Распайка — Desoldering — abcdef.wiki

Борьба с нагаром

Чтобы жало (а вместе с ним и паяльник) прослужило долго, было исправным, следует регулярно очищать инструмент. Использовать при этом края емкостей и острые предметы не рекомендовано: высока вероятность случайного повреждения. А это может привести в негодность нагревательный элемент.

То же и по отношению к прикладываемым усилиям. Чрезмерное усердие также ведёт к возникновению повреждений.

Важно! Очищая жало от нагара, необходимо умеренно сдавливать рабочую область.

Зачем чистить жало паяльника

Пример жала в плохом состоянии
Независимо от материала изготовления, формы самого инструмента и частоты использования, прибор обязательно следует очищать перед началом работы. Делается это для снятия нагара, возникающего вследствие разложения флюса и припоя под влиянием высоких температур. Особенную разрушающую роль играет взаимное проникновение меди и олова.

Загрязнение поверхности усложняет процесс работы и уменьшает его эффективность. Дополнительные аксессуары, как оловоотсос, могут отсрочить этот момент. Но рано или поздно, чисткой придётся заняться.

Важно! Дополнительно продукты обгорания сказываются на качестве расходных материалов. Избежать всех этих последствий помогает своевременная очистка. Но важно уметь её делать правильно.

Неважно, что используется — инструмент в минимальной комплектации или домашняя паяльная станция. Оксиды разрушают нагреватель, требуется своевременно от них избавляться, чтобы минимизировать вред.

Инструменты

Демонтаж с помощью демонтажного пистолета.

Инструменты и материалы для демонтажа включают следующее:

Терминология не полностью стандартизирована. Все, что имеет базовый блок, позволяющий поддерживать стабильную температуру, перекачивать воздух в любом направлении и т. Д., Часто называют «станцией» (которой предшествуют доработка, пайка, распайка, горячий воздух); один, а иногда и несколько инструментов могут быть подключены к станции, например, станция восстановления может вмещать паяльник и головку горячего воздуха.

демонтажный паяльник

. Могут использоваться такие термины, как «присоска»; значение обычно ясно из контекста.

Инструменты, которые нам понадобятся

Многие инструменты могут уже быть в наличии радиолюбителей, занимающихся изготовлением самоделок. В противном случае их придется приобрести или сделать самостоятельно из подручных материалов.

Поэтому прежде чем выпаять радиодеталь обзаведитесь такими приспособлениями:

Используемые для покрытия жала материалы и их особенности

Прежде, чем начинать рассматривать, как очистить жало паяльника, следует сказать пару слов о том, из чего они сделаны. В качестве основных материалов используются:

• Медь. Традиционный материал, обладающий хорошей проводимостью. Именно из меди делались первые жала для паяльников. Этот металл находится и в их сердцевине, и по краям. Широко используется она и сейчас. Негативное свойство жал из меди — их высокий износ. Этот материал относительно быстро выгорает и может растворяться в припое.
• Никель. Добавление этого металла используется для придания повышенной прочности готовым изделиям. Он отличаются устойчивостью к химическому воздействию, благодаря чему используются жала с никелевым покрытием долго. Но и они имеют недостаток — невысокий показатель адгезии. Из-за этого никелевый наконечник плохо удерживает припой. А саму пайку приходится проводить, подавая расходник к месту обработки, предварительно прогретому с помощью жала.
• Серебро. Адгезия этого материала выше всяких похвал. Но такое покрытие обладает невысокой теплопроводимостью. Дополнительно, серебро обладает высокой стоимостью и может растворяться в припое. Очень быстро покрытие сходит и обнажает медную основу.
• Керамика. Прочный и не подверженный коррозии вариант. Но по теплоемкости керамический паяльник существенно уступает аналогичному изделию из меди.
• Латунь. Износоустойчивое изделие, не обгорает, обладает хорошей теплопроводимостью и мало подвержено окислению. Но отличается пониженной стойкостью к получению механических повреждений.

Для каждого варианта ответ на вопрос, как чистить паяльник, будет отличаться. Не всегда различия будут сильными, но игнорировать их все равно нельзя.

Квадратные плоские пакеты

Демонтаж ИС с помощью системы горячего воздуха JBC

Микросхемы Quad Flat Package (QFP) имеют тонкие выводы, плотно прилегающие друг к другу, выступающие с четырех сторон интегральной схемы (IC); обычно квадратная ИС. Удаление этих микросхем может быть проблематичным, поскольку невозможно нагреть сразу все выводы с помощью стандартного паяльника.

Их можно удалить с помощью лезвия бритвы или высокоскоростного ремесленного инструмента, просто отрезав провода. После этого заглушки легко расплавить и очистить паяльником. Очевидно, что этот метод влечет за собой разрушение ИС. Другой метод — использовать тепловую пушку или карандаш для бутановой горелки, нагреть угол и осторожно приподнять его, перемещая горелку по проводам.

Некоторые производители предлагают системы, в которых используются тепловые экраны для концентрации горячего воздуха там, где он должен быть, для защиты близлежащих компонентов и предотвращения повреждения платы или QFP . В экстракторе используется пружинная система, которая мягко тянет ИС вверх, когда достигается жидкая стадия припоя.

ИС удерживается вакуумным соплом, аналогичным тем, которые используются в машинах для захвата и размещения . Эта система предотвращает повреждение контактных площадок на печатной плате, ИС, предотвращает перегрев окружающих компонентов и их срыв, а также снижает риск ошибки оператора при использовании пинцета или других инструментов, которые могут повредить печатную плату или ИС.

Другой способ удалить эти устройства — использовать металл Филда , сплав, который плавится при температуре около 140 ° F (62 ° C), что ниже точки кипения воды. Металл вплавляется в паяные соединения устройства, где он остается жидким даже после охлаждения до комнатной температуры, и чип можно просто снять с платы.

Лужение в процессе пайки

Дерево в пайке более полезная вещь, чем может показаться
Предварительная подготовка к работе — это ещё не всё. При длительной пайке приходится проводить лужение во время самого процесса использования. Для этого применяются такие средства:

• Деревянный брусок. Лучше всего — из хвойного растения. Такой деревянный брусок хорош тем, что в нём есть природная канифоль. Для лужения на него следует положить флюс и немного припоя. Когда жало теряет свойство адгезии, его следует натереть об дерево. Это одновременно позволит и чистить, и лудить рабочую область паяльника.
• Металлическая губка. По её части размазывается флюс с припоем. Когда возникает потребность, в губку погружается жало. Этот подход также совмещает в себе лужение и очистку.

Ещё эти варианты — хорошее решение, когда встаёт вопрос о том, как чистить паяльник после пайки. Даже если на жало попала стружка изоляции проводов из-за недостаточно хорошей очистки рабочей области или при взаимодействии с плавкими трубами, они позволяют быстро и с терпимым качеством позаботиться об инструменте, чтобы с ним ничего не случилось, пока он будет лежать.

Методы демонтажа радиодеталей из плат

Демонтаж радиодеталей может производиться при помощи классического паяльника, когда вы прикладываете нагревательный элемент к выпаиваемой детали и поддеваете ее слесарным инструментом. Но эта методика не требует особых разъяснений, поэтому далее мы разберем более сложную работу и способы ее реализации в домашних условиях.

Народные средства

Ограниченности бюджета и необходимость выходить из стеснённых условий с тем, что есть, привели к распространению ряда решений, что могут сослужить хорошую службу, если вблизи нет более подходящих специальных средств. Так, для очистки жала используется:

• лимонная кислота;
• сода;
• спирт;
• аспирин;
• нашатырь.

Впечатлений после их использования много и все они разные. Равно, как и степень соответствия ожиданиям. Ответ на вопрос, как почистить паяльник здесь такой же, как и ранее — окунуть в средство и протереть. Но по вопросам качества — лучше использовать более привычные способы, оставляя народные решения на крайний случай.

Насос для распайки

Типичная подпружиненная присоска для припоя

Присоска для припоя частично демонтирована, видна пружина

Оловоотсос , в просторечии известный как припой присоска , с ручным управлением устройством , которое используется для удаления припоя с печатной платы . Есть два типа: поршневой и ламповый . (Насос с электрическим приводом для этой цели обычно называют вакуумным насосом .)

Плунжерного типа имеет цилиндр с пружинным -loaded поршнем , который толкается вниз и замки на свои места. При срабатывании нажатия кнопки поршень пружинит, создавая всасывание, которое высасывает припой из паяного соединения. Тип груши создает всасывание, сжимая и отпуская резиновую грушу.

Насос прикладывается к нагретому паяльному соединению, а затем приводится в действие для всасывания припоя.

Насосы

Насосы с электрическим приводом используются для нескольких целей в сочетании с ручной головкой, соединенной трубкой.

Всасывающие насосы используются для откачивания расплавленного припоя, оставляя отключенными ранее соединенные клеммы. В основном они используются для отсоединения сквозных соединений от печатной платы. Головка для распайки должна быть сконструирована таким образом, чтобы извлеченный припой не затвердел, чтобы препятствовать ему или попаданию в насос, и чтобы его можно было легко снять и выбросить.

Невозможно удалить деталь с несколькими выводами, последовательно расплавляя припой на выводах, так как одно соединение затвердеет по мере того, как следующее расплавится; насосы и фитиль для припоя являются одними из методов удаления припоя со всех стыков, оставляя часть свободной для удаления.

Также используются всасывающие насосы с всасывающей головкой, подходящей для каждой детали, для захвата и удаления крошечных устройств для поверхностного монтажа после расплавления припоя и для размещения деталей.

Насосы горячего воздуха нагнетают воздух, достаточно горячий, чтобы расплавить весь припой вокруг небольшой детали, установленной на поверхности, и могут использоваться для пайки деталей на месте, а также для распайки с последующим удалением до затвердевания припоя с помощью вакуумного насоса или пинцета.

Оловоотсос. удаляем ненужный припой

При пайке компьютерных печатных плат существует опасность выхода дорогостоящей схемы из строя по причине попадания туда одной-двух капель расплавленного олова. Не меньшие неудобства может вызвать и застывшие частицы припоя. Желательно иметь устройство, которое бы своевременно удаляло лишнее из зоны пайки. Таким устройством и является оловоотсос.

Оплетка для распайки

Фитиль для припоя на катушке

Припой фитиль перед использованием

… и пропитанный припоем и остатками

Оплетка для распайки , также известная как фитиль для распайки или фитиль для припоя , представляет собой тонкую оплетку из медной проволоки от 18 до 42 AWG, покрытой канифольным флюсом , обычно поставляемой в рулоне.

Конец отрезка оплетки накладывается на паяные соединения удаляемого компонента. Соединения нагревают паяльником до тех пор, пока припой не расплавится и не попадет в оплетку за счет капиллярного действия . Оплетка удаляется, пока припой еще расплавлен, использованная часть отрезается и выбрасывается после остывания. Короткие отрезки оплетки предотвратят унос тепла оплеткой, а не нагреют стык.

Особенности очистки для медного жала

Для наиболее популярного варианта следует оговорить некоторые тонкости отдельно. Медь склонна к растворению в припое и подвергается, пускай и небольшому, но разрушающему механическому воздействию. Для минимизации получаемых повреждений, следует помнить о таких особенностях:

• Сильный разогрев жала, когда паяльник не используется, способствует его окислению. Поэтому его во время перерыва всегда следует отключать (или уменьшить температуру нагрева, если это возможно).
• Если возникла окалина, от неё следует незамедлительно избавиться. Для этого используется мелкозернистая шкурка. Предотвращать возникновение окалин помогает графит. Для покрытия стержня, его часто трут об грифель простых карандашей.

Вот как почистить жало паяльника из меди. На этом нужная информация исчерпана, и вопрос можно закрывать.

Поверхностный монтаж

Если их не нужно использовать повторно, некоторые компоненты для поверхностного монтажа можно удалить, отрезав их выводы и отпаяв остатки паяльником.

В противном случае компоненты для поверхностного монтажа должны быть удалены путем нагревания всего компонента до температуры, достаточной для плавления используемого припоя, но не высокой или достаточно продолжительной, чтобы повредить компонент. Для большинства целей допустима температура, не превышающая 260 ° C (500 ° F) в течение времени, не превышающего 10 секунд.

Вся плата может быть предварительно нагрета до температуры, которую все компоненты могут выдерживать неограниченное время. Затем к удаляемому компоненту прикладывают локализованное тепло, при этом требуется меньший нагрев, чем от холода. Чаще всего для нагрева компонента используется пистолет с горячим воздухом (или горячим газом) с соплом соответствующего размера и формы, при этом близлежащие компоненты при необходимости экранируются от тепла с последующим удалением пинцетом или вакуумным инструментом.

Горячий воздух (или газ) может применяться с различными инструментами, от некоторых портативных газовых паяльников, таких как Weller Portasol Professional, который может быть оснащен узким соплом для горячего воздуха с установленной на неконтролируемой, но приблизительно правильной температуре, до промышленных переделок.

Распаковка и внешний вид

Приходит упакованным в блистер

Сзади есть краткое руководство

В комплекте помимо самого оловоотсоса есть спица для чистки

Нагревательный элемент плотно держится на трубке и тянется вместе с соплом

Поршень простенький, всего одно кольцо, слегка смазано, шток короткий, сопло не прочищает при нажатии

Сквозное отверстие

Компонент с одним или двумя соединениями с печатной платой обычно можно удалить, нагревая одно соединение, вытаскивая конец компонента, пока припой расплавлен (для этого сгибая другой вывод), и повторяя действия для второго соединения. Припой, заполняющий отверстие, можно удалить с помощью насоса или заостренного предмета из материала, который не смачивает припой, например нержавеющей стали или дерева.

Если нет необходимости в ремонте многополюсного компонента, часто можно разрезать штифты, а затем удалить оставшиеся концы один за другим.

Компоненты с большим количеством соединений нельзя удалить в неповрежденном виде описанным выше способом, если провода не будут достаточно длинными и гибкими, чтобы их можно было вытаскивать один за другим. Для такого компонента, как двухрядный корпус (DIP), контакты слишком короткие, чтобы их можно было вытащить, и припой, расплавленный на одном стыке, затвердеет, прежде чем можно будет расплавить другое.

Иногда используется методика использования большого жала паяльника, предназначенного для расплавления припоя сразу на всех контактах; разные советы требуются для разных пакетов. Компонент удаляется при расплавлении припоя, что проще всего с помощью подпружиненного съемника, прикрепленного к нему перед нагревом.

В противном случае все стыки необходимо освободить от припоя, прежде чем можно будет снять компонент. Каждое соединение необходимо нагреть и удалить с него припой при расплавлении с помощью вакуумного насоса, ручного демонтажного насоса или распайки оплетки.

Для устройств, монтируемых в сквозные отверстия на двухсторонних или многослойных платах, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не удалить переходные отверстия, соединяющие слои, так как это приведет к разрушению всей платы. Сильно потянув за вывод, который не полностью освобожден от припоя (или с припоем, который не полностью расплавлен в случае, когда жало паяльника нагревает все контакты), можно выдернуть переходное отверстие.

Чтобы удалить и восстановить все компоненты, как для монтажа в сквозное отверстие, так и для поверхностного монтажа, с платы, которая сама по себе обычно больше не нужна, можно использовать пламенный или термофен для быстрого нагрева всех частей, чтобы их можно было снять.

Тестирование

В инструкции написано, что прогрев занимает около 10 минут. На самом деле трех было достаточно, чтобы начал плавиться припой-проволока, тепловизор нещадно врёт из-за зеркальной поверхности жала, мощность после прогрева составила 26Вт

Единственное что меня смутило после включения, это дымок из перфораций у основания, через них видна черная изоляция. Питание нагревательного элемента должна проходить через сердцевину, так что фиг знает что это за провода, может термопара. Но через минут 5 всё что должно было прокалиться прокалилось и дым исчез

Начал с самого простого и выпаял несколько двух и трехконтактных элементов платы, никаких проблем нет

Трансформатор отделить с первого дубля не вышло, так что сделал склейку

Виной была перемычка на одной из ножек, остальные либо висят в воздухе, либо едва касаются стенок

Взял недочищенную плату, думал соплу хватит температуры расплавить остатки в глубине, но ничего не вышло

Добавил немного олова для улучшения теплообмена и процесс пошел

Вот одним дублем очистка трёх оставшихся площадок

У меня на всё ушло секунд 30, это намного быстрее, чем мучиться с оплёткой и зубочисткой

Но от олова с флюсом сопло быстро покрывается налётом, так что желательно очищать его пока горячее, пройтись спицей и сделать пару «холостых» всасываний

Так же после работы необходимо извлечь поршень и очистить его и корпус от капелек олова

Они легко отлипают от легкого воздействия, так что подойдет кусок ветоши

Кстати, спица короткая, не знаю что мешало сделать её на несколько сантиметров длиннее

Так что пришлось найти проволоку нужного диаметра, чтобы избавиться от всего мусора. Это не критично, поршень не упирается в основание и остатки в трубке расплавит при следующем прогреве, но всё равно остаётся ощущение, что не довёл дело до конца

Тестирование заняло чуть более получаса и ничего не предвещало беды пока я не схватил основание рукоятки. Как оказалось, оно разогревается до 85 градусов, а это довольно горячо, ближе к центру она заметно снижается

Во время работы пальцы находятся в холодной области, но по привычке схватил ниже когда клал на стол

Техника

Для распайки требуется нагреть паяное соединение и удалить расплавленный припой, чтобы соединение можно было разделить. Удаление припоя может потребоваться для замены дефектного компонента, изменения существующей схемы или восстановления компонентов для повторного использования.

Использование слишком высокой температуры или слишком продолжительного нагрева может привести к повреждению компонентов или нарушению связи между дорожкой печатной схемы и подложкой платы. Для компонентов, монтируемых на поверхность, и для сквозных отверстий применяются разные методы.

Феном

Паяльный фен представляет собой бесконтактный вариант паяльника, который не менее эффективно позволяет выпаять радиодетали. Преимущества такого метода вполне очевидны, к примеру, при демонтаже микросхемы вам нет необходимости выпаивать каждую ножку микросхемы.

Недостатком выпаивания с помощью фена является нагрев непосредственно самих деталей, что впоследствии может привести к выходу их со строя. Поэтому если вы решили выпаять микросхемы, конденсаторы или транзисторы за счет общего нагрева места их фиксации, обязательно после этого проверьте их работоспособность.

Чтобы выпаять радиодетали феном необходимо выполнить следующий порядок действий:

• Зафиксируйте плату в устойчивом положении, учтите, что с обратной стороны вам придется орудовать пинцетом или отверткой. Радиолюбители часто используют специальные подставки для фиксации печатной платы, поэтому если вы планируете часто заниматься пайкой, следует обзавестись таким приспособлением.

Рис. 4. Держатель для плат

• Запустите паяльный фен и разогрейте контакты выпаиваемой радиодетали. Не задерживайте поток воздуха в одной точке, особенно, если вы собрались выпаивать smd радиодетали. Постоянное перемещение нагревательного воздействия позволит избежать перегрева и выхода со строя smd компонентов. Если нужно, прогревайте участок по нескольку раз, чтобы появились признаки оплавления припоя.
• Когда олово станет пластичным, приподнимите smd микросхему и отделите ее от поверхности. Если вся деталь отделяется по частям, вытягивайте ее аккуратно, чтобы не переломить микросхему или не оторвать ножки.

Характеристики

Рабочее напряжение: 220 В
Мощность: 30 Вт
Всасывание: 40 см/HG (вроде как 0.53 БАР)

Итоги

Из минусов я бы отметил плохой теплоотвод у основания рукояти, что может привести к ожогу, особенно при первом использовании, когда не ожидаешь такой подставы, а так же короткую комплектную спицу, которая только протолкнет загрязнение вглубь, что может только усугубить ситуацию.

В остальном со своими задачами инструмент справляется, нагрев относительно быстрый, массивное сопло не успевает остывать при касании с контактами на плате, олово на него не липнет, материал похож на нержавейку(но это не точно), мощности всасывания хватает для работы с крупными контактными площадками, но по студенчеству у меня был более мощный оловоотсос, правда приходилось использовать его совместно с паяльником и нужно было успевать активировать его до того как олово начнет кристаллизоваться, что не всегда получалось на массивных платах, так что местный нагрев облегчает процесс.

Как по мне, свои 7 долларов он стоит, я еще посматривал на вот этот вариант за $8 , но смутил короткий шток, так что вероятно всасывать будет слабее, зато в комплекте есть два сопла с отверстиями 1 и 2мм и нормальная спица для чистки