят значительно дешевле, поскольку содержат более дешевую, чем палладий платину.

Опытные же сборщики радиодеталей знают, что цена на советские детали зависит от процентного содержания драгоценного металла в изделии. В некоторых из них, например, в «КМ» конденсаторах, на кг деталей приходится лишь несколько грамм палладия. Они стоят дешевле. Другие же на этот вес располагают в разы большей массой палладия и стоят в разы дороже.

Именно за последними и ведут охоту сборщики со стажем, при этом, конечно же, не упуская возможность собрать и другие детали с золотом, палладием, серебром или платиной.

Самыми богатыми на палладий деталями, за которыми «гоняются» сборщики, считаются те, где есть высокое содержание драгоценного металла, а также его высокая чистота. В первую очередь к ним относятся палладиевые ламели, применяемые в Советских электронных вычислительных машинах (ЭВМ), компьютерах производства СССР, а также вычислительной технике предназначенной для производственных нужд.

В одной ЭВМ тех времен, на ламелях может присутствовать до 10 грамм палладия, что при его стоимости порядка 7000р за грамм, может показаться вполне неплохим результатом.

Лакомым кусочком для людей, зарабатывающих на сборе палладиевых радиодеталей, являются советские резисторы серии ПП3. Они принимаются поштучно и в зависимости от года выпуска и маркировок могут быть оценены до 1000р за одну деталь.

Приемные резисторы с палладием имеют обозначения ППЗ-40, ППЗ-43, ППЗ-44, ППЗ-47.

В зависимости от года, типа конструкции (спаренные и не спаренные), а также от завода изготовителя их цена за единицу может составлять от 30 до 1000р за шт.

Самые дорогие ППЗ имеют маркировку ПП3-43 со значком «ОС» или изображением ромба на корпусе (до 1кОм). Их цена самая высокая. Немногим дешевле, до 600р за шт принимают ПП3-44 с ромбом и спаренные. Остальные же берут в среднем по цене до 350р.

Самые жирные на палладий можно считать и советские реле «РЭС-8» и «РЭС-7». Палладий в них имеет очень высокую чистоту (до 80%), а его масса в зависимости от изделия может достигать вполне внушительных объемов.

По содержанию драгоценного металла с советскими реле могут легко соперничать и такие устройства как КСП, в которых встречается до 3,5г 80% драгоценного сырья. Палладий присутствует в них в виде контактов, и легко отличим даже по внешним признакам.

В целом, охота за палладиевыми радиодеталями продолжается уже на протяжении многих лет. При этом, из года в год твердится, что все они уже давно закончились. Однако, опыт показывает, что хоть таких деталей и действительно стало в разы меньше, в пунктах скупки они все же пополняются каждый день.

Источник

Обычные паяльники с регулятором температуры

Для регулирования температуры нагрева обычных паяльников существует простой и распространённый способ – подключить в цепь питания регулятор температуры, ограничивающий мощность, подаваемую на нагревательный элемент. Такие регуляторы устанавливаются на продукты довольно часто.

В своё время у меня была паяльная станция Weller с таким регулятором. И это было на самом деле очень удобно! Единственным недостатком такого способа является отсутствие замкнутого контура температурной обратной связи. В некоторых случаях температура паяльника будет меньше установленной регулятором, так как по мере пайки поглощающих тепло компонентов температура наконечника будет снижаться.

Чтобы компенсировать падение температуры, можно повернуть регулятор, но, стоит прекратить пайку, температура снова повысится. Время разогрева паяльника можно несколько уменьшить, если повернуть регулятор в крайнее (максимальное) положение, а после разогрева повернуть его обратно.

Цифровая паяльная станция

Я предпочитаю третий способ – самый любимый. Он довольно схож со способом использования паяльника с регулятором температуры, но при этом все действия выполняются автоматически с помощью PID-системы (системы с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулятором).

Говоря простым языком, такая автоматизированная электронная система управления паяльной станцией «поворачивает» ручку регулятора температуры за вас. Если система обнаружит, что температура наконечника паяльника опустится ниже установленного значения, система повысит мощность до значения, необходимого для выработки тепла на наконечнике паяльника.

Если температура паяльника поднимется выше установленного значения, питание на паяльник перестанет подаваться, что приведёт к снижению температуры. С помощью такой системы ускоряется весь процесс пайки – система постоянно включает и отключает нагревательный элемент паяльника и, таким образом, поддерживает постоянную температуру на его наконечнике. Поэтому при использовании цифровых паяльных станций паяльник разогревается значительно быстрее.

Паяльная станция пс-2304-11

Паяльные станции на микроконтроллерах и микросхемах

Если говорить о готовых наборах и элементах, то самая популярная схема паяльной станции на микроконтроллере Atmega, программируемым аппаратно-программным средством Arduino.

Преимущество самостоятельной сборки очевидное. Заводская паяльная станция собирается на тех же микросхемах, стоит она 5–15 тыс. руб. и выше. Отдельно микросхемы: стоимость самого Arduino — 1 $, Atmega 8 — 3 $. Начинка для блоков питания или готовые экземпляры также не особо дорогие.

Все микроконтроллеры наподобие Атмега «умные» и обеспечивают управление, а среди прочего следующее:

• регулировку и стабилизацию температуры жала — базовые функции;
• переход в режим ожидания;
• программируемое отключение.

Есть сборки и на иных устройствах управления, например, на ATtinyl3, lm358. Однозначно, самодельная с феном цифровая паяльная станция на готовых программируемых микросхемах, а тем более на собранных самостоятельно, предполагает наличие опыта в электронике как минимум среднего уровня.

В роли корпуса для всех самоделок удобно использовать короб от компьютерного БП, а лучше пластмассовую распаячную коробку.

Прибор паяльная станция пс-2304-11.1987г

Простая паяльная станция с диммером

Рассмотрим самый простой вариант аналоговой паяльной станции без фена, только с паяльником. С работой справится пользователь с минимальными навыками.

Что потребуется:

• паяльники обычные с нихромовой нитью накаливания. Лучше взять с большой мощностью, например, на 60, 80 Вт, диапазон регулировки будет шире;
• розетка (внутренняя), подойдет старая советская на 5 А;
• диммер — устройство для регулировки напряжения, например, для настройки интенсивности света лампочек накаливания. Так как экономное диодное освещение распространенно, устройство может быть незатребованным среди бытового хлама, его можно и купить, стоит дешево. Диммер по своему типоразмеру, принципу монтажа похож на розетку, только сверху селектор регулировки;
• корпус: ДВП, лобзик, шурупы, силиконовый клей. Можно взять старый корпус компьютерного БП, распаячную коробку;
• шнур с вилкой к сети питания. Взять от сломанного любого прибора, приобрести разборную вилку и 2 или 3-жильный (с жилой заземления) провод.

Далее, иллюстрированные этапы сборки с объяснением.

Выпиливаем из ДСП и собираем корпус. Применяем силиконовый клей, шурупчики, снизу — болтики, эту часть делаем съемной.  Отверстия: спереди под розетку, а точнее, под ее крепежный винт и провода, узел зафиксируем на поверхности, сверху — большое, под балласт диммера.

Внутри соединяем проводками диммер и розетку. Далее, присоединяем провод с вилкой для сети 220 В, выводим его из корпуса. При этом порядок проводков, полярность не имеет значения.

Устройство готово к работе, паяльник втыкаем в розетку базы, аппарат подключаем к сети. Установку можно использовать и так, но лучше сделать градуировку на диммере, чтобы четко определить, при каком положении будет перегрев или нужная температура.

Используем амперметр, нельзя его подключать параллельно — просто щупы к отверстиям подключенной розетки, — иначе он сгорит. Амперметр подсоединяется только последовательно нагрузке, то есть у нас паяльник должен быть включен в цепь. Поэтому берем еще одну разборную вилку с выведенными контактами, втыкаем ее в розетку станции.

При отключенной установке один вывод приматываем изолентой к зубчику вилки паяльника, второй — к одному из щупов амперметра. Подключаем станцию к сети. Ко второму зубчику вилки шнура паяльника касаемся другим щупом. Определяем величину тока, степень нагрева, делаем (ножом, надфилем, маркером и подобным) градуировку около селектора.

Сборка комплекта на жалах hakko

Простая паяльная станция, а точнее комплекты для ее сборки на специальных жалах Hakko, популярные на торговой площадке Алиэкспресс. На сайтах продавцов также есть инструкция и схема соединений. Пользователю останется только найти корпус и соединить детали.

Особенность установки — инновационные жала HAKKO T12 которые чрезвычайно быстро разогреваются и не прогорают.

Потребуется выключатель, разъем для питающего шнура тип AS-Евровилка. Эти элементы могут быть в комплекте или же их можно заказать вместе с основными частями. На лицевую сторону выносятся разъемы для паяльника, пульт управление температурой и иными параметрами.

На плате дорожка («test») для управления настройками не соединенная, для доступа к регулировке ее контакты надо спаять.

В настройках есть возможность выставлять шаг регулировки t°, делать ее программную калибровку. Такая функция доступная прямо в процессе работы паяльника — реж. Р10, Р11. Как это сделать: нажать на энкодер, удерживать его пару сек., перейдем в Р10, затем кратковременным нажимом меняем шаг (сотни, десятки, единицы).

Если зажать включатель энкодера и подавать питание к контроллеру, то попадем в более объемное меню:

Блок питания надо докупить отдельно, хватит на 24 В, в зависимости от значения, на которое рассчитан паяльник. Можно обойтись и внешним БП 24 В, выдающим до 4 А.

БП можно создать и самостоятельно из следующего:

• понижающий советский трансформатор;
• готовая сборка с диодным мостом KBPC5019;
• сетевые фильтры, они же электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций;
• три параллельно соединенных полевых транзистора IRF730;
• микросхема LM317;
• радиатор охлаждения, вентилятор, подключенный через свой диодный мост.

Напряжение в нашем случае подается на управляющую плату (24.4 В). Опишем, как работает схема. На трансформатор идет напряжение от сети (220 В, 50 Гц), понижается им до 28 В. Выпрямляется диодным мостом, фильтруется конденсаторами, значение возрастает до 35 В.

Сборка пошагово на arduino c atmega

Паяльная станция на atmega8 не обязательно включает данную модель этого микроконтроллера, это могут быть его разные версии (ATmega328p, 168). Описываемая МК — это база для Arduino UNO — чрезвычайно популярного инструмента программирования электронной начинки паяльных станций, роботов, радиоуправляемых машинок, подобных самоделок, сигнализаций, световой индикации и пр.

Потребуется дисплей на протоколе (интерфейс) I²С и несколько шт. энкодеров:

Вкл./выкл. осуществляется энкодером, после выкл. в памяти МК хранится последнее значение t° паяльника и фена, оборотов кулера. После выкл. на дисплее первого отображается температура, вплоть до остывания до 50° С. Если деактивирован фен, то крыльчатка охлаждает его до 50° C в бесшумном режиме на оборотах в 10 %.

Следующий элемент — БП на 24 В и 2–3 А выходного тока и преобразователь. Их можно сделать самому, если есть опыт и желание паять микросхемы, подбирать элементы, но также можно купить недорого на том же Алиэкспресс. Это изделие именно для подобных сборок, без корпуса — сама основная функциональная начинка.

Паяльник и фен продаются как комплектующие. Важно покупать изделия именно на термопаре, а не на резисторе, иначе схему и прошивку придется дорабатывать. В нашем примере оснащение может комплектоваться паяльниками от модельной линейки установок 852D , 853D, 878AD… и фенами — от 858, 878D, 858D… . Для подключения их к корпусу — разъемы GX16-5 и GX16-8. Приобретен также комплект из 5 жал.

Корпус из металла может создавать помехи, желательно использовать пластиковые коробы. Для данной части можно применять распаячную коробку средних размеров.

Список радиоэлементов

Станция для пайки с феном

Рассмотрим самый простой вариант, как сделать паяльный фен своими руками.

Внутрь стеклянной трубки помещаем нихромовую спираль накаливания. Все можно взять из нерабочего калорифера. Нить также — из любого нагревательного прибора с ТЭНом. Один конец спирали растягиваем, чтобы он выходил за край, второй остается внутри, концы выводятся и подсоединяются к питанию.

Далее, потребуется отрезок силиконовой, резиновой трубки, ее насаживаем на стеклянную часть. Конструкцию обматываем слоем тканевой изолентой (продается в хозмагазинах), чтобы можно было ее удобно держать. Остается взять обычный аквариумный компрессор.

Создан аналоговый прибор, управляемый вручную, электромеханически, но им можно паять такие же типоразмеры деталей как заводскими и цифровыми установками, например станцией модели 8858 для деталей в корпусе bga. Но более приближенным к такому изделию будет фен по схеме ниже:

Схема и платы

В нашем примере схема и печатная плата контроллера ATMEGA 168, которую мы взяли из популярного примера в сети, доработана (представлена ниже). Отличия от оригинала: подключение дисплея, заменены переменные резисторы и кнопки вкл./выкл. на энкодеры, а также убран стабилизатор на 12 В (фен у нас на 24 В) и на 5 В (заменен на DC-DC преобразователь).

Плата создана стандартным способом — ЛУТом (сплав розе в лимонной кислоте). Симистор на компактном радиаторе. Силовые мосфеты без него, так как нагрев там слабый, переменные резисторы многооборотные. Микроконтроллер подключен классически.

Ниже оригинальная схема, там же список элементов, которые используем и в нашем примере, учитывая сделанные модификации:

Прошивку микроконтроллера делали через Arduino UNO:

Финишный этап: собираем все в единый модуль, настраиваем t° паяльника и фена, для определения значений можно использовать термопару мультиметра. Контрастность дисплея выставляем переменным резистором на переходнике его платы.

Шаг 13. программирование

ШАГИ:

1. Подключите программируемый контроллер Arduino к компьютеру.

2. Загрузите шаблон моей программы.

3. Внесите в шаблон необходимые изменения.

4. Для паяльников Hakko 907 я использовал стандартные значения.

5. После калибровки эти значения, возможно, придётся изменить.

6. Не забудьте установить библиотеки Wire.h и LiquidCrystal_I2C.h.

7. Tools > Boards > Arduino Nano.

8. Tools > Port > выбрать порт, к которому подключён контроллер Arduino.

9. Загрузить шаблон/программу.

Как работает код

Если система обнаружит, что температура наконечника паяльника опустится ниже установленного значения, система повысит мощность до значения, необходимого для выработки тепла на наконечнике паяльника. Если температура паяльника поднимется выше установленного значения, питание на паяльник перестанет подаваться, что приведёт к снижению температуры.

С помощью такой системы ускоряется весь процесс пайки – система постоянно включает и отключает нагревательный элемент паяльника и, таким образом, поддерживает постоянную температуру на его наконечнике. Поэтому при использовании цифровых паяльных станций паяльник разогревается значительно быстрее.

Контроль PID

В коде не используется техника PID. В первой версии я использовал старый PID-код, и он работает практически так же, как компараторная версия кода (в этом руководстве). Я остановился на более простой версии, так как с ней легче работать (настраивать, модифицировать и пр.). Я могу отправить по электронной почте версию PID, но она мало что изменит. Код Arduino (V1.0)

Шаг 15. закройте корпус и включите устройство

Теперь можно закрепить заднюю панель корпуса. Но перед этим необходимо проверить правильность калибровки паяльной станции. В качестве источника питания можно использовать аккумуляторные батареи или любой источник питания с выпрямителем из моего списка рекомендаций по источникам питания.

Для получения максимальной производительности паяльной станции рекомендую использовать блок питания 24 В, 3 А. Таким блоком питания паяльной станции может быть импульсный источник питания в металлическом корпусе или, как вариант, зарядное устройство для ноутбука.

Если вы не хотите покупать новый источник питания, можно приобрести б/у. Зарядные устройства для ноутбуков, как правило, имеют номинал 18 В, 2,5 A. Они работают нормально, но время разогрева паяльника может достигать 37 с.Шаг 16. Бонус: как повысить теплопередачу.

Совет: для обеспечения лучшей теплопередачи я обычно наношу на наконечник паяльника Hakko 907 термопасту. Этот приём хорошо работает и значительно улучшает теплообмен! В течение первых 30 минут работы нужно не забывать обдувать наконечник воздухом, так как паста может вскипеть и начать выделять испарения.

Через 30 минут паста превратится в мелоообразное вещество. Со временем, когда нужно заменить наконечник, помните, что высушенная паста прилипнет к наконечнику и нагревательному элементу. Удалить мелоообразное вещество можно с помощью резинового молотка.

Шаг 2. компоненты и материалы

В зависимости от того, где вы собираетесь купить компоненты станции, итоговая цена системы может оказаться разной (советую закупить компоненты на Aliexpress, так выйдет дешевле всего). Я ещё попробую выяснить, в каких именно интернет-магазинах можно приобрести самые дешёвые компоненты, и, возможно, внесу в ссылки некоторые изменения. Свои компоненты я приобрёл в местном магазине E-Gizmo Mechatronics Manila.Требуемые материалы:

• Паяльник Hakko 907 (аналог за 3 доллара).

• Программируемый контроллер Arduino Nano.

• Понижающий преобразователь (MP2303 производства D-SUN).

• Гнездовой 5-штырьковый DIN-разъём.

• Гнездо для подключения внешнего источника постоянного тока (2,1 мм).

• Источник питания 24 В, 3 A.

• ЖК-дисплей 16X2 I2C.

• Операционный усилитель LM358.

• МОП-транзистор IRLZ44N (я использовал IRLB4132, он лучше).

• Электролитический конденсатор 470 мкФ, 25 В.

• Сопротивление 470 Ом, 1/4 Вт.

• Сопротивление 2,7 кОм, 1/4 Вт.

• Сопротивление 3,3 кОм, 1/4 Вт.

• Сопротивление 10 кОм 1/4 Вт.

• Потенциометр 10 кОм.

ЗАМЕЧАНИЕ: на принципиальной схеме и печатной плате ошибочно указан транзистор IRFZ44N. Следует использовать транзистор IRLZ44N, это версия транзистора IRFZ44N логического уровня. В моей системе я использовал транзистор IRLB4132, так как его у нас легче купить.

Рекомендованные технические характеристики МОП-транзисторов:

• N-канальный МОП-транзистор логического уровня – МОП-транзисторы логического уровня можно непосредственно подключать к штыревому соединителю логической платы (цифровому штырьку Arduino). Поскольку напряжение насыщения затвора ниже обычных напряжений Vgs стандартных МОП-транзисторов, на МОП-транзисторе логического уровня предусмотрен затвор для подачи напряжений насыщения 5 или 3,3 В (Vgs). Некоторые производители не указывают это в технических характеристиках. Это отражено на кривой зависимости Vgs от Id.

• Значение Vds должно быть не менее 30 В – это предельное значение напряжения МОП-транзистора. Мы работаем на 24 В, и, в принципе, значения напряжения Vgs 24 В должно хватить, но обычно, чтобы обеспечить стабильную работу, добавляется некоторый запас. Стандартное значение напряжения Vgs для большинства МОП-транзисторов составляет 30 В. Допускается использование МОП-транзисторов с более высокими напряжениями Vgs, но только в том случае, если другие технические характеристики не выходят за пределы диапазона.

• Сопротивление Rds(on) 0,022 Ом (22 мОм): чем ниже, тем лучше. Rds(on) – это сопротивление, формируемое на контактах стока и истока МОП-транзистора в состоянии насыщения. Проще говоря, чем ниже значения сопротивления Rds(on), тем холоднее будет МОП-транзистор. При увеличении значения Rds(on) МОП-транзистор будет при работе нагреваться благодаря рассеиванию мощности из-за – хоть и небольшой, но всё-таки присутствующей – резистивности МОП-транзистора, даже если он находится в состоянии проводимости.

• Id не менее 3 А (я предлагаю более 20 А) – это максимальный ток, который может выдержать МОП-транзистор.

Шаг 3. проектирование

Внутри паяльника Hakko 907 находится нагревательный элемент, рядом с которым размещается датчик температуры. Оба этих элемента имеют керамическое покрытие. Нагревательный элемент представляет собой обычную спираль, генерирующую тепло при подаче питания.

Таинственный терморезистор Hakko

К сожалению, Hakko не приводит практически никаких данных о терморезисторе, установленном внутри нагревательных элементов. Для меня это много лет оставалось загадкой. Ещё в 2022 году я провёл небольшое лабораторное исследование, пытаясь узнать тепловые характеристики таинственного терморезистора.

Я прикрепил датчик температуры к наконечнику паяльника, подключил омметр к штырькам терморезистора и подал питание на нагревательный элемент с испытательного стенда. Увеличивая температуру паяльника, я фиксировал соответствующие сопротивления терморезистора.

В итоге у меня получился график, который оказался полезным при разработке электрической схемы. Потом я выяснил, что, возможно, этот терморезистор представляет собой терморезистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления. Другими словами, по мере повышения температуры вблизи терморезистора сопротивление терморезистора также увеличивается.(При выполнении следующих шагов рекомендую сверяться с третьим рисунком.)

Делитель напряжения для датчика

Используется для получения полезного выхода с датчика температуры терморезистора. Мне пришлось подсоединить его с помощью делителя напряжения. Здесь повторяется та же история – технические характеристики этого таинственного датчика отсутствуют, поэтому я установил верхний резистор на делитель напряжения, чтобы ограничить максимальную мощность, рассеиваемую на датчике (я установил максимальное значение 50 мВт).

Теперь, когда на делителе напряжения появился верхний резистор, я вычислил максимальное выходное напряжение при максимальной рабочей температуре. Напряжение на выходе делителя напряжения составило приблизительно 1,6 В. Затем я попытался решить проблему совместимости АЦП для 10-разрядного программируемого контроллера Arduino Nano и в итоге обнаружил, что не могу подключить датчик делителя напряжения напрямую, так как значения получаются слишком малыми, и они могут оказаться недостаточными для получения нужного результата.

Операционный усилитель

Чтобы избавиться от возможной проблемы, связанной с пропуском температурных значений, я использовал операционный усилитель, усиливающий низкое пиковое значение выходного напряжения делителя напряжения (1,6 В). Расчёты, представленные на третьем рисунке, устанавливают требуемое минимальное значение коэффициента усиления и значение коэффициента усиления, выбранное мной для рабочей системы.

Я не стал доводить коэффициент усиления до значения, при котором 1,6 В на выходе делителя напряжения превращались бы в 5 В опорного напряжения АЦП в Arduino, так как мне хотелось обеспечить определённый запас, если другие паяльники Hakko, подключаемые к делителю напряжения, будут выдавать напряжения выше 1,6 В (что может привести к нелинейным искажениям).

Шаг 6. калибровка понижающего преобразователя.

Поскольку большинство клонов программируемого контроллера Arduino Nano способны принимать входное напряжение не более 15 В (более высокое напряжение может вывести из строя пятивольтовый регулятор AMS1117), а нагревательному элементу для оптимальной работы требуется напряжение 24 В, для совместной работы обоих этих компонентов я ввёл в схему понижающий преобразователь.

Шаги:

1. Установите напряжение на источнике питания 24 В.

2. Подключите источник питания ко входу понижающего преобразователя.

3. С помощью мультиметра отслеживайте напряжение на выходе понижающего преобразователя.

4. Отрегулируйте подстроечный резистор до значения напряжения на выходе 6,5 В.

5. Для обеспечения более высокой стабильности можно установить значение 7 В.

Этапы сборки

Процесс как собирается индукционная паяльная станция из паяльника своими руками:

1. Создаем инвертор, он же генератор или индукционный нагреватель, на есть комплекты для сборки или готовые модули. Применим простой двухтактный автогенератор на 2 полевых транзисторах. Важно подобрать мощность на несколько десятков Вт, так как этот показатель даже у небольших приборов может достигать 500 Вт, что чересчур много для наших целей.
2. Разбираем старый паяльник, оставляем ручку и голый кожух с жалом или его одно.
3. Помещаем модуль в корпус. Делаем из медной проволоки диаметром 0.6 мм (10–15 витков) и выводим обмотку (индукционную катушку) на жало паяльника.

Станция состоит из 3 элементов. Ниже опишем подробно.

Мощность источник питания около 80 Вт (нам хватило бы и 50 Вт). Блок питания может быть любым, важно, чтобы он обеспечивал постоянное напряжение 18–20 В и 2–3 А.

Далее, импульсный стабилизатор, используем готовую плату XL4015 для того, чтобы менять напряжение генератора, а следовательно, температуру нагрева жала. Можно взять и другие такие элементы, например, с ШИМ управлением, но эти схемы нуждаются в определенной настройке.

Плата стабилизатора рассчитана на 5 А в реальности она выдает меньше и для нас этого достаточно, так как требуется максимум 2 А (стабилизатор не будет перегреваться).

Схема генератора основывается на 2 полевых ключах типа IRFZ44, можно использовать и другие с током от 20 А. Нагрузка для ключей — импульсный трансформатор, вторичная обмотка которого — 1 неполный виток толстой медной жилы, концы подсоединены к индуктору

Схема работает по принципу пуш-пул: первичная обмотка трансформатора вместе с конденсатором образует параллельный колебательный контур. Основная рабочая частота схемы зависит от резонансной частоты последнего. Зная ее, лего можно рассчитать первичную обмотку трансформатора для конкретного сердечника: есть программы для расчета импульсных трансформаторов (там надо выбрать тип генератора пушш-пулл).